Las dudas de París, resueltas con fuente

Conviene decirlo con precisión, porque la preocupación difusa no sirve para nada y el dato concreto sí: el delito que afecta a un visitante en París es el hurto sin violencia. Carterismo, tirón de móvil y bolsos abiertos en un descuido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español recomienda expresamente cuatro cosas, y son exactamente las que funcionan:

1. No llevar toda la documentación y todo el dinero juntos.
2. Estar atento al sacar dinero en cajeros.
3. Ser discreto con el móvil en lugares concurridos.
4. No dejar bolsos sin vigilancia.

Dónde pasa, en concreto: metro y RER en hora punta y en las líneas más turísticas; los andenes en el momento en que se cierran las puertas; las escaleras y la explanada de la basílica del norte; las colas de los monumentos grandes; las terrazas, con el móvil sobre la mesa y el bolso en el respaldo de la silla; y los alrededores de las estaciones grandes.

Las cuatro costumbres que lo evitan casi por completo:

• Mochila delante en vagón lleno y en cola. No es paranoia, es lo que hace la gente de aquí.
• Nada en los bolsillos traseros. Nunca.
• El móvil no se deja sobre la mesa de la terraza ni se usa al borde de la acera -hay tirones desde patinete y bicicleta-.
• Una tarjeta encima y otra en el alojamiento, para que un mal rato no se convierta en un problema.

Y si pasa: bloquea las tarjetas primero, denuncia en cualquier comisaría después -el resguardo hace falta para el seguro y para el consulado- y llama al 17 (policía) o al 112.

París es una gran capital europea y se comporta como tal. Esto es información para decidir cómo te mueves, no una promesa de seguridad.

París funciona muy bien con niños -parques por todas partes, museos que sí les hablan, comida que aceptan- con un único obstáculo serio y conviene saberlo antes de reservar.

El metro de París es antiguo y mayoritariamente inaccesible, y no es una impresión: la propia autoridad de transporte de la región lo explica en su web. La ley francesa de 2005 obligaba a hacer accesible el transporte público en diez años, y el metro histórico entra en las excepciones por imposibilidad técnica y por conservación del patrimonio. Resultado: pocas estaciones con ascensor, escaleras largas, pasillos de transbordo interminables y tornos estrechos. Con carrito de bebé es agotador de verdad.

La solución: el autobús. Las 69 líneas de autobús de París son accesibles desde febrero de 2010, van en superficie, tienen espacio para carritos y llegan a todas partes. Tardan más y compensa con creces.

Con una letra pequeña que conviene saber: una línea se declara accesible con el 100 % de sus vehículos adaptados pero solo el 70 % de sus paradas. El autobús que llega te va a servir siempre; la parada concreta donde esperas puede no estar adaptada. Si vas con carrito, mira la parada, no la línea.

Y una excepción luminosa en el metro: la línea 14 -21 estaciones- es la única línea 100 % accesible de punta a punta, incluidas sillas de ruedas. El tranvía también lo es entero. Las líneas de metro que no son accesibles tienen todas un itinerario alternativo en autobús, RER o tranvía.

Lo que funciona muy bien:

• Los veleros de madera del gran jardín de la orilla izquierda, empujados con un palo alrededor del estanque. Dos euros y media hora que se recuerda años.
• Los guiñoles en casetas fijas de varios parques, con funciones los miércoles, fines de semana y vacaciones escolares. En francés, y da igual.
• Los tiovivos antiguos con el juego de la sortija, repartidos por toda la ciudad.
• El museo de ciencias del noreste, con dos recorridos separados por edad (2-7 y 5-12) para tocarlo todo, y un submarino de verdad al lado que se visita por dentro.
• La sala de los animales naturalizados del jardín botánico, el zoo del bosque del este y el acuario bajo la explanada de la torre.
• Casi todos los museos nacionales son gratis para menores de 18 años, y también para los residentes en la Unión Europea menores de 26. Hay que llevar documento con foto: lo piden.

Lo que se hace mal a menudo: meter dos museos grandes en un día, subir a la torre con niños pequeños (cola, viento y vértigo: el acuario de al lado funciona mejor), y no contar con que un día normal de París son 12.000-18.000 pasos.

Práctico: cambiadores escasos fuera de museos y grandes almacenes; agua del grifo potable y fuentes públicas por la calle, aunque la mayoría se cierran en invierno, de octubre a abril; y las vacaciones escolares francesas llenan museos y parques - mira el calendario antes de elegir fechas.

