Las dudas de Kioto, resueltas con fuente

Japón con niños funciona mucho mejor de lo que la gente teme. Es limpio, es seguro, la comida les suele gustar, hay baños en todas partes y están impecables, y hay cambiadores hasta en sitios donde no los esperas. El país está pensado para que los niños se muevan solos, y eso se nota.

Lo que va a gustarles, y conviene apoyarse en ello:

• Los ciervos sueltos de Nara. Es el recuerdo favorito del viaje en casi todas las familias.
• Los pasillos de mil puertas naranjas, que se recorren como un juego.
• Los suelos de madera que suenan al pisar, en algunos templos. Les engancha.
• Las máquinas de todo: bebidas, cápsulas de juguete, comida. Guarda monedas para eso, en serio.
• Los trenes. Aquí los trenes son un espectáculo en sí mismo.
• Y la comida a la plancha de Osaka, que se hace delante de ellos.

Y AHORA LAS TRES COSAS QUE SÍ COMPLICAN, que son las que hay que planificar.

1. El calor y la humedad del verano. La Agencia de la Infancia y la Familia de Japón lo dice claro: los niños aguantan peor el calor que los adultos, tardan más en sudar y en enfriarse, y no siempre saben decir que se encuentran mal. El plan es innegociable: mañana temprano, mediodía bajo techo, tarde otra vez. Agua, sombra, gorra y algo de sal. Está en el bloque de calor de este destino.

2. El carrito. Kioto tiene muchas cuestas de piedra, muchos escalones y muchos sitios donde hay que descalzarse, y en la ladera de templos el carrito es un incordio constante. Mochila portabebés si el niño es pequeño. Y en los templos, el carrito se deja fuera con los zapatos.

3. Los ciervos, que hay que decirlo claro. No lo decimos nosotros: la Prefectura de Nara los define como animales salvajes declarados monumento natural de Japón, y el Ayuntamiento de Nara reconoce que han aumentado los accidentes de gente mordida o golpeada por ellos. No son de peluche, y con un niño a su altura eso importa. Dos reglas que vienen de la propia Prefectura: si sacas una galleta, dásela ya -si los haces esperar, se enfadan- y no les des nada que no sea la galleta de ciervo, porque lo demás los pone enfermos. Y una nuestra: la comida, en la mochila cerrada, y se come fuera del parque. Nada de bolsas ni helados en la mano. Está en el bloque de comer en Nara de este destino.

Cosas prácticas que resuelven el día:

• Los transportes tienen tarifa infantil. En el autobús y el metro de Kioto, de 6 a 11 años se paga la mitad del billete de adulto (redondeando a los 10 yenes de arriba) y desde los 12 se paga tarifa completa. Está en el bloque de transporte de este destino, con las cifras.
• Las tiendas de veinticuatro horas te salvan cualquier merienda, a cualquier hora.
• En el metro y el autobús se va callado, y eso con niños pequeños es un esfuerzo. Cuenta con ello y no te agobies: la gente aquí es amable con los niños.
• Los sótanos de comida de los grandes almacenes son un plan de mediodía perfecto con niños y con calor.
• Y no metas más de un templo grande al día. Es la causa número uno del berrinche de las cinco de la tarde.

Una última, de logística de viaje: son catorce horas de vuelo y un buen salto de hora hacia el este. El CDC estadounidense explica que el cambio de horario altera el sueño de los niños igual que el de los adultos, y que viajando hacia el este el cuerpo se ajusta, de media, a razón de una hora por día. Deja el primer día vacío de verdad - el día uno de este destino está escrito así a propósito.

Este es el bloque más práctico de todo el destino, y trata de algo tan tonto como los zapatos. En un viaje de templos por Japón te vas a descalzar varias veces al día, y si no lo has previsto es un incordio constante.

Dónde se descalza uno:

• Para subir a la tarima de madera de un templo, casi siempre. La señal es el escalón: donde el suelo sube y cambia a madera o a estera, ahí se descalza.
• En alojamientos tradicionales, al entrar. Y a veces también al pasar a la habitación.
• En muchos restaurantes con comedor elevado.
• En casas visitables y museos pequeños.
• Y a veces hay un segundo cambio de calzado para el baño. Hay unas zapatillas específicas: se usan solo ahí y se dejan ahí. Salir del baño con ellas puestas es el clásico despiste del visitante.

Cómo se hace, que también tiene su forma:

• Se dejan los zapatos en el escalón, apuntando hacia fuera. No hacia dentro.
• Si hay taquillas o estanterías, se usan.
• Si te dan zapatillas de invitado, son para el pasillo, no para la estera de paja.
• Y sobre la estera de paja no se pisa con zapatilla: solo calcetín o pie descalzo.

Y ahora la consecuencia práctica, que es de la que va este bloque:

• Calzado que se quite y se ponga sin sentarse. Bota de cordones alta es la peor elección posible para este viaje. Zapato de meter, o cordones que puedas dejar flojos.
• Calcetines sin agujeros, y de sobra. Suena a broma de madre, y hay sitios donde son obligatorios: en el palacio Honmaru del castillo de Nijo, del Ayuntamiento de Kioto, se entra con calcetines puestos para proteger el edificio. En el resto, simplemente te los va a ver mucha gente.
• Un par de repuesto en la mochila, sobre todo si llueve. Andar por la madera fría de un templo con el calcetín empapado es de lo peor del viaje.
• Y si no llevas calcetines en verano, mete un par en la mochila igualmente: en algunos sitios no te va a apetecer ir descalzo del todo.

