Qué hacer en Kioto

Un sendero recto entre cañas de bambú gigantes que se cierran por encima. Es una de las imágenes de Japón y hay que decir dos cosas antes de que vayas: es corto y está lleno.

Corto de verdad: se cruza andando en cinco o diez minutos. No es un bosque para perderse: es un tramo de camino.

Y lleno de verdad: a media mañana es un pasillo de gente en fila.

Con eso sobre la mesa, cómo se disfruta:

• A primera hora de la mañana. Es la única forma. Con luz baja, la caña filtra el sol en verde y el sitio hace exactamente lo que promete.
• Escucha. El bambú suena: cruje y golpea con el viento. Es un sonido que está catalogado en Japón como paisaje sonoro a conservar, y si vas con gente alrededor no lo vas a oír.
• No pierdas la mañana solo en esto. El bambú es la excusa; el día bueno está en el templo de al lado, en el río y en la montaña de los monos.

Lo que hay que saber para no sentirse estafado: la foto que has visto está hecha antes de que amanezca del todo y con teleobjetivo. No hay ningún ángulo en el que ese camino esté vacío a las once de la mañana.

Gratis y sin horario - es una calle pública.

Con niños funciona, porque es corto y tiene algo de pasadizo.

Al lado del camino de bambú hay un templo zen grande con un jardín de estanque diseñado en el siglo XIV y que se conserva prácticamente como se trazó. El edificio ha ardido varias veces; el jardín, no.

Lo que lo hace especial es una técnica que aquí se ve mejor que en ningún otro sitio: el paisaje de fondo forma parte del jardín. Las montañas de detrás no están «detrás»: están compuestas dentro de la vista, como si fueran suyas. Una vez lo ves, lo ves en toda la ciudad.

Cómo se visita:

• Se puede entrar solo al jardín, o al jardín y al edificio. Son entradas distintas.
• Lo bueno es el edificio: se sube descalzo a la tarima de madera, te sientas en el borde con las piernas colgando y miras el estanque. Eso es exactamente para lo que está construido.
• Y hay una salida trasera que da directamente al camino de bambú, lo cual convierte el orden lógico de la mañana en: templo primero, bambú después. O al revés si vas al amanecer.

En el techo de una de las salas hay un dragón pintado que te mira desde cualquier punto de la habitación. Se visita aparte y con horario propio.

Cuándo: con el bambú, a primera hora.

En otoño es de los jardines más rojos de Kioto, y entonces se llena.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

En la ladera de enfrente del bambú hay un parque de monte con macacos japoneses en libertad y, arriba, un claro con la mejor vista panorámica de Kioto que hay.

La cuesta es de verdad: una subida de unos veinte o treinta minutos por sendero, con escalones y sin sombra en algunos tramos. No es un paseo, y con calor cuesta.

Arriba, dos cosas:

• Los monos, que van a su aire por el claro, con crías, peleas y siestas. Están sueltos ellos; los que se meten en una jaula somos nosotros: hay una caseta desde la que se les puede dar de comer a través de una reja, al revés de lo que uno espera.
• La vista. Kioto entera abajo, con el río y las montañas del fondo. Al atardecer es de las mejores estampas del viaje.

Las reglas con los animales, que se explican al entrar y hay que seguir:

• No se les mira fijamente a los ojos. Para un macaco es un desafío.
• No se les toca.
• No se come ni se enseña comida fuera de la caseta.
• Y no se les acerca uno a las crías, por muy bien que salga la foto.

Son animales salvajes acostumbrados a la gente, que es una combinación que exige respeto, no miedo.

Con niños funciona muy bien si aguantan la cuesta, y suele ser el recuerdo favorito del viaje. Con carrito, imposible.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino. Ojo: cierra pronto, así que la vista del atardecer no siempre es posible.

A un túmulo del siglo VII se le cayó la tierra de encima y dejó la cámara de piedra al descubierto. Lo que queda son bloques de decenas de toneladas encajados unos contra otros, y se entra dentro andando, de pie.

Es uno de los túmulos cuadrados más grandes de Japón y no se parece a nada de lo demás que vas a ver en este viaje: aquí no hay madera, ni laca, ni jardín. Hay piedra en bruto, campo alrededor y mil cuatrocientos años.

Nadie sabe con seguridad quién está enterrado -hay una hipótesis muy repetida y sigue siendo una hipótesis-, y esa parte del sitio también tiene su gracia.

Está en medio del valle de Asuka, rodeado de arrozales, y lo lógico es llegar en bicicleta desde la estación dentro del día de Asuka. Media hora larga se le saca de sobra, y con niños funciona muy bien porque se toca, se entra y se sale.

Uno de los acuarios grandes del mundo, y está montado al revés de lo que esperas: se sube en escaleras mecánicas hasta arriba del todo y se va bajando en espiral alrededor de un tanque central gigantesco, de modo que ves el mismo tanque desde ocho profundidades distintas.

Lo que hay dentro, en orden de lo que más impresiona:

• El tanque central, con tiburón ballena.
• Las nutrias marinas y los pingüinos, que es donde se quedan los niños clavados.
• Un pasillo de medusas iluminado que parece otra cosa.
• Y una zona final donde se pueden tocar rayas y tiburones pequeños.