Y sobre la autorización de viaje de menores: solo hace falta si el menor viaja sin ninguno de sus progenitores o tutores. Si va con uno de los dos -el caso de la inmensa mayoría de las familias-, la Policía Nacional dice expresamente que no procede y no tienes que tramitar nada.

Francia usa el euro, así que no hay cambio de moneda ni comisión: es el mismo dinero que llevas en el bolsillo.

La tarjeta vale para casi todo, incluidos importes muy pequeños: un café, una baguette, un billete de metro. El pago sin contacto está en todas partes y el móvil funciona en la mayoría de comercios. Aun así, lleva algo de efectivo para mercados al aire libre, algunos puestos del rastro, propinas y los aseos de pago.

Cajeros: usa los de un banco, dentro de su vestíbulo si es posible, y rechaza siempre la «conversión a tu moneda» que ofrece la pantalla: es un tipo de cambio peor. Como es euro, no debería ni aparecer, pero algunos cajeros de zona turística lo intentan igual.

La propina, que es donde más se equivoca un visitante. En Francia hay dos cosas distintas y conviene no mezclarlas:

• El servicio es un porcentaje sobre la cuenta y tiene que estar incluido obligatoriamente en el importe. Los precios exhibidos son los que pagas de verdad, servicio dentro.
• La propina es otra cosa: es siempre facultativa y ninguna profesión puede exigirla.

El detalle que despista: la coletilla «prix service compris» solo aparece en la carta de los sitios donde se cobra ese porcentaje. Si no la ves, no significa que tengas que poner tú el servicio: significa que el personal cobra un sueldo fijo. Así que no se espera propina, y desde luego no el 10-15 % de otros países. Lo que hace la gente de aquí:

• En un café o una cerveza: se deja el suelto, uno o dos euros, o nada.
• En un restaurante, si ha ido bien: 5 € en una cena de dos, o redondear hacia arriba. Es un gesto, no una tarifa.
• En un taxi: redondear.
• No dejar nada no es una ofensa.

Precios de referencia para hacerse una idea estimado: café solo en barra 1,50-2,50 €; caña 5-8 €; menú de mediodía entre semana 18-30 €; cena a la carta 35-55 € por persona; entrada de museo grande 12-22 €; billete de metro 2,55 €.

Dos ahorros reales que casi nadie usa, y los dos son derechos, no favores:

• El café de pie en la barra cuesta bastante menos que sentado. Los cafés y bares están obligados a exhibir los precios de barra y de sala, con impuestos y servicio incluidos, dentro y fuera del local. Está a la vista antes de sentarte.
• El agua del grifo es gratis y, si la pides, te la tienen que servir. Restaurantes y bares tienen la obligación de anunciar a la vista, en el propio local, que puedes pedir agua potable gratis, y de dártela fresca o del tiempo, como recoge la web oficial de la Administración francesa. Pedir «une carafe d'eau» en vez de agua embotellada ahorra varios euros en cada comida y no es pedir un favor.

Y dos cosas más que te deben: la nota es obligatoria a partir de 25 €, y por debajo también si la pides. Y un «demi» de cerveza son 25 cl: no te pueden servir medio litro y cobrártelo como tal.

Gratis de verdad: los museos municipales de la ciudad (colección permanente), y varios monumentos nacionales para menores de 18 y residentes de la UE menores de 26.

Francia es Unión Europea y espacio Schengen. Para un español:

• El DNI en vigor es suficiente. No hace falta pasaporte, aunque el pasaporte también sirve.
• No se necesita visado.
• No hay ninguna vacuna obligatoria.

Cada viajero necesita su propio documento, los niños incluidos. No vale que un menor aparezca en el libro de familia de sus padres: necesita su DNI o su pasaporte, y se puede tramitar desde el nacimiento.

Comprueba la fecha de caducidad ahora, no la víspera. Renovar un DNI caducado con dos días de margen es la forma más tonta de perder un viaje, y las citas previas van con semanas de espera.

Los controles fronterizos han sido reforzados en Francia, según recoge el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español. Eso no cambia el tipo de documentación exigida -el DNI sigue bastando- pero sí significa que te lo pueden pedir: llévalo encima, no en el hotel, cuando cruces por carretera o en tren desde España.