Lo otro del templo, que no es norma pero es la diferencia entre estar y molestar:

• En las salas de culto se baja la voz. Hay gente rezando: no es un museo, es un sitio en uso. La recomendación oficial japonesa al visitante es exactamente esa - comportarse en silencio y hacer caso a los carteles.
• Mira los carteles de fotografía. En muchos interiores no se puede y suele estar señalizado con un dibujo. Dos ejemplos con nombre: en el castillo de Nijo está prohibido fotografiar y grabar dentro de los palacios Ninomaru y Honmaru, y la oficina nacional de turismo avisa de que en templos y santuarios hay zonas vetadas a la cámara por ser lugar sagrado.
• No se toca nada y no se pasa de las cuerdas.
• En la entrada suele haber una fuente para lavarse las manos. Se usa con el cazo, se enjuagan las manos, y el cazo no se lleva a la boca.
• Y si hay incienso, se puede. Es para todo el mundo.

Nadie espera que hagas esto perfecto y a nadie le molesta que te equivoques mirando. Lo que sí se nota es entrar sin fijarse.

Japón sorprende a todo el que llega por primera vez: es un país tecnológicamente avanzadísimo donde el efectivo sigue mandando en un montón de sitios. No es una impresión de turista: su oficina nacional de turismo lo resume en que «Japón sigue siendo una cultura de efectivo», y el Ministerio de Asuntos Exteriores avisa de que es frecuente que solo se acepte efectivo para los billetes de transporte urbano y en hoteles y restaurantes fuera de los grandes centros urbanos. La ficha de dinero de Japón de esta web lo cuenta entero, con lo que dice la fuente oficial española sobre tarjetas, cajeros y cuánto efectivo se puede entrar sin declarar. Léela. Aquí va solo lo que es propio de este viaje.

Dónde vas a necesitar efectivo sí o sí en Kioto, Osaka y Nara:

• En las taquillas de los templos. Muchas son solo efectivo, y muchas de monedas.
• En los restaurantes pequeños, que son justo los buenos: barras de ocho plazas, comedores de barrio, puestos de mercado.
• En las barras de pie de Osaka.
• En los puestos de comida de calle.
• En los aparcamientos de bicicletas.
• Y en los templos, para el donativo, que se hace con monedas.

Dónde no hace falta: grandes almacenes, cadenas, hoteles, estaciones, tiendas de veinticuatro horas y el transporte, si llevas la tarjeta recargable - que es la manera de no depender de suelto para moverte. Está en el bloque de transporte de este destino.

El problema real, que nadie te avisa: las monedas. El yen tiene monedas de valor alto y en un viaje de templos, máquinas de bebidas y taquillas acabas con el bolsillo lleno y pesando. Dos trucos que usa todo el mundo aquí:

• Un monedero de verdad, con cierre. No el bolsillo del pantalón.
• Suéltalas en las máquinas de bebidas y en las tiendas de veinticuatro horas, que aceptan moneda y te lo agradecen.

Costumbres de pago que conviene saber antes de la primera vez:

• El dinero no se da en mano. Se deja en la bandejita que hay en el mostrador, y el cambio te lo devuelven ahí. Está en todas las cajas del país y da un poco de apuro no verla la primera vez.
• No se deja propina. En ningún sitio. Ni en el restaurante, ni en el taxi, ni al del hotel. «Japón no tiene cultura de propina», en palabras de su oficina nacional de turismo. Dejar dinero encima de la mesa obliga a alguien a correr detrás de ti para devolvértelo.
• Se paga en la caja, no en la mesa, en muchísimos restaurantes: te dan una nota y la llevas tú a la entrada.
• Y en algunos sitios se pide y se paga en una máquina de la puerta, antes de sentarse. Sacas un tique y se lo das al cocinero. Tienen fotos y suelen tener inglés.

Y la advertencia de bolsillo del viaje: saca efectivo con margen y no el último día. El Ministerio de Asuntos Exteriores avisa de que «en ocasiones, se han presentado dificultades para retirar efectivo de cajeros automáticos mediante tarjeta de crédito o de débito no japonesa» -lo detalla la ficha de dinero de Japón de esta web- y quedarte sin suelto un domingo en un barrio de templos es un incordio evitable.

Este viaje tiene tres ciudades y una semana. La tentación es dormir en las tres. Es un error, y es el error caro.

Por qué: cada cambio de alojamiento te cuesta media mañana -salida, maletas, traslado, entrada- y aquí las distancias no lo justifican. La oficina de turismo de la ciudad de Nara da los tiempos: desde Kioto, 35 minutos en el expreso de Kintetsu o unos 45 en el rápido de JR; desde Osaka, unos 40 minutos. Osaka y Kioto, a un trayecto corto de tren. Con una base bien elegida llegas a todo.

La recomendación, en una línea: una base, y como mucho dos.

Kioto como base - es la respuesta correcta para la mayoría.

• Estás donde está el grueso del viaje. La ladera de templos, el oeste, el centro: todo son minutos.
• Puedes salir a primera hora, que en Kioto es la diferencia entre ver los sitios vacíos o llenos. Si duermes en Osaka, esa hora la pierdes en el tren.
• La ciudad de noche es tranquila y es preciosa.
• En contra: se cena pronto, hay menos vida nocturna y el alojamiento es más caro y se agota antes, sobre todo en primavera y otoño.

Osaka como base - tiene sentido en tres casos concretos:

• Si vienes por trabajo, porque la ciudad de negocios es esa.
• Si te importa la comida y la noche más que madrugar.
• Y si el viaje es corto y con vuelo justo, porque el aeropuerto está de ese lado.

Nara como base: no. Es una excursión maravillosa y una ciudad que se apaga temprano. Dormir allí te deja lejos de todo lo demás.