Es de las visitas más largas del destino: cuenta tres horas si vas con niños, y no lo encadenes con otra cosa grande el mismo día.

Cuándo ir: al abrir o a última hora de la tarde. A media tarde de fin de semana la espiral va lenta porque no se puede adelantar.

Lo que hay al lado y completa el día: la noria del muelle, el mercado del puerto y el paseo de la bahía.

Un aviso honesto: si tu viaje a Kansai es corto y no llevas niños, este no es el sitio por el que has volado catorce horas. Es un acuario excelente, pero hay acuarios excelentes más cerca de casa.

Horario, precio y si conviene comprar la entrada antes, en la web oficial del acuario. El bloque de entradas de este destino explica cómo funciona reservar en este viaje.

Miles de puertas naranjas, una detrás de otra, formando túneles que suben por una montaña entera. Es la imagen más reconocible de Japón y también uno de los pocos sitios de esta lista donde la soledad es posible: el recinto no cierra y no tiene taquilla.

La clave es la hora. Al amanecer estás tú y el bosque. A las diez, es una fila india con palos de selfi.

Qué hay que entender del sitio: cada puerta la ha pagado una persona o una empresa -está escrito en el reverso, con la fecha-, y por eso hay miles y siguen apareciendo. No es decoración: es un agradecimiento acumulado durante siglos. El animal que verás en piedra por todas partes es el zorro, que es el mensajero de la divinidad de aquí.

Cómo se hace bien:

• La mayoría de la gente hace los primeros cinco minutos y se da la vuelta. Pasar de ahí es donde empieza lo bueno.
• A media ladera hay un mirador sobre toda la ciudad, y es un buen punto para decidir si sigues.
• Arriba del todo se llega en algo más de una hora de subida, y no hay gran vista: la recompensa es el camino, no la cima.
• Lleva agua y calzado de andar. Son escalones, no un paseo.

Con niños pequeños: el primer tramo y para abajo.

Es un santuario abierto, no un recinto de taquilla y horario, pero compruébalo en su web oficial antes de montar la subida de noche. El bloque de entradas de este destino explica cómo funciona el pago en este viaje.

El barrio de las casas de té de Kioto: calles de madera oscura de dos plantas, celosías, faroles encendidos y ni un solo escaparate. Al anochecer, con la luz baja, es de los sitios más bonitos de Japón.

Y es el sitio de este destino donde más fácil es meter la pata, así que esto va primero.

La avenida y la calle principal empedrada son públicas; los callejones estrechos que salen de ellas, NO. En esos hay un cartel a la entrada y lo que pide es corto: no se entra y no se fotografía. Lo firman los vecinos, el gremio de casas de té, las propias geiko y el templo del fondo, y el Ayuntamiento de Kioto reparte el folleto. Está así porque la presión sobre los residentes y sobre las mujeres que trabajan allí se volvió insostenible.

Y ahora lo que casi nadie te va a decir: no es una ordenanza municipal, y por eso aquí no vas a leer una cifra de multa. La cifra que circula por internet existe, pero no es por hacer una foto - se explica en el bloque de fotografía de este destino, con la fuente delante. La norma se respeta igual: es el barrio de alguien.

Y lo segundo, que está en ese mismo cartel y se salta casi todo el mundo sin querer: las mujeres vestidas que puedas cruzarte van a trabajar y no son una atracción. No se las para, no se las persigue por la calle y no se les hace foto de cerca. Muchas de las que ves vestidas, además, son turistas que han alquilado el traje - otra razón para no montar una escena.

Con eso claro, qué se hace aquí:

• Andar la calle principal empedrada de punta a punta, despacio, sin pararte en medio de la calzada: es la tercera cosa que pide el cartel, y es justo lo que hace todo el mundo.
• Bajar al canal que cruza el barrio, con los sauces y las traseras de madera sobre el agua. Es la estampa.
• Cruzar al callejón estrecho del río, paralelo al agua, que se enciende a la misma hora.
• Y quedarse a cenar por ahí, que es lo lógico.

Cuándo: la hora buena es justo cuando encienden los faroles y todavía queda algo de luz azul en el cielo. Dura veinte minutos.

Es gratis y es una calle pública. Se anda con el respeto con el que se anda por el barrio de alguien.

Es el sitio más visitado de Kioto y se sostiene sobre una plataforma de madera de trece metros construida sin clavos, encajada sobre la ladera con pilares de tronco entero. Desde arriba se ve la ciudad entera y, alrededor, la montaña.

Qué se ve, además de la terraza: el manantial del que el templo toma el nombre -tres chorros de agua que caen en un estanque y de los que la gente bebe con un cazo largo-, un santuario dedicado al amor al que se llega andando entre dos piedras con los ojos cerrados, y un camino por el bosque de la ladera de vuelta.

Cuándo ir: a primera hora o al final de la tarde. A media mañana la cuesta de subida es una fila.

Cómo aprovecharlo:

• La vista buena de la terraza no es desde la terraza, es desde el camino de enfrente, un poco más abajo. Ahí es donde se hace la foto.
• Sube por las dos calles empedradas en vez de por la carretera: tardas lo mismo y es lo mejor del día.
• En temporada abre de noche con iluminación algunos periodos. Cambia cada año: mira la web oficial.

Con niños funciona bien: hay cuesta, hay agua y hay espacio, y no hay que estar en silencio todo el rato.