Dentro de París conviene llevar el documento encima también por otro motivo: hay presencia policial y controles en accesos a monumentos y estaciones.

Lo que sí conviene tener resuelto antes de salir:

• Fotografía del DNI y de la tarjeta sanitaria europea guardada en la nube, accesible desde el correo.
• Una fotocopia en papel en la maleta, separada del original.
• Si viajas con un menor que no es hijo tuyo o que viaja con uno solo de sus progenitores, infórmate en la Policía Nacional española sobre la autorización de viaje de menores antes de salir. No siempre la piden, pero sin ella el problema es del tamaño del viaje.

Esto es información para preparar el viaje con tiempo, no una promesa: la última palabra sobre documentación la tiene siempre la autoridad de frontera.

Directo, porque es de las cosas que la gente mete en la maleta sin preguntar: está prohibido volar un dron sobre el espacio público en aglomeración, y París entera lo es. No hay matiz turístico, ni «un momentito para la foto de la torre»: no se puede.

Las reglas francesas de uso recreativo, según service-public.gouv.fr:

• Prohibido sobrevolar el espacio público en aglomeración urbana. París, por tanto, está fuera.
• Altura máxima de vuelo: 120 metros, y menos de 50 en zonas militares y alrededor de aeródromos cuando están activadas.
• Registro obligatorio en el portal oficial según la clase del dron; los de menos de 250 gramos solo si llevan cámara.
• Formación en línea obligatoria para varias clases, con examen.
• Distancia de seguridad de 150 metros con zonas residenciales, comerciales, industriales y recreativas.

Las multas: 750 € por volar sin haber registrado el dron, 750 € por no llevar el número de registro visible, 450 € por volar sin la formación exigida y 38 € por no presentar la documentación en un control.

Y además París tiene zona de restricción aérea propia por su condición de capital y por los aeropuertos: hay un mapa oficial interactivo donde se comprueba cualquier punto antes de volar.

La alternativa honesta: las vistas aéreas de París que quieres ya existen y son legales de conseguir. La azotea de la torre negra de Montparnasse -el único mirador desde el que se ve la Torre Eiffel-, la azotea del Arco de Triunfo, la cúpula de la basílica del norte, la azotea del cubo blanco del barrio de rascacielos y las terrazas gratuitas de los grandes almacenes. Cinco alturas distintas, sin multa.

Fotografía normal: sin problema en la calle. Dentro de museos, varía por sala y el flash y el trípode suelen estar prohibidos; míralo en la entrada. Y ojo con fotografiar instalaciones militares o policiales, que es donde sí hay conflicto.

Tres errores de transporte cuestan dinero real en París y los tres se evitan sabiéndolos.

1. El billete de metro no vale para el autobús. Son títulos distintos: Metro-Tren-RER a 2,55 € y Bus-Tranvía a 2,05 €, según las tarifas oficiales de Île-de-France Mobilités. No hay transbordo entre las dos redes con billete suelto. Con abono Día, Semana o Mes está todo incluido y el problema desaparece.

2. El abono semanal va de lunes a domingo. El Navigo Semana cuesta 32,40 € y caduca el domingo, no siete días desde que lo compras. Comprarlo un viernes es pagar por dos días. Si tu viaje no empieza en lunes, mira el Navigo Día (12,30 €) o el Liberté + (desde 1,64 € por trayecto).

3. La zona, que es donde de verdad cae la multa. Los abonos se venden por zonas. Los aeropuertos, el palacio real del oeste y el barrio de rascacielos están fuera de París y necesitan el abono de todas las zonas o un billete específico. Para los aeropuertos existe el título «Paris Región ↔ Aeropuertos» a 14 € por trayecto.

Si te pillan sin título válido, el revisor cobra en el acto y el importe es muy superior al billete. No hay margen de discusión ni «es que soy turista». Los controles son frecuentes en el RER y en las salidas de las estaciones grandes.

Cuatro costumbres que lo resuelven todo:

• Valida siempre, también en el autobús y también con abono.
• Guarda el billete hasta salir de la estación: en el RER hace falta para abrir la puerta de salida, y sin él te quedas dentro.
• Comprueba en el andén si el tren para en tu estación: un mismo RER puede saltarse paradas, y hay paneles que lo indican.
• No pases detrás de nadie por el torno. Es infracción y está vigilado.

Las tarifas cambian cada 1 de enero: si tu viaje es de otro año, vuelve a comprobarlas en la web oficial.