Y si eliges dos bases, el orden que funciona es este: Osaka al principio -llegas del aeropuerto y no arrastras maletas- y Kioto después, que es donde quieres tener las mañanas buenas. No al revés.

Qué mirar antes de reservar, que aquí importa más que la estrella del hotel:

• A qué distancia andando estás de una estación. No de «el centro»: de una estación. Es lo que decide tus días.
• Si el barrio tiene dónde cenar a la hora que tú cenas.
• Si la habitación es de las pequeñas. Para hacerte una idea del suelo: la ley japonesa de alojamiento fija el mínimo de una habitación en 7 m², o 9 m² si lleva cama. Las habitaciones son bastante más pequeñas de lo que esperas, y con dos maletas grandes abiertas eso se nota mucho. Míralo en las fotos y en los metros cuadrados.
• Y si quieres probar un alojamiento tradicional, que es una experiencia en sí: mira si tiene baño común o baño en la habitación, y si tienes tatuajes, pregunta antes - está en el bloque de baños y tatuajes de este destino.

Un aviso de calendario que decide el presupuesto entero: en primavera y en otoño Kioto se llena y los precios se disparan, y los alojamientos buenos vuelan con muchísima antelación. Si vas en esas temporadas, reserva antes que ninguna otra cosa del viaje.

Pasar una noche en un alojamiento japonés tradicional es de las mejores cosas de este viaje, y también donde más fácil es sentirse perdido, porque casi todo funciona de una manera que no te han contado.

Cómo va una noche ahí, por orden:

1. Te descalzas en la entrada. Siempre. Hay un escalón y unas taquillas o unas zapatillas esperando.
2. Te enseñan la habitación y te sirven té. Es parte del asunto, no una cortesía apresurada: siéntate y tómatelo.
3. La habitación está vacía: estera de paja, una mesa baja y un armario. La cama no está a la vista porque la cama se saca del armario y se pone en el suelo, normalmente mientras cenas. No es que se hayan olvidado.
4. Te dejan una bata ligera. Se puede llevar por el alojamiento -pasillos, comedor, baño-, no es solo para dormir. Se cruza siempre el lado izquierdo sobre el derecho; al revés es como se viste a un difunto, y es el error que hace todo el mundo la primera vez.
5. Se cena pronto y a una hora fijada. No es un hotel: si dices que cenas a las siete, es a las siete. La Agencia de Turismo de Japón lo advierte tal cual - las comidas tienen su franja y, si se te pasa, puedes quedarte sin cenar.
6. Y el baño es común, con sus reglas: lavarse a fondo ANTES de meterse en el agua, la toalla nunca dentro del agua, nada de bañador y nada de fotos. Las cuatro son de la Agencia de Turismo de Japón. Lo demás, incluido lo de los tatuajes, está en el bloque de baños y tatuajes de este destino. Léelo antes de meterte.

Las reglas de convivencia, que son pocas y firmes:

• Sobre la estera de paja no se pisa con zapatilla, ni con zapato. Calcetín o pie descalzo.
• No se arrastran las maletas por la estera. Se levantan.
• Se habla bajo. Las paredes son de papel, literalmente: se oye todo. Esto es lo que más incomoda a los vecinos y lo que menos se piensa.
• Hay horario de vuelta, y no es un mito: la Agencia de Turismo de Japón da por hecha la hora de cierre y explica que algunos alojamientos te dan una llave si vas a volver después de esa hora. Pregúntalo el primer día si piensas cenar fuera.
• Y el desayuno también es a una hora, y suele ser un desayuno japonés completo: pescado, arroz, sopa. Si no te ves, dilo al reservar - la propia Agencia de Turismo recomienda avisar con varios días de antelación de cualquier preferencia con la comida. En la mesa es tarde.

Lo que conviene saber antes de reservar, para no llevarte un chasco:

• Se duerme en el suelo, sobre un colchón fino. Para mucha gente es comodísimo y para otra no. Si tienes la espalda delicada, una noche sí, la semana entera quizá no.
• Puede no haber baño en la habitación.
• Y a veces no hay cerradura de verdad en la puerta corredera. Es seguro, pero conviene saberlo antes.

Y el consejo que da mejor resultado: hazlo una o dos noches, no el viaje entero. Es una experiencia, y como experiencia es redonda. Como base para siete días, la mayoría de la gente acaba echando de menos una habitación normal - y no pasa nada por decirlo.

El agua del grifo de Kioto se bebe. No es una impresión general sobre Japón: es lo que publica el servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Kioto.

Lo que dice la fuente:

• El agua se controla contra los 51 parámetros de calidad que fija la ley japonesa de abastecimiento, y el Ayuntamiento analiza con más frecuencia de la que la ley le exige, en puntos representativos de las zonas que abastecen sus plantas potabilizadoras.
• Es agua blanda: el propio Ayuntamiento la describe como «agua blanda de dureza en torno a 40». Por eso el té y el caldo saben aquí como saben - la cocina de Kioto está construida sobre esta agua, literalmente.

En la práctica:

• Bebe del grifo. En el hotel, en el restaurante, en la fuente del parque.
• No compres agua embotellada por miedo. Cómprala por comodidad, si acaso.
• El agua que te ponen en la mesa sin pedirla es agua del grifo, es gratis y es normal. No la rechaces.
• Y lleva botella reutilizable. En verano vas a beber mucho y hay dónde rellenarla.