El horario, el precio y las fechas de apertura nocturna están en la web oficial del templo, y cambian cada año: no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

Un complejo zen enorme, con una puerta de madera monumental a la que se puede subir, jardines de piedra y, atravesándolo por el medio, un acueducto de ladrillo rojo de aire romano.

Esa mezcla no debería funcionar y funciona. El acueducto es de finales del siglo XIX, parte de un canal que trajo agua desde un lago al otro lado de la montaña, y está construido con arcos de ladrillo en mitad de un recinto budista del siglo XIII. Es de las imágenes más fotografiadas de la ciudad y sigue sorprendiendo en persona.

Lo que hay que hacer aquí y casi nadie hace: subir por encima del acueducto. Hay un camino que sube al lado y arriba el agua sigue corriendo por el canal. Se anda junto a él, entre árboles y sin nadie, hasta un pequeño templo con cascada.

Lo demás del recinto:

• La puerta monumental se sube por una escalera muy empinada y la vista de la ciudad desde arriba compensa.
• El jardín seco de la sala principal, que se ve sentado.
• Y varios sub-templos con jardines propios, cada uno con su entrada, casi vacíos.

Es gratis andar por el recinto y se paga por entrar a cada cosa concreta - cuáles y cuánto, en la web oficial del templo. El bloque de entradas de este destino explica cómo funciona ese pago por partes, que aquí es la norma.

Cuándo: cualquier hora. Es de los sitios grandes de Kioto que aguanta bien la gente porque hay mucho espacio.

Se combina con el canal del camino del filósofo, que empieza justo aquí.

Se llama pabellón de plata y nunca llegó a recubrirse de nada: se quedó en madera oscura. La historia dice que se proyectó como respuesta al dorado y que el dinero se acabó. Y salió infinitamente mejor.

Lo que hay que ver aquí no es el edificio: es el jardín, que para mucha gente es el más bonito de Kioto.

• Un mar de arena rastrillada en ondas y, en medio, un cono de arena perfectamente cortado que representa una montaña. Con luz rasante es una escultura.
• Un jardín de musgo en la ladera de detrás, con un arroyo, que se recorre en cuesta.
• Y un mirador arriba con la ciudad entera de frente y el pabellón abajo entre los árboles.

El recorrido es de sentido único y sube y baja: son escalones de piedra y tierra, cómodos pero no llanos.

Cuándo ir: al abrir, y ese mismo día bajar el canal andando. Es el arranque natural del día lento de Kioto.

Cómo aprovecharlo: no lo hagas en veinte minutos. La gracia del sitio es el orden en que te enseña las cosas - arena, edificio, musgo, altura, ciudad - y eso pide caminar despacio.

En invierno con nieve y en otoño con los arces es otra cosa distinta y mejor.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

En la llanura al oeste de Nara, entre arrozales, hay un recinto cuyo conjunto se cuenta entre las construcciones de madera más antiguas que siguen en pie en el mundo: una pagoda de cinco pisos, una sala principal y un claustro de columnas, del siglo VII y VIII.

No es una reconstrucción. Es la madera. Y estar delante produce un efecto raro, difícil de anticipar: llevas todo el viaje viendo edificios preciosos que ardieron y se rehicieron tres veces; este no.

Qué se ve:

• El recinto oeste, con la pagoda y la sala principal, y columnas con éntasis -abombadas por el medio- que es un detalle que llegó hasta aquí desde el Mediterráneo por la ruta de la seda.
• El tesoro, con esculturas budistas de los primeros siglos del budismo en Japón: piezas pequeñas, de una delicadeza que no encaja con la idea que uno trae.
• Y el recinto este, con un pabellón octogonal.

Lo honesto sobre este sitio: está a las afueras, peor comunicado, y es una visita seria, no vistosa. Si tu viaje a Kansai es corto, este es el primero que se cae. Si te interesa lo antiguo, es de lo mejor que hay en Japón.

Cómo se llega: tren y luego autobús, o bici por la llanura desde la estación. Está en el bloque de transporte, y conviene mirarlo: aquí las esperas son reales.

Cuándo: por la mañana, y con calma.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

El palacio desde el que la familia que gobernó Japón dos siglos y medio se dejaba ver en Kioto. No es un castillo de torre y almenas: es un palacio bajo de madera con foso, y lo bueno está dentro.

Qué se ve:

• Salas en enfilada, cada una más importante que la anterior, con las paredes y los biombos pintados sobre pan de oro: tigres, pinos, garzas. La escala de las figuras crece según sube el rango de la sala.
• La sala donde el último shogun anunció la devolución del poder al emperador, que es literalmente donde se acabó una época de Japón.
• Y el suelo. Los pasillos están montados para que chirríen al pisarlos - les llaman suelos de ruiseñor - de modo que nadie pudiera acercarse en silencio. Funciona: chirría con cada paso y no hay forma de evitarlo.
• Un jardín de estanque y piedra, y una segunda muralla interior a la que se sube.

Cómo se visita: descalzo, en silencio y en fila de sentido único, con tarima fría. No se pueden hacer fotos dentro del palacio.

Cuándo: a media mañana está bien; es grande y aguanta.

Con niños funciona mejor de lo que parece, precisamente por el suelo: pisar fuerte y que suene les engancha.