Es de las pocas cosas de un viaje que ya está resuelta y en la que mucha gente sigue gastando dinero de más.

España y Francia son Unión Europea, así que se aplica el «roaming como en casa»: según la Comisión Europea, no pagas ningún recargo por usar tu móvil en otro país de la UE. Llamadas, SMS y datos se consumen de tu tarifa española, a precio español. No hay que activar nada, no hay que avisar al operador y no hace falta comprar ninguna tarjeta ni eSIM local.

La única letra pequeña, y es menor: existe una política de uso razonable para los datos. Si tu tarifa española tiene datos muy baratos o casi ilimitados, tu operador puede aplicar un límite de datos en itinerancia - y está obligado a informarte antes. Para una semana de viaje con uso normal (mapas, mensajería, algo de vídeo) esto no llega a notarse. Mira tu límite en la aplicación de tu operador antes de salir si vas a estar más de dos semanas o si vas a tirar mucho de vídeo.

La otra excepción no te afecta: el roaming como en casa es para estancias temporales. Si alguien se muda a Francia y mantiene la SIM española, el operador sí puede aplicar recargos.

Cobertura: buena en toda la ciudad, incluido casi todo el metro, que tiene cobertura móvil en la mayoría de la red.

Wifi: hay wifi público municipal gratuito en muchos parques, bibliotecas y edificios de la ciudad, y en casi todos los cafés. Como siempre, no hagas operaciones bancarias en una wifi abierta.

Enchufes: Francia usa el mismo enchufe y el mismo voltaje que España (tipo E/F, 230 V). No necesitas adaptador. Es un cambio respecto a otros destinos y conviene decirlo, porque mucha gente compra uno sin necesitarlo.

Y el 112 funciona siempre, desde cualquier móvil, incluso sin saldo y sin cobertura de tu operador.

En París, el barrio importa más que el hotel. Un alojamiento mediocre bien situado da mejor viaje que uno bueno a cuarenta minutos.

La regla que resuelve el 90 % de los casos: elige por boca de metro, no por dirección. Estar a menos de cinco minutos andando de una estación con línea directa al centro vale más que cualquier otra característica.

Y olvídate de las zonas, que es el consejo que todo el mundo repite y ya no sirve. El abono semanal de París es de todas las zonas, de la 1 a la 5, y cuesta 32,40 €; las combinaciones más baratas son de zonas exteriores y se quedan en 30,40-31,80 €, o sea que elegir barrio «por la zona» no te ahorra nada. Lo que decide es la línea y los minutos reales hasta donde vas a estar.

Lo que sí conviene saber del abono semanal, porque cambia cuándo lo compras: vale de lunes a domingo, semana natural, y NO siete días desde que lo compras. Si llegas un jueves, pagas la semana entera y usas cuatro días: mira el abono de día o el pago por viaje.

Qué se puede esperar por barrio:

• El Marais y el centro histórico. Andas a todo, abre en domingo, es bonito. Es caro y las habitaciones son pequeñas de verdad. Ideal para un viaje corto.
• Barrio Latino y Saint-Germain. Céntrico, animado, con vida de estudiante. Caro, pero algo menos que el Marais, y con más oferta pequeña.
• Los distritos 9, 10 y 11 (Ópera, canal, Bastilla). La mejor relación calidad-precio-ubicación de París. Bien comunicados, barrios vivos, buenos restaurantes y precios sensiblemente más bajos.
• Montmartre. Bonito y con carácter, pero hay cuesta y las líneas de metro del norte van muy llenas. Bien si te apetece el barrio; mal si el plan es museos del centro.
• El distrito 7 (torre e Inválidos). Elegante, silencioso y caro, con poca vida de calle y comida mediocre alrededor.
• Los distritos 12, 13, 14 y 15. Residenciales, tranquilos, bien comunicados y claramente más baratos. Muy buena opción si no te importan quince minutos de metro.
• La periferia inmediata. Puede compensar en precio, y el abono no te penaliza por estar fuera. Lo que hay que mirar es otra cosa: el tiempo real de trayecto y la hora del último tren. El ahorro se evapora en taxis a la vuelta.

Lo que hay que preguntar antes de reservar: si hay ascensor (muchísimos edificios parisinos son de cinco plantas sin él), si hay aire acondicionado si viajas en verano, y en qué planta y a qué calle da la habitación - los bulevares son ruidosos toda la noche.