Sobre el estómago: el agua no es el problema, como dice el Ayuntamiento. Lo que sí hay que tener en cuenta:

• El pescado crudo, y el anisakis. El Ministerio de Sanidad japonés avisa de que hay intoxicaciones por este parásito, que vive en pescados como la caballa, el jurel, la sardina, el bonito, el salmón o el atún, y en el calamar, cuando se comen crudos o mal congelados. El vinagre, la sal, la salsa de soja y el wasabi no lo matan. Si en las horas siguientes tienes un dolor fuerte en la boca del estómago, con náuseas o vómitos, el Ministerio pide ir al médico enseguida.
• Y el calor. En verano, con alerta de calor, el Ministerio de Medio Ambiente japonés pide descansos frecuentes y beber agua y tomar sal a menudo. Agua y sal.

Lo que sí conviene saber, y no es de agua: la cocina japonesa usa mucho el caldo, y ese caldo puede llevar pescado, como el bonito, aunque el plato parezca de verdura: lo advierte la Agencia de Turismo de Japón a los propios restaurantes. Si eres vegetariano o tienes alergia, eso importa más que cualquier cosa de este bloque y está en el de antes de salir de este destino.

Y para lo médico -seguro, cómo funciona la sanidad, qué medicamentos puedes traer-, la ficha de sanidad de Japón de esta web, comprobada contra la ficha oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se puede hacer este viaje entero sin una palabra de japonés. Millones de personas lo hacen. Pero la manera española de preguntar funciona mal aquí, y con dos ajustes cambia el viaje.

El problema no es que no te entiendan: es que la pregunta abierta no funciona. «¿Dónde puedo comer por aquí?» pone a alguien en un compromiso enorme. La pregunta cerrada, con una opción, funciona siempre: «¿Esta calle, sí o no?», señalando el mapa.

Las cinco cosas que más ayudan:

1. Lleva el nombre de los sitios en japonés, en el móvil y en papel. Un nombre transcrito a nuestro alfabeto puede no decirle nada a nadie, y el mismo templo tiene tres nombres distintos en las guías. Con los caracteres delante, cualquiera te orienta.
2. Señala. El mapa, la carta, la pantalla. Aquí señalar no es de mala educación: es eficaz y todo el mundo lo agradece.
3. Usa el traductor con la cámara, para carteles y cartas. Es donde más se nota.
4. Aprende cuatro palabras y úsalas mucho: gracias, perdón, por favor y «esto». Con eso y señalar se resuelve casi todo. El esfuerzo se nota y se agradece muchísimo.
5. Y baja la velocidad. Frases cortas, sin subordinadas, sin ironía. La ironía no cruza el idioma.

Lo que hay que entender del «sí»: aquí no se dice que no de frente. Un «es un poco difícil», un silencio o un gesto de aire entre los dientes son un no. Insistir no lo convierte en un sí: solo incomoda a los dos. Da las gracias y busca otra opción.

Dónde vas a encontrar más ayuda de la que esperas:

• Las oficinas de información turística de las estaciones grandes. Tienen personal que habla inglés y son buenísimas.
• La recepción de tu alojamiento. Para llamar, reservar y explicar. Es tu mejor recurso y casi nadie lo exprime.
• Las tiendas de veinticuatro horas. Abiertas siempre y con gente acostumbrada.
• Y la gente por la calle, que si te ve perdido es capaz de acompañarte tres manzanas. Pasa mucho más de lo que crees.

Los sitios donde el inglés escasea de verdad: restaurantes pequeños de barrio, taxis y autobuses urbanos. Ahí es donde el nombre escrito en japonés vale su peso en oro.

Y una última que ahorra tiempo: la señalización en inglés no es casualidad, es política de Estado. La Agencia de Turismo de Japón exige a los operadores de transporte dar información en idiomas extranjeros y ha empujado la numeración de estaciones -cada parada tiene un código de letra y número además del nombre-, con un objetivo declarado de 100 % de atención multilingüe. Se nota: moverse es mucho más fácil de lo que temes antes de venir.

Empecemos por lo que este bloque NO hace, y por qué.

No te vamos a dar una lista de lo que cuesta cada templo de Kioto. No es pereza: es que no existe un tarifario oficial. Cada templo cobra por su cuenta y publica su tarifa -o no- en su propia web. Al ir a comprobarlo, la web oficial del pabellón dorado ni siquiera muestra el importe en su página de visita, y en cambio anuncia que está revisando la tarifa. Es decir: el precio que más circula por las guías es exactamente el que acaba de cambiar.

Así que la regla de esta web con las entradas de Kioto es: el importe, en la web oficial de cada sitio, el día que planifiques. Lo que sí te damos aquí es lo que no cambia.

Cómo funciona pagar en Kioto, que es distinto de lo que esperas:

• Se paga en la puerta, al entrar, y normalmente no hay que reservar nada. Los templos de Kioto no son el Coliseo: casi ninguno se agota.
• Se paga por partes. En los recintos grandes, andar por dentro suele ser gratis y luego cada edificio, cada jardín y cada sub-templo cobra su entrada aparte. Puedes pagar tres veces en la misma visita. No es un truco, es cómo están organizados, y es la razón por la que un «precio de entrada» único casi nunca significa nada.
• Lleva efectivo. Muchas taquillas de templo son solo efectivo, y monedas.
• Guarda el resguardo: en algunos sitios te lo piden al pasar a otra zona.

LOS QUE SÍ HAY QUE PEDIR CON ANTELACIÓN, y esta es la parte importante del bloque. Los recintos imperiales de Kioto los gestiona la Casa Imperial, y ahí las reglas son suyas y son claras:

• El Palacio Imperial de Kioto se visita sin solicitud previa. La propia Casa Imperial lo dice: está abierto a todos los visitantes, no hace falta solicitud previa. Vas y entras.
• El Palacio Sento y las villas de Katsura y de Shugakuin, NO. Hay que solicitarlo por adelantado, por el cauce oficial en línea.