En invierno hace mucho frío dentro - es madera sin calefacción. Calcetines gruesos.

Horario, precio y qué partes están abiertas, en la web oficial del castillo - cambian. Cómo se paga y qué hay que reservar antes está en el bloque de entradas de este destino.

Si en Kioto solo haces una cosa «cultural» de pago, que sea esta. No por el té: por lo que enseña.

Qué es en realidad: un procedimiento de siglos para preparar un cuenco de té verde en polvo delante de un invitado, en el que cada gesto está fijado - cómo se limpia el cuenco, cómo se dobla el paño, por dónde se gira antes de beber, dónde se pone la flor. La idea de fondo es que ese encuentro no se va a repetir nunca igual, y por eso se hace con esa atención.

Dicho así suena solemne y en la práctica es tranquilo y bastante divertido, sobre todo cuando te toca a ti hacerlo.

Cómo son las sesiones para visitantes:

• Duran entre cuarenta minutos y una hora.
• Se hacen en inglés en muchos sitios, y algunas incluyen ponerse kimono.
• Se sienta uno en el suelo, aunque casi todas ofrecen banqueta si las rodillas no dan.
• Se come un dulce antes del té, y es a propósito: el té amarga fuerte.

Qué se aprende, que es lo que justifica el rato: por qué los jardines de esta ciudad están hechos como están, por qué la cerámica buena es asimétrica y con imperfecciones a propósito, y por qué aquí una habitación vacía se considera un lujo.

Reserva con antelación: las sesiones son de pocas personas.

Con niños a partir de ocho o diez años funciona si la sesión es corta.

Nada de esto lleva nombre propio a propósito. El precio y dónde se hace, en la web de quien la organice; cómo se reserva este tipo de cosas está en el bloque de entradas de este destino.

Un edificio alargado, muy bajo y de más de cien metros de largo, con mil una figuras de madera cubiertas de pan de oro alineadas de lado a lado, en diez filas, y delante de ellas una hilera de figuras guardianas talladas una por una con caras distintas.

Es difícil de exagerar el efecto. No hay fotos -no se puede fotografiar dentro- y probablemente sea mejor así: se entra descalzo, se recorre en silencio de un extremo al otro y la escala de la cosa se te va encima poco a poco.

Lo que hay que saber para mirarlo bien:

• Las caras de las figuras de delante son retratos. Están talladas individualmente, en el siglo XIII, y se dice que cualquiera puede encontrar ahí la cara de alguien conocido. Búscala: es lo que convierte la visita en algo personal.
• Muchas figuras son originales del siglo XII y XIII, salvadas de un incendio.
• El edificio es de madera y está en pie desde 1266.

La visita es corta y de sentido único. Media hora, cuarenta minutos si te lo tomas con calma.

Cuándo: cualquier hora. Es de los grandes de Kioto que menos cola tiene, y es un misterio por qué.

Con niños: el número de estatuas les impresiona, pero es una visita de silencio y sin nada que tocar. Media hora justa.

Está enfrente del museo nacional, así que los dos hacen media jornada redonda.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

Un rectángulo de grava blanca rastrillada, quince rocas repartidas en cinco grupos, un muro bajo de tapial manchado por el tiempo y, encima, los árboles y el cielo. Ya está. Ese es el jardín más famoso de Japón.

Y es la visita del viaje que más depende de cómo llegues. Con prisa no funciona en absoluto: son dos minutos y una foto que no dice nada. Sentado en la tarima de madera un cuarto de hora, funciona de una manera que cuesta explicar.

Cómo se mira, que sí tiene técnica:

• Siéntate. No se ve de pie ni andando.
• Cuenta las piedras. Desde cualquier punto de la tarima se ven catorce y nunca las quince: está diseñado así. Ir moviéndote y comprobarlo es la mitad de la gracia.
• Mira el muro tanto como la grava. Está manchado de aceite y envejecido a propósito, y ese degradado es parte de la obra.
• Y quédate callado. Cuando hay grupos es imposible; espera a que pasen.

Lo que casi nadie hace y merece la pena: el resto del recinto. Hay un estanque grande con nenúfares, un paseo de árboles y muy poca gente. Se entra por ahí antes de subir al jardín.

Con niños pequeños es un mal plan y no pasa nada por saltárselo.

Se descalza uno para subir a la tarima, como en casi todos los templos con edificio visitable. Calcetines.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

Un pabellón de tres pisos cubierto de pan de oro sobre un estanque que lo refleja entero. Es la postal de Kioto y conviene llegar sabiendo exactamente qué es la visita, porque si no, decepciona.

Lo que es: un circuito marcado de una sola dirección alrededor del jardín, con dos o tres puntos donde se ve el pabellón desde el otro lado del agua. No se entra dentro del edificio. No se puede uno acercar. Se recorre, se mira, se sale.

Lo que no es: una visita larga ni un jardín para sentarse.

Sabiendo eso, es media hora espectacular. El oro con sol de mañana sobre el agua quieta es exactamente lo que promete la foto, y en persona el color es más cálido de lo que sale en las imágenes.

Cuándo ir: en cuanto abra. Es de los sitios que peor llevan la hora punta porque el circuito es estrecho y de sentido único: cuando hay gente, no se para.