Y una advertencia de calendario: durante una feria grande o un evento internacional, los precios de toda la ciudad se disparan y se agota. Mira el calendario ferial antes de fijar fechas.

No son peligrosas, son molestas y funcionan porque el visitante no quiere parecer maleducado. Se cortan todas igual: no parar, no contestar, no sacar la mano y seguir andando. Es la respuesta que da la gente de aquí y no es grosería, es lo normal.

1. El mecanismo de fondo: alguien te distrae. La Prefectura de Policía pide vigilancia especial en tres situaciones concretas - en la terraza de un café, sacando dinero en un cajero y firmando una petición-, porque son los tres momentos en que bajas la guardia. De ahí salen las variantes: el hilo que intentan atarte en la muñeca «de regalo» en las escaleras de la basílica del norte y que luego se cobra, o el anillo «encontrado» en el suelo. No se saca la mano de los bolsillos en esos sitios. Si ya te ataron el hilo, se corta y se sigue: no debes nada.

2. El trilero. Tres cubiletes o tres cartas sobre una caja, en los muelles y en los alrededores de la basílica y de la torre. La policía lo describe con detalle: te piden apostar 50 € como mínimo, y el que lleva el juego trabaja con cómplices que se hacen pasar por jugadores para recuperar las apuestas. Su conclusión, textual, es que pierdes siempre. Y hay carteristas trabajando en el corro de espectadores. Ni jugar ni mirar.

3. La petición de firma. Chicos y chicas jóvenes con una carpeta en los sitios turísticos, que a veces se presentan como sordomudos y que además de la firma piden dinero. La policía lo dice sin rodeos: aunque parezca que actúan en nombre de asociaciones y fundaciones reconocidas, no es así, y el dinero no llega a ninguna de ellas. Y mientras firmas, hay cómplices que pueden vaciarte el bolso y los bolsillos. Un «non, merci» sin parar.

4. Los falsos policías. Esta la publica la Prefectura y casi nadie la cuenta: alguien se identifica como policía y te pide la documentación y dinero. Un policía de verdad no te va a pedir dinero nunca. Puedes pedirle que te enseñe la tarjeta: es de plástico blanco, tamaño tarjeta de crédito, con «Police» en el centro y una franja diagonal azul, blanca y roja.

Y dos más que la policía señala: la venta ambulante en la explanada de la torre y en el Trocadéro -comprar ahí alimenta redes clandestinas y no sabes de dónde sale el producto-, y los cabarets que captan clientes en la acera: te acaban imponiendo compañía que no has pedido y consumiciones a precios altísimos. La recomendación oficial es ir a las salas grandes, que no abordan a nadie y exhiben sus precios dentro y fuera. Las entradas, solo en taquillas oficiales: en la reventa se compran falsificaciones muy caras.

Lo que NO es una estafa y lo parece: los controles de billete del transporte son reales, los revisores van identificados y cobran en el acto. Los militares en patrulla son normales.

Y el corolario práctico: todas estas cosas ocurren exactamente en los mismos cuatro o cinco puntos de la ciudad -los más turísticos-. En el resto de París no pasa nada de esto.

Y si aun así te pasa algo, esto es lo que casi nadie sabe: las 20 comisarías de distrito de París abren 24 horas, todos los días, y la policía usa un sistema llamado S.A.V.E., disponible en 30 idiomas, que le permite tomarte la denuncia y darte el resguardo en tu propio idioma. En verano hay además agentes con una chapa de banderas que indica qué lenguas hablan. Denunciar en París siendo extranjero no es el trámite imposible que uno se imagina.

Esto es información para decidir cómo te mueves, no una promesa de seguridad.

Esto se cuenta para que no sorprenda, no para asustar. Francia está en el nivel «urgence attentat», el tercero y más alto de su escala de alerta, según recoge el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Qué significa en la práctica, que es lo único que te afecta:

• Presencia policial y militar visible en estaciones, aeropuertos, monumentos y zonas concurridas. Militares en patrullas de tres, con arma larga. Es habitual y lleva años siendo así.
• Control de bolsos y arcos de seguridad en la entrada de museos, monumentos, grandes almacenes, salas de espectáculos y algunos recintos. Cuenta diez o quince minutos extra en cada acceso.
• Mochilas grandes y maletas no siempre se admiten en museos y monumentos, y a veces no hay consigna. Si vas a un museo el día de salida, comprueba antes si guardan equipaje.
• Cierres puntuales de calles y estaciones por dispositivos de seguridad, manifestaciones o eventos. Se anuncian con poca antelación.