Si una de esas villas está en tu lista, resuélvelo cuando montes el viaje y no la semana antes. Mira las condiciones y los plazos en la web de la Casa Imperial, que es quien manda ahí y quien los cambia.

Y las otras dos cosas que sí requieren adelantarse:

• Las aperturas nocturnas de temporada. Son de lo mejor que tiene Kioto, son por fechas concretas que cambian cada año y algunas tienen plazas limitadas. Se miran en la web de cada templo, y se miran antes de llegar.
• La comida de templo y las experiencias con plaza contada -ceremonia de té, comedores de ocho plazas-. Eso sí se reserva, y con días.

La regla que resume el bloque: en Kioto casi nada se agota, pero lo poco que hay que pedir antes hay que pedirlo bastante antes. Averigua cuál de las dos categorías es lo tuyo al planificar, no al llegar.

Vamos con la fuente delante, porque aquí se mezclan dos cosas distintas y por internet circulan juntas.

Lo que hay, y es verdad: el barrio de las casas de té de Kioto reparte un folleto con tres reglas, y el propio Ayuntamiento de Kioto lo aloja en su web y lo distribuye junto a la asociación de turismo de la ciudad. Las tres, tal cual:

1. En las calles privadas no se fotografía. El folleto lo dice en japonés y en inglés: no photography on private roads.
2. No se para uno en la calzada ni se anda por ella. Es una calle estrecha por la que pasan coches y por la que la gente va a trabajar.
3. No se fotografía a las geiko ni a las maiko. Sin matices, y tampoco en la calle pública.

Y el folleto trae algo que no trae ninguna guía: un plano que dice qué calle es cuál. La avenida grande y la calle principal empedrada son públicas. Los callejones estrechos que salen de ellas son privados, y cada uno tiene su cartel a la entrada. Si dudas, la regla práctica es sencilla: si el callejón es estrecho, tiene cartel y no ves escaparates, no entres a hacer fotos.

El folleto pide dos cosas más, que casi nadie sabe: no tocar ni sentarse en las celosías de bambú de las fachadas -están ahí para proteger la madera- y no entrar en una casa de té a la que no te han invitado.

AHORA LOS 10.000 YENES, que es donde se lía todo.

No es una ordenanza municipal. Es la norma de una asociación de vecinos y comerciantes del barrio, que el Ayuntamiento respalda y reparte. Eso es suficiente para respetarla; no es lo mismo que una ley, y decir que lo es sería mentirte.

El cartel existe y dice lo que dice. A la entrada de los callejones privados hay un cartel, puesto por el propio barrio en 2019, que prohíbe fotografiar y avisa de una «multa» de 10.000 yenes. Quien lo pone es una asociación de vecinos, no una administración: es un aviso, no una sanción que puedan cobrarte.

Los 10.000 yenes que sí están en una ley son por otra cosa. En el mensaje que el propio barrio publicó en diciembre de 2023 -firmado por los vecinos, el gremio de casas de té, el gremio de geiko y el templo del barrio- la cifra aparece citando la ley de faltas japonesa: detención de menos de 30 días o multa de menos de 10.000 yenes por CORTARLE EL PASO a alguien o seguirle. Es decir: por plantarse delante de una geiko para fotografiarla o para que no siga andando. Internet junta el cartel y la ley en una sola frase, y de ahí sale «10.000 yenes por hacer una foto».

¿Cambia algo en lo que tienes que hacer? No. Pero saber de dónde sale cada cosa vale más que repetir una cifra: no te están pidiendo que no hagas fotos bonitas. Te están pidiendo que no le cortes el paso a alguien que va a trabajar.

Y lo que sí puede acabar en un problema de verdad, según ese mismo mensaje: entrar sin permiso en propiedad privada. Eso no es una norma de barrio, eso es el código penal, y tiene penas serias. Los callejones con cartel son propiedad privada.

En una línea: fotografía las calles anchas todo lo que quieras, no entres en los callejones con cartel, y no le hagas fotos a nadie que vaya vestido de trabajo.

Kioto es una ciudad estupenda para ir en bici y una ciudad muy estricta con dónde se aparca. Las dos cosas a la vez, y la segunda pilla a mucha gente.

Lo que pasa si la dejas donde no toca: se la lleva el Ayuntamiento. No es una multa que llega a casa: es que vuelves y la bici no está.

Lo que cuesta recuperarla, con las cifras del propio Ayuntamiento de Kioto:

• 3.500 ¥ por bicicleta - unos 18,85 €. Esa es la tasa de retirada y depósito, y se paga al recogerla.
• La guardan cuatro semanas contadas desde el día siguiente a la retirada. Pasado ese plazo, se deshacen de ella.
• Para recuperarla hay que llevar tres cosas: un documento que acredite tu nombre y dirección, algo que identifique la bicicleta -la llave, el resguardo del alquiler- y el importe.

La conversión a euros es del 21 de agosto de 2026, a 1 € = 185,66 ¥ (referencia del Banco Central Europeo).

Y ahora piensa en lo que eso significa si la bici es de alquiler y tu vuelo sale mañana: es un depósito municipal, en un horario concreto, en un sitio a las afueras, con un trámite en japonés. No es el importe lo que arruina el día: es la mañana.

Cómo no llegar ahí:

• Aparca solo en aparcamiento de bicicletas. Los hay por toda la ciudad, señalizados, y muchos son de pago por horas y baratos.
• Delante de una estación, de una galería comercial o de una entrada, nunca. Son justo los sitios que se vigilan.
• Si ves una hilera de bicis aparcadas ahí mismo, no te fíes. Que haya veinte no significa que esté permitido: significa que hoy no ha pasado el camión.
• Pregunta en el sitio donde la alquiles - es la mejor fuente y te van a decir dónde se deja.
• Y si vas a un templo o a un museo, mira si tiene aparcamiento propio. Muchos lo tienen.