Y un dato que casi nadie sabe y que cambia la visita: el edificio que ves no es el original. Ardió a mediados del siglo XX, incendiado por un monje novicio, y se reconstruyó. Es la historia detrás de una de las novelas japonesas más conocidas del siglo. Saberlo mientras lo miras cambia lo que estás viendo.

Se combina con el jardín de piedras y el templo grande de al lado, que están a un paseo o a un autobús corto.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

En el pueblo del norte, al final del sendero, hay un baño termal con parte al aire libre mirando al bosque. Después de cruzar la montaña andando, meterse ahí es de las mejores cosas del viaje.

Cómo funciona, en corto -la explicación larga está en el bloque del baño público de este destino-: se paga, se deja toda la ropa en la taquilla, se lava uno sentado en los grifos bajos antes de entrar al agua, y luego al agua. No hay bañador. La toalla pequeña no se mete.

Lo que hace especial a este: la parte de fuera. Agua caliente, aire frío, árboles alrededor y silencio. En invierno, con nieve, es una experiencia que la gente recuerda años.

Y el aviso que hay que leer antes de plantarse en la puerta: muchos baños y onsen de Japón no admiten a personas con tatuajes, otros sí, y otros los admiten tapados. Lo decide cada establecimiento, y varía: así lo dijo el Gobierno japonés en el Parlamento en 2016, y la Agencia de Turismo de Japón dice que el trato a quien lleva tatuajes varía mucho de un alojamiento a otro, y que algunos no ponen ninguna restricción. Qué hacer si llevas uno está en el bloque de baños y tatuajes de este destino, con la fuente. No te fíes de lo que te cuenten: míralo.

Lo práctico:

• Llévate una toalla pequeña o alquílala allí.
• Bebe agua antes y después: los avisos que el Ministerio de Medio Ambiente fija para los baños termales piden un vaso antes de entrar y otro al salir, para no deshidratarse.
• Con niños se puede y es lo normal aquí, pero que no se bañen solos: esos mismos avisos lo desaconsejan para niños, mayores y personas con discapacidad.
• Si has bebido alcohol, no. Lo piden esos avisos -evitar el baño después de beber, y sobre todo si se va bebido- y la Agencia de Turismo de Japón, para prevenir accidentes.
• Y mira el último tren de vuelta antes de meterte. Es un valle y no hay muchos.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

El sendero que sube desde el pueblo del norte, pasa por el templo de la montaña y baja al pueblo del río por el otro lado. Es la mejor caminata del destino y está a media hora de la ciudad.

Qué tiene:

• Un templo en la ladera al que se sube por escalones o por un funicular corto, con vistas al valle.
• El tramo de las raíces, que es lo que hay que ver: las raíces de los cedros salen del suelo y cruzan el camino como una red, porque la roca no las deja bajar. Es un sitio raro y muy fotografiado.
• Y la bajada, entre árboles altos, hasta salir al río del otro lado.

Cuánto es: una hora larga de caminata efectiva, con desnivel y escalones de tierra y madera. Cuenta media jornada con el tren y las paradas.

En qué dirección: desde el pueblo del norte hacia el del río se sube menos. Al revés es más duro.

Lo que hay que llevar: calzado que agarre -con lluvia esto resbala-, agua y una capa. En invierno puede haber nieve y el sendero no siempre está practicable: compruébalo antes de subir.

La recompensa al llegar abajo: la calle del río con los faroles, el santuario de la escalera de linternas rojas y, en verano, las tarimas de comer sobre el agua.

Con niños a partir de ocho o diez años funciona y les encanta lo de las raíces. Con más pequeños, se va a cada pueblo por separado.

El templo cobra entrada; el sendero, no - el importe, en la web oficial del templo.

Un bosque en el que no se tala ni se caza desde el año 841, protegido como Monumento Natural Especial y dentro del Patrimonio Mundial. Está pegado al parque de Nara y casi nadie sube.

El sendero circular tiene nueve kilómetros y medio de pista ancha entre árboles muy viejos, con una cascada a mitad de camino y miradores sobre la ciudad. Se puede hacer entero en unas cinco horas o dar la vuelta a mitad y quedarse en dos.

Lo que pide el sitio, y va en serio porque es lo que lo mantiene en pie: no salirse del sendero, no hacer fuego y no recoger nada del suelo.

Cuándo está mejor: en invierno se ve la estructura del bosque sin hoja y en verano es el único sitio fresco de Nara. Calzado de andar, agua desde abajo -dentro no hay nada- y luz de sobra: aquí anochece antes que en la ciudad.

Un canal en mitad de la ciudad con las fachadas cubiertas de carteles gigantes iluminados: el corredor con los brazos abiertos, el cangrejo mecánico que mueve las patas, el pez globo, el pulpo. Es el tópico absoluto de Osaka y hay que hacerlo.

Por qué, si es un tópico: porque no es una atracción montada para turistas, es la ciudad exhibiéndose desde hace décadas, y porque a las nueve de la noche, con el reflejo entero en el agua y la gente cruzando el puente, funciona.

Cómo se hace bien y no se acaba de mal humor:

• De noche. De día es una calle comercial fea.
• La foto es desde el puente, mirando al canal.
• Y luego SAL de la calle principal. Una manzana hacia dentro, en los callejones estrechos, es donde está la comida buena y donde no te llaman desde la puerta.
• Baja al paseo del canal, a pie de agua: se anda tranquilo y se ve lo mismo sin la marea.