Cómo se convive con esto sin que estropee el viaje:

• Bolso pequeño en vez de mochila grande para los días de museos: pasas los controles en un minuto.
• Llega con margen a todo lo que tenga hora reservada.
• No dejes equipaje sin vigilancia en estaciones: un bulto solo activa protocolo, cierran la zona y te quedas sin tren.

Manifestaciones. Son frecuentes y forman parte de la vida pública francesa; se convocan con recorrido conocido y suelen ser pacíficas, pero pueden cortar el centro y el transporte. Si te encuentras una, se rodea, no se atraviesa.

Teléfonos: 17 policía, 18 bomberos, 15 urgencias médicas, 112 emergencia europea.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad: la situación la evalúa cada día la autoridad francesa y el MAEC publica sus recomendaciones actualizadas.

Esta es probablemente la información más rentable de todo el plan, porque casi todo el mundo cree lo contrario.

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es gratuita, se pide a la Seguridad Social antes de salir y cada persona necesita la suya, niños incluidos. Con ella te atienden en Francia en las mismas condiciones que a un asegurado francés.

Pero el sistema francés funciona así:

1. Se adelanta el dinero. Pagas la consulta en el momento y luego pides el reembolso, allí o al volver, con la factura y la copia de la TSE.

2. No se reembolsa el 100 %. Según el CLEISS, el organismo oficial francés, el seguro cubre:

3. Y hay cantidades fijas que paga siempre el paciente: 2 € de participación por consulta, 1 € de franquicia por medicamento, 23 € de forfait si pasas por urgencias hospitalarias y 23 € por día de forfait hospitalario si te ingresan.

Conclusión, y es el motivo de este bloque: la TSE cubre una parte, no el viaje. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda contratar además un seguro privado, porque los costes de hospitalización en Francia son muy altos. Y hay algo que la TSE no cubre en absoluto: la repatriación. Un seguro de viaje para una semana cuesta muy poco y tapa justo ese hueco.

Antes de salir: pide la TSE (tarda unos días), apunta el nombre genérico de tu medicación habitual -los nombres comerciales cambian de país- y lleva las alergias por escrito.

Si pasa algo: la farmacia orienta mucho para lo leve; 15 o 112 para lo grave.

Esto es información para decidir, no un consejo médico.

París es una ciudad excelente para viajar sola: densa, transitada, con transporte que llega a todas partes y con la costumbre social de que una mujer coma, beba y vaya al cine sola sin que nadie levante una ceja. Dicho eso, hay un aviso oficial que merece decirse tal cual es.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español recoge, para París de noche, un «incremento del número de tentativas de asalto -incluidos intentos de agresión sexual- y de su virulencia». Está publicado en sus recomendaciones de viaje a Francia. No lo escondemos ni lo adornamos: es la clase de cosa que se paga por saber antes y no después.

Qué se hace con esa información, en concreto:

• La noche cambia el mapa, no el viaje. De día, la ciudad entera. De noche, calles con gente y con comercios abiertos. El centro, el Marais, el Barrio Latino y los ejes principales están transitados hasta tarde.
• La vuelta se decide antes de salir, no a la una de la mañana. Mira la hora del último metro de tu línea -alrededor de la 1:15 entre semana- y ten localizado tu autobús nocturno o una aplicación de taxi con el pago ya configurado.
• Evita los andenes y los pasillos vacíos en las últimas horas del metro y los vagones donde vayas sola; ve al vagón con gente.
• Alrededor de las estaciones grandes y de algunos intercambiadores del norte el ambiente de madrugada es más incómodo que el resto de la ciudad. No es zona de paseo nocturno.
• El acoso verbal de calle existe, como en cualquier gran ciudad. La respuesta que funciona es no responder, no pararse y meterse en un local abierto si alguien insiste.

Números: 17 policía, 112 emergencia europea. Francia tiene además una línea nacional de atención a mujeres víctimas de violencia; el número está señalizado en comisarías y centros de salud.

Alojamiento: prioriza barrio bien comunicado y transitado por encima de precio. Una noche barata en un sitio mal conectado se paga en taxis y en incomodidad.

Esto es información para decidir cómo te mueves, no una promesa de seguridad.