Una cosa más, que es de sentido común y aquí se cumple: la bici se ata. Japón es muy seguro, pero la bicicleta es el objeto que más se sustrae y no es la excepción de nada.

Y en la ladera de los templos, olvídate de la bici. Son cuestas, escaleras y calles llenas: se anda mejor.

Si vienes a trabajar, esto vale más que cualquier otro bloque de este destino. La reunión japonesa tiene una forma, y no seguirla no te va a costar un enfado: te va a costar que no pase nada después, que es peor porque no te enteras.

Los primeros cinco minutos, por orden:

1. Llega antes. Puntual es tarde, y llegar justo se lee como falta de interés.
2. La tarjeta de visita, que es el momento importante. JETRO lo describe como una formalidad con orden propio: intercambian primero los de mayor rango, y la tarjeta que recibes se lee -de verdad, un par de segundos- porque el cargo que pone es lo que sitúa a cada uno. Guardarla en el bolsillo sin mirarla es la peor manera posible de empezar. Lleva muchas más de las que crees.
3. Espera a que te indiquen dónde sentarte. El sitio no es casual: en Japón el orden de los asientos responde a la jerarquía -vale para una sala de reuniones y hasta para un taxi- y equivocarse incomoda a todos.
4. Se empieza por lo general y se baja a lo concreto. Entrar directo al asunto es brusco.

Cómo funciona la reunión en sí, y esto es lo que más despista a un español:

• La reunión no es donde se decide. Es donde se presenta lo ya trabajado. JETRO lo explica igual: en el nemawashi, todos los implicados discuten la propuesta de manera informal antes, de modo que cuando llega la reunión ya está todo decidido, y muchas reuniones existen para anunciar formalmente una decisión ya tomada. Si esperas salir con un sí, vas a salir sin nada.
• El silencio es normal y no hay que rellenarlo. Alguien está pensando. Interrumpir el silencio es el error más común del visitante.
• No se dice que no. JETRO avisa de que un «no» japonés casi nunca se expresa directamente: una pausa larga, un «ah, sí…» vago, un gesto de aspirar aire entre los dientes con la cabeza ladeada. Y un «lo estudiaremos» al que no sigue nada es, tomado en conjunto, un no. Insistir no lo cambia y desgasta la relación.
• Se habla al de más rango, pero se trabaja con el equipo. Ninguno de los dos sobra.
• No se interrumpe. Nunca: interrumpir se considera de mala educación, y por eso el silencio de la sala no es un hueco que haya que rellenar.

Lo que hay que llevar preparado:

• Material impreso, aunque lo hayas mandado. Y envía el orden del día y la documentación con antelación: es la primera recomendación de JETRO para que la otra parte llegue en condiciones de participar. Se agradece muchísimo y se lee.
• Todo en dos idiomas si puedes.
• Y datos, no adjetivos. Aquí una afirmación sin cifra detrás pesa poco.

Después de la reunión, que es donde pasan las cosas:

• Manda un correo de agradecimiento el mismo día, con el resumen de lo hablado y los siguientes pasos por escrito. Es literalmente lo que JETRO recomienda al visitante extranjero: confirmar por escrito los resultados de la reunión, después de la reunión.
• Y si te invitan a cenar, ve. La cena es parte del trabajo, no un extra social, y es donde de verdad se dice lo que no se dijo en la sala. Cómo funciona esa cena está en el bloque de dónde llevar a alguien a comer de este destino.
• La relación va antes que el trato. Aquí se firma con quien se conoce. Un viaje no cierra nada: abre. Cuenta con volver.

Y dos de logística que arruinan agendas:

• Kioto y Osaka son ciudades distintas con trayecto de por medio. No encadenes una reunión en cada una con media hora de margen.
• Mira el calendario de festivos japoneses antes de proponer fechas. Son dieciséis festivos nacionales y hay semanas enteras en las que el país no trabaja; proponerlas queda mal sin que nadie te lo diga. Está en el bloque de calendario de este destino.

Dos costumbres japonesas chocan de frente con cómo funciona un día de turismo, y conviene saberlas el primer día y no el cuarto.

PRIMERA: papeleras en la calle, casi ninguna. La oficina nacional de turismo japonesa lo dice sin adornos: las papeleras públicas son escasas y puede que tengas que llevarte la basura encima hasta encontrar una. Vas a tener un envoltorio, una botella y un palito de brocheta en la mano durante horas.

Cómo lo resuelve la gente de aquí:

• Lleva una bolsa pequeña en la mochila. Literalmente para la basura del día. Es lo que hace todo el mundo.
• Las tiendas de veinticuatro horas tienen contenedores, normalmente junto a la puerta o dentro. Son para lo que compras allí, y ahí es donde se tira lo del camino.
• Junto a las máquinas de bebidas hay contenedor de latas y botellas. Solo para eso.
• Y en estaciones y grandes almacenes sí hay.
• La basura se separa: quemable, plástico, latas y botellas. Los contenedores están etiquetados y a veces con dibujos. Míralo dos segundos antes de tirar.

Y el hotel es donde acaba lo demás. No pasa nada por volver con el envoltorio en la mochila: es lo normal.

SEGUNDA: comer andando está mal visto. En Kioto es una de las conductas sobre las que el Ayuntamiento hace campaña con carteles, y la oficina de turismo japonesa lo formula así al visitante: comer mientras se camina está desaconsejado en algunas zonas. Se come al lado del sitio donde lo has comprado y luego se sigue.