Lo que se come aquí, que es media razón de estar: bola de pulpo, tortilla gruesa a la plancha, brocheta rebozada. Se come de pie, en la calle, por piezas.

Y una regla local sobre la fritura de pincho, que se toma en serio: la salsa es común y no se moja dos veces. Hay carteles. Se moja al principio y punto.

Con niños funciona si es temprano: a partir de cierta hora es una zona de fiesta.

Es una calle pública: gratis.

Al sur del parque, a diez minutos andando, se acaba el turismo de golpe y empieza un barrio de casas de comerciante de madera, calles estrechas y talleres.

Es donde se come bien en Nara y donde no hay nadie.

Qué hay:

• Casas de fachada estrecha y fondo larguísimo -se pagaban impuestos por metro de fachada, así que se construyó hacia dentro-, algunas visitables por dentro, con su patio, su almacén y su pozo. Entrar en una explica cómo se vivía aquí mejor que cualquier museo.
• Los muñecos rojos colgados en los aleros, que verás por todo el barrio: es una costumbre local de protección de la casa, uno por cada miembro de la familia.
• Cafés y tiendas de artesanía metidos en casas antiguas, sin cartel grande.
• Y un par de templos pequeños que no salen en ninguna lista.

Por qué merece la pena meterlo en el día de Nara: el parque y los templos son grandiosos y son de todos; esto es el sitio donde Nara es una ciudad y no un monumento. Media hora de paseo cambia el recuerdo del día.

Cuándo: a la hora de comer o a media tarde, cuando el parque está en su peor momento.

Es andar por la calle: gratis. Las casas visitables cobran entrada aparte, cada una la suya - el importe, en la web de cada casa.

Una calle estrecha y techada de varias manzanas, con puestos a los dos lados, que lleva siglos siendo la despensa de la cocina de Kioto. Encurtidos, pescado seco, tofu, huevo enrollado, algas, dulces, té, cuchillos y cerámica.

Y el aviso honesto: en los últimos años se ha vuelto muy turístico. Hay puestos montados solo para eso, con brochetas para foto y precios de escaparate.

Cómo se distingue lo bueno, que es lo útil de este bloque:

• El puesto de siempre vende UNA cosa. Solo encurtidos. Solo huevo. Solo tofu. El que vende de todo y con cartel en cuatro idiomas es el otro.
• Mira quién compra. Si hay señoras del barrio con cesta, es bueno.
• Y métete en las calles laterales: a una manzana hay tiendas de menaje y de cuchillos que llevan generaciones.

Lo que merece la pena probar aquí y no en otro sitio: los encurtidos de Kioto -que son una industria propia de la ciudad-, el tofu fresco, el huevo enrollado dulce recién hecho y el té.

Y una norma de educación que aquí importa y sorprende: comer andando está mal visto, y varios puestos lo dicen con cartel. Se come de pie al lado del puesto y se tira allí el palillo. No es una manía: es que la calle es estrecha y la gente trabaja.

Cuándo: por la mañana. A media tarde muchos puestos empiezan a recoger.

Termina en el santuario que hay al final de la calle, encajado entre edificios, con los cuernos del arco metidos literalmente en las paredes de los locales vecinos. Es uno de los detalles más divertidos de la ciudad.

La torre blanca y verde con remates dorados que se ve desde media ciudad. Es una reconstrucción de hormigón del siglo XX -conviene saberlo antes de entrar- y por dentro es un museo con ascensor.

Y aun así merece el día, por tres cosas:

1. Las murallas y el foso, que sí son originales y son descomunales: bloques de piedra de varios metros movidos en el siglo XVI, y un foso que parece un río. Andar el perímetro impresiona más que la torre.
2. La vista desde arriba, que ordena la ciudad entera: rascacielos, río, bahía y montañas al fondo.
3. El parque, que es enorme y es donde Osaka respira. Con ciruelos en invierno, cerezos en primavera y sitio para correr todo el año.

Cómo se hace bien:

• Entra por la puerta grande del sur, para ver el bloque de piedra más gigantesco de la muralla por el camino.
• Sube a la torre temprano, que es cuando hay menos cola para el ascensor.
• Y dedica más tiempo al foso y al parque que al interior. Es donde está lo bueno.

Con niños es de los mejores planes de Osaka: espacio, cuestas, murallas y una torre que subir.

Cuándo: por la mañana. En verano el parque no tiene sombra suficiente y la explanada quema.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

Dos rascacielos unidos arriba del todo por un anillo flotante con el centro abierto al cielo, al que se sube en una escalera mecánica acristalada que cruza el vacío entre las dos torres. La subida es la mitad de la experiencia.

Arriba hay una azotea circular al aire libre, con el suelo tratado para que brille de noche, desde la que se ve Osaka en trescientos sesenta grados: los rascacielos del norte, el río, la bahía y, con el día claro, la isla del aeropuerto en el mar.

Cuándo subir: una hora antes del atardecer. Se ve la ciudad con luz, se ve el sol caer sobre la bahía y se ve encenderse todo. Es la mejor hora de todo el viaje a Osaka.

Lo que hay que saber:

• Arriba hace viento y bastante más frío de lo que hace abajo. Una capa más, todo el año.
• Si te dan miedo las alturas, la escalera mecánica del final es el punto duro: es acristalada y cruza el hueco entre las torres.
• El edificio está al norte de la estación grande, a un paseo largo o una parada.
• Hay otros miradores altos en la ciudad, alguno más alto que este. Este es el que tiene el mejor edificio, que es distinto.

Con niños funciona muy bien si no hay vértigo de por medio.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino. Ojo con la última subida: es antes del cierre.

Se cruza una puerta enorme custodiada por dos guardianes de madera de ocho metros con la cara desencajada, se anda por una explanada, y al fondo aparece el pabellón. Dentro está el buda: bronce, sentado, quince metros de alto, fundido en el siglo VIII.

Lo que ninguna foto transmite es la escala. Se entra, se levanta la vista y el sitio hace su trabajo solo. Alrededor hay otras figuras gigantes y una maqueta de cómo era el complejo original, que era todavía más grande.

El detalle que hace que los niños se acuerden toda la vida: en uno de los pilares de madera hay un agujero en la base, del tamaño de la fosa nasal del buda, y hay cola de críos -y de adultos- para pasar por él arrastrándose. Dice la tradición que quien pasa tiene la iluminación asegurada. Se pasa. No cuesta nada y es una gran foto.

Cuándo ir: al abrir. Es el sitio al que van todas las excursiones escolares de Japón, y cuando llegan tres autobuses de críos con uniforme, la explanada cambia.

Lo que hay alrededor y se hace en el mismo paseo:

• La puerta de los guardianes, que merece pararse.
• Un salón en la ladera de detrás, con vistas al valle y casi vacío.
• Y ciervos por todas partes desde el momento en que bajas del autobús.

Horario y precio, en la web oficial del sitio - cambian, y no los damos de memoria. Cómo se paga la entrada en este viaje y qué hay que reservar ANTES de salir está en el bloque de entradas de este destino.

Un monte de hierba, sin árboles, justo encima del parque de Nara. Trescientos cuarenta y dos metros, tres rellanos escalonados y una cuesta bastante más dura de lo que parece desde abajo - lo avisa la propia Prefectura de Nara, y tiene razón.

Lo que se gana arriba: Nara entera, el tejado del templo del buda gigante desde el aire, el valle detrás y, si se sube a última hora, la mejor puesta de sol de este viaje. Hay ciervos tumbados por la ladera todo el rato.

LO QUE HAY QUE MIRAR ANTES DE IR, y es lo importante de este bloque: no se puede subir todo el año. La Prefectura solo abre el monte del tercer sábado de marzo al segundo domingo de diciembre, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. De mediados de diciembre a mediados de marzo está cerrado, y no hay excepción. Se paga una entrada pequeña en la puerta: el importe está en la web del parque, como el resto de entradas de este destino.

Se sube en veinte o treinta minutos hasta el primer rellano, que es donde está la vista buena; los otros dos son para quien quiera seguir. Hierba y tierra: con lluvia reciente resbala.

Se sube al santuario por un camino de bosque con cientos de faroles de piedra cubiertos de musgo a los dos lados, muchos con siglos encima y con el nombre de quien los donó todavía legible. Ya solo el camino justifica la subida.

Arriba, el santuario, pintado de rojo bermellón, colgado de la ladera y con cientos de faroles de bronce colgando de los aleros, tan juntos que forman una pared de metal.

Lo que hay que hacer dentro y casi nadie sabe: hay una sala oscura donde encienden un puñado de esas linternas entre espejos, y el efecto es de estar dentro de un cielo. Es una visita aparte, es corta y es lo mejor del sitio.

Dos veces al año encienden TODAS las linternas, las tres mil, a la vez. Las fechas cambian y no las damos aquí: se miran en la web del santuario. Si tu viaje coincide, cámbialo todo para ir.

Lo que rodea al santuario:

• Un bosque primigenio protegido al que no se le ha metido mano en siglos, que empieza justo detrás.
• Un jardín botánico con las plantas que aparecen en la poesía japonesa antigua.
• Y ciervos, otra vez, entre los faroles. Es la mejor combinación de fotos del viaje.

La subida es cómoda pero larga: cuenta el camino desde el parque.

Entrada al recinto exterior gratis, con partes de pago - cuáles y cuánto, en la web oficial del santuario. El bloque de entradas de este destino explica cómo funciona el pago por partes.

Más de mil ciervos sueltos por un parque enorme en mitad de la ciudad, cruzando pasos de peatones, tumbados en el césped y esperando en la puerta de los templos. Están protegidos y llevan siglos ahí: la tradición local los tiene por mensajeros de los dioses del santuario.

Se venden galletas para dárselas en puestos repartidos por el parque, y ahí es donde hay que saber lo que se hace.

Las reglas, que son cuatro y son de sentido común pero se olvidan con la galleta en la mano:

1. En cuanto la sacas, se te echan encima varios a la vez. Da la galleta rápido, en trozos, y no la escondas a la espalda: te la buscan.
2. Cuando se acabe, enseña las manos abiertas y vacías. Lo entienden y se van. Es el gesto que hace todo el mundo aquí.
3. Empujan con la cabeza y algunos muerden. No con mala intención, pero un empujón de un animal de ese tamaño tumba a un niño pequeño. Con críos, dales tú la galleta.
4. No les enseñes papeles: mapas, entradas y planos se los comen literalmente.