• Los puestos suelen tener un rincón, una barra o un banco para eso. Úsalo.
• En las calles de mercado está admitido comer allí mismo, parado, junto al puesto.
• Pero en un mercado cubierto lleno de gente, andar comiendo con las manos pringadas es justo lo que pide todo el mundo que no se haga, y hay carteles.
• En el transporte público, no se come. En un tren de largo recorrido con asiento sí, y hay hasta cajas de comida pensadas para ello; en el metro y el autobús urbano, no.

Y de paso, las tres normas de convivencia que van con esto y que en Kioto se notan mucho:

• En el transporte se va callado. El teléfono, en silencio, y no se habla por él: la recomendación oficial japonesa al visitante dice literalmente que en el transporte público la gente evita hablar alto y evita las llamadas. Un vagón japonés es un sitio silencioso y es una de las cosas buenas de estar aquí.
• No se fuma por la calle, y en Kioto esto no es una costumbre: es una ordenanza, en vigor desde el 1 de junio de 2007. En todo el municipio se pide no fumar en los espacios públicos al aire libre, y hay zonas reforzadas -el centro, el entorno de la estación de Kioto y la zona de Kiyomizu- donde un inspector municipal cobra 1.000 yenes en el acto al que fuma. Son justo las calles por las que vas a andar. Hay fumaderos habilitados y están señalizados: búscalos.
• Se hace cola, y la cola se respeta. Está marcada en el suelo del andén y en la parada del autobús. Ponerse por delante es la falta que peor sienta de todas.

La lógica de fondo de las tres, por si ayuda a recordarlas: aquí lo que se cuida es no incomodar al de al lado. Con esa idea aciertas casi siempre, incluso en una situación que este bloque no cubre.

La ficha de Recomendaciones de viaje a Japón del Ministerio de Asuntos Exteriores español lo dice sin rodeos: «En general, Japón es un país muy seguro, en el que apenas hay problemas de criminalidad que puedan afectar a turistas o residentes; las agresiones son poco frecuentes».

Eso es lo que hay, y conviene tomárselo en serio en las dos direcciones: no vas a un sitio peligroso, y el tiempo mental que en otros viajes dedicas a vigilar la cartera aquí puedes dedicarlo a otra cosa. Andar de noche por Kioto es tranquilo. Dejarte el móvil en una mesa y volver a por él suele acabar bien. No es un mito.

Y ahora lo único que la ficha sí señala, con nombre y apellido. El Ministerio avisa sobre determinados bares de algunos barrios de ocio nocturno, y los barrios que nombra son de Tokio -Roppongi, Kabukicho, Ikebukuro, Shibuya-. No nombra Osaka ni Kioto, y no vamos a fingir que sí. Pero el aviso que da es una regla de conducta, no una regla de mapa, y esa sí viaja:

• Hay casos de adulteración de bebidas.
• Y la recomendación es no aceptar invitaciones de desconocidos.

Traducido a lo que te va a pasar de verdad en la zona de ocio de Osaka: alguien te va a abordar en la calle para llevarte a un local. Es un oficio, hay mucha gente haciéndolo y es completamente normal en esas calles. La respuesta es no, y andando. No es maleducado: es exactamente lo que hace la gente de aquí.

Las tres reglas que cubren el 99% de los problemas de este viaje:

1. No entres en un local al que te ha llevado alguien que te abordó en la calle. Ni a tomar una copa. Es la regla de oro y es la única que importa.
2. No pierdas de vista tu bebida.
3. Si en un local no ves los precios, sal. El problema clásico de estas zonas no es el robo: es la cuenta.

Y lo que NO tienes que vigilar tanto como en otros destinos:

• Carteristas. Existen, como en todas partes, pero no es una preocupación de este viaje.
• Estafas de calle. No es la cultura de aquí.
• Taxis. Van con taxímetro y es un gremio muy formal.

Dos avisos que no son de delincuencia y que sí te van a afectar:

• Los últimos trenes y autobuses son temprano. El riesgo real de la noche en Kioto es quedarte sin transporte, no que te pase algo.
• Y una de bolsillo: en un sitio donde nadie te va a robar, la gente se relaja y se deja cosas. El objeto perdido es la incidencia número uno del viajero en Japón. Lo bueno es que aquí se devuelven: si te dejas algo, pregunta en la estación o en el local, en serio.

Todo lo demás -números de emergencia, consulado, qué hacer si te roban la documentación- está en la ficha de emergencias de Japón de esta web, comprobada contra esa misma ficha del Ministerio.

Si tienes un tatuaje y quieres bañarte en un baño público o en un alojamiento tradicional, lo que has leído por ahí probablemente es más tajante que la realidad. Vamos con la fuente.

Lo que dice la Agencia de Turismo de Japón, que es el organismo del Estado que se ocupa de esto: «la respuesta ante viajeros con tatuajes varía mucho de un alojamiento a otro». Y el Gobierno japonés dijo en el Parlamento en 2016 que, en última instancia, lo decide quien gestiona cada establecimiento. La propia Agencia escribió ese año a hoteles, ryokan y baños termales que negar el baño a alguien solo por llevar un tatuaje no es apropiado, y que un tatuaje no supone ningún problema de higiene. No existe un «en Japón no dejan entrar con tatuajes» que sea verdad.

Y va más allá. La propia Agencia describe que cada vez más establecimientos: (a) no ponen restricción ninguna, o (b) lo valoran caso por caso -textualmente, que un tatuaje pequeño de un solo sitio no suele ser problema-, o (c) te ofrecen baño privado o baño en la habitación como alternativa.

Y la recomendación de la propia Agencia es la que da este bloque: pregunta directamente al alojamiento. No al foro, no a la guía: al sitio.

De dónde viene la costumbre, porque entenderlo ayuda: en Japón el tatuaje se ha asociado tradicionalmente al crimen organizado, y los baños empezaron a rechazarlo para que el resto de clientes no se sintieran incómodos. No va contigo, va con una historia local - y está cambiando.

Qué hacer, en orden:

1. Pregunta al reservar, por escrito, y guarda la respuesta. Una frase basta: si aceptan huéspedes con tatuajes.
2. Si te dicen que no, pide baño privado o baño en la habitación. Muchos alojamientos tradicionales los tienen y es la salida que la propia administración sugiere.
3. Si es pequeño, llévate apósitos de los grandes. Taparlo con un parche es una de las soluciones que la Agencia de Turismo propone a los establecimientos, y otra es no pedir nada si el tatuaje es del tamaño de la palma de la mano.
4. Y si el viaje incluye un baño termal que te hace ilusión, resuélvelo ANTES de reservarlo, no en la puerta con la toalla en la mano.

Lo demás del baño público, que aplica tengas tatuajes o no:

• Se entra limpio. Uno se lava sentado, fuera de la bañera, y entra al agua ya aseado. El agua es común y no se ensucia.
• No entra jabón en la bañera. Ni espuma.
• La toalla pequeña no se mete en el agua. Se deja doblada en el borde o sobre la cabeza.
• No se nada, no se salpica y no se habla alto.
• El pelo largo, recogido.
• Y se entra sin ropa de baño. Es así, y en dos minutos deja de parecer raro.

Y una advertencia práctica: son baños separados por sexo y el agua puede estar muy caliente: la Agencia de Turismo avisa de que hay baños a temperatura alta y pide echarse agua por el cuerpo antes de entrar. Entra despacio, y si te mareas, los avisos que el Ministerio de Medio Ambiente fija para los baños termales piden pedir ayuda a quien tengas cerca, salir despacio con la cabeza baja y tumbarse hasta recuperarse.

Empecemos por ser honestos con la fuente, porque aquí importa. La ficha de Recomendaciones de viaje a Japón del Ministerio de Asuntos Exteriores dice que Japón es «un país muy seguro, en el que apenas hay problemas de criminalidad» y que «las agresiones son poco frecuentes». Lo que NO hace esa ficha es tratar específicamente el viaje de una mujer sola ni el acoso en el transporte público. No vamos a atribuirle algo que no dice. Lo que sigue es criterio, y va marcado como tal.

La realidad práctica, dicha sin adornos: Kansai es de los sitios más cómodos del mundo para viajar sola. Andar de noche por Kioto, cenar sola en una barra, coger el último tren, quedarse en un alojamiento pequeño: todo eso es normal aquí y lo hace muchísima gente. Y hay algo más que se agradece de verdad: comer sola en Japón no llama la atención de nadie. Hay barras individuales, hay locales con separadores, hay sitios pensados exactamente para eso. No vas a sentir que sobras en ninguna mesa.

Lo que sí conviene saber, y no es alarmismo:

• El acoso en trenes llenos es un problema conocido en Japón, lo bastante como para que las compañías de tren de Kansai reserven un vagón para mujeres. No es un rumor ni una curiosidad: está publicado por las propias compañías, con línea, día y número de vagón.
• En la línea privada que une Osaka y Kioto, el vagón reservado es el número 5, en sentido Osaka. Y aquí está el detalle que hay que saber: solo funciona los días de horario laborable, en la hora punta de la mañana. Los sábados, domingos y festivos NO hay vagón reservado, y tampoco en Año Nuevo, en la semana grande de mayo ni en la de agosto. Es decir: el día que más lleno va el tren de turistas es justo el día que no está.
• Pueden viajar en él, además de las mujeres, los niños hasta primaria, las personas con discapacidad y los hombres que las acompañan como asistentes. Si un hombre de tu grupo entra ahí sin más, se está equivocando.
• Cada compañía de Kansai lo aplica a su manera -hay líneas donde el horario es otro y el vagón es otro-, así que la regla práctica es mirar el andén: está pintado en el suelo y señalizado en el vagón.
• Si te pasa algo en un vagón, lo que se hace es alzar la voz y salir en la siguiente parada, y avisar al personal del andén. El personal de estación es muy accesible.
• Y la única advertencia con nombre de la ficha oficial -el aviso sobre determinados bares de barrios de ocio nocturno, con casos de bebidas adulteradas- aplica exactamente igual y es la de siempre: no se acepta la invitación de un desconocido en la calle.

Lo que funciona bien y merece la pena aprovechar:

• Alójate cerca de una estación. Es más por comodidad que por seguridad, pero resuelve las dos.
• Los alojamientos con zona común son una manera fácil de conocer a gente si viajas sola y te apetece.
• Las cápsulas y los alojamientos por planta suelen tener planta de mujeres. Pregunta al reservar.
• Y el baño común, si te da reparo, tiene solución: hay alojamientos con baño privado o baño en la habitación, y está en el bloque de baños de este destino.

Dos cosas prácticas más:

• La ladera de templos a primera hora, sola, es de los mejores ratos posibles. Está tranquilo y hay gente trabajando por todas partes.
• Y la montaña y los senderos, mejor de día y avisando en el alojamiento de por dónde vas. No por inseguridad: por si te tuerces un tobillo en un valle sin cobertura.

En resumen: viaja tranquila, usa el vagón señalizado si te toca hora punta, y la única regla dura es la del desconocido que te aborda en la calle de noche.