Y una que no se dice bastante: los machos en época de celo, en otoño, son otra cosa. Se les da espacio y no se les toca. Hay avisos en el parque.

Muchos ciervos hacen una reverencia -bajan la cabeza- cuando les enseñas la galleta. Está aprendido y es de las cosas más divertidas del viaje.

Cuándo: cualquier hora, pero al atardecer, cuando vuelven hacia el bosque y baja la gente, el parque es otra cosa.

Es gratis y es un parque público. Las galletas se compran en el sitio.

Un barrio construido a principios del siglo pasado imitando París y Nueva York, con una torre de hierro en el centro, que se quedó parado en el tiempo y que hoy es lo menos bonito y lo más auténtico que se puede ver en Kansai.

Qué hay: calles de fritos de pincho con carteles de plástico enormes, salones de juego antiguos, gente jugando al ajedrez japonés en la calle, casas de baños de barrio y un ambiente que no ha pasado por ninguna reforma de imagen.

Lo que se come aquí, que es el motivo de venir: brocheta rebozada y frita, de todo - carne, verdura, queso, gamba -, servida por piezas en la barra. Es barato, es sencillo y es de lo mejor de la ciudad.

Y la norma que hay que respetar sí o sí: la salsa del bote es común y NO se moja dos veces. Hay carteles en todos los locales. Se moja el pincho al principio, y si quieres más, se usa la col que te ponen al lado como cuchara. No es folclore: es higiene y molesta de verdad si lo haces mal.

La torre se sube y tiene su mirador, con una figura de la suerte a la que se le tocan los pies. Es kitsch y es divertido.

Lo honesto sobre el barrio: es una zona popular y algo destartalada, con una parte al sur que tiene fama de dura y que no hace falta pisar. De día y de noche temprano, la calle principal es completamente normal y está llena de familias. Está en el bloque de barrios y seguridad de este destino.

Cuándo: al atardecer, con los neones encendidos, y a cenar.

Es una calle pública: gratis. La torre cobra entrada aparte - el precio, en su web oficial.

Un pabellón del siglo XI sobre un estanque que lo refleja entero, con las alas abiertas a los lados y dos fénix de bronce en el tejado. Es el edificio que aparece en la moneda de diez yenes, y los fénix, en el billete de diez mil.

Cuando lo tienes delante entiendes por qué lo eligieron. Es simétrico, es ligero y el reflejo lo duplica: la idea era representar el paraíso, y se nota que iban en serio.

Qué se visita:

• El jardín y el estanque, que es donde está la vista.
• El interior del pabellón, con el buda dorado dentro, con visita aparte, en grupos y con horario propio. Mira el horario al llegar, que se agota.
• Y el museo enterrado, moderno y muy bien hecho, con las esculturas originales del alero: unas figuras de músicos y bailarines sobre nubes, cada una distinta. Es de los mejores museos pequeños de Japón.

Cuándo: por la mañana, con el sol dando de frente al pabellón desde el otro lado del estanque.

Se combina con la calle del té del pueblo, que está a cinco minutos, y con el paseo por la otra orilla del río.

Horario y precio -el del recinto y el del interior son distintos- en la web oficial del templo. El bloque de entradas de este destino explica por qué aquí se paga dos veces.

El pueblo del río al sur de Kioto es donde se produce el té verde más prestigioso de Japón desde hace siglos, y la calle principal es una sucesión de casas de té que llevan generaciones.

Lo que se puede hacer aquí y no en otro sitio:

• Moler tu propio té en un molino de piedra. Se sienta uno con el molinillo y sale el polvo. Lleva más rato del que crees y esa es la lección: entiendes de golpe por qué el bueno vale lo que vale.
• Una cata de tres tés seguidos, preparados delante, para notar la diferencia entre los tipos.
• Y comer cosas hechas con el verde de verdad: fideos, dulces, helado. El helado de aquí no se parece en nada al que se vende en Europa con ese nombre.

Los tres tés que hay que saber distinguir, en una frase cada uno:

• El verde en polvo batido: espeso, amargo, intenso. El del rito y el de los dulces. Un cuenco hecho con 1,5 g de polvo lleva unos 48 mg de cafeína, según la Comisión de Seguridad Alimentaria de Japón.
• La hoja de sombra, la cara: se hace con agua casi fría, tarda, y sabe a caldo dulce. Si solo pruebas uno, este. Es también el que más cafeína tiene: 160 mg por cada 100 ml según la Comisión de Seguridad Alimentaria de Japón, ocho veces más que el té verde corriente.
• El tostado: suave, marrón, con sabor a tueste. No es un té sin cafeína: según la tabla del Ministerio de Sanidad japonés, lleva la misma que el té verde corriente, 20 mg por cada 100 ml.

Comprar aquí tiene sentido: es el mejor souvenir del viaje, pesa poco y el precio en origen no se parece al de la tienda del aeropuerto. Pide que te expliquen cómo conservarlo.

Cuándo: después de ver el pabellón del fénix, a media mañana.

Nada de esto lleva nombre propio a propósito. Precios y qué sesiones existen, en el bloque de experiencias.