Qué hacer en Cusco

Vas a comprar textil. Todo el mundo lo hace, se compra en las tres zonas del viaje y es de las pocas cosas que vale la pena traerse de aquí. El problema es que el mercado está lleno de producto que se vende como lo que no es, y la diferencia de precio entre lo bueno y lo falso puede ser de diez veces.

Lo primero: qué es cada cosa.

• Alpaca. Fibra de alpaca adulta. Suave, cálida, ligera, con brillo mate. Buena de verdad.
• Baby alpaca. No es de cría: es la primera esquila y la fibra más fina del animal, venga de donde venga. Es lo mejor y lo más caro. Y es lo que pone en el ochenta por ciento de los puestos de un mercado turístico, lo cual es imposible.
• Acrílico, o mezcla. Es lo que hay detrás de casi todo lo barato. No tiene nada de malo como prenda; lo que está mal es pagarlo como alpaca.

Cómo se nota, con las manos y en treinta segundos:

1. Tacto. La alpaca es suave pero no resbala. El acrílico resbala y chirría un poco entre los dedos.
2. Temperatura. La fibra natural está fresca al tocarla y se calienta con la mano. El sintético está a temperatura ambiente desde el principio.
3. Peso. La alpaca abriga mucho pesando poco. Si abriga y pesa, hay mezcla.
4. Brillo. Brillo mate, natural, irregular. Un brillo uniforme y plastificado es sintético.
5. Y el precio. Una prenda de baby alpaca no puede costar lo que cuesta una camiseta. Si el precio es demasiado bueno, la respuesta ya la tienes.

Dónde se compra mejor:

• En un taller o una cooperativa donde veas trabajar, sobre todo en los pueblos de tejido del valle. Se paga algo más y sabes lo que llevas.
• En tiendas que etiquetan composición y porcentaje. Que haya etiqueta ya es una señal.
• Y en los mercados, con la mano y sin prisa. Se puede comprar muy bien: solo hay que dejar de creerse la etiqueta y creerse los dedos.

Dos cosas que no se compran, y esto no es consejo, es ley: nada de pieza arqueológica ni de textil antiguo -sacar patrimonio cultural de Perú es delito y se controla en el aeropuerto- y nada de producto hecho con especies protegidas.

Y el regateo: existe, es normal en mercado y no lo es en tienda con precio marcado. Se hace con una sonrisa, se hace una vez y se acepta el resultado. Regatear a la baja el trabajo de semanas de alguien por el equivalente a un café no es negociar: es otra cosa.

En los Andes se hacen ofrendas a la tierra - el pago o despacho a la Pachamama. Se ofrecen hojas de coca escogidas de tres en tres, semillas, grasa, dulces, lana de colores y otros elementos, se arma con ellos un envoltorio siguiendo un orden preciso y se entrega, normalmente quemándolo o enterrándolo. Lo conduce una persona reconocida por su comunidad para hacerlo.

Y lo primero que hay que decir es lo que casi ningún folleto dice: esto no es folclore. Es una práctica religiosa viva, que se hace en las casas, en las obras, antes de una siembra, antes de un viaje o cuando alguien está enfermo. Que se pueda contratar como actividad turística no la convierte en un espectáculo, igual que una misa no lo es porque entre gente a mirar.

Por qué se cuenta aquí de todos modos: porque se te va a ofrecer, y porque acudir sabiendo lo que estás viendo es la diferencia entre participar con respeto y hacer una foto rara.

Cómo distinguir lo serio de lo montado:

• Lo serio no tiene horario de espectáculo. Se hace en un sitio concreto, con la comunidad, y lleva su tiempo.
• Lo serio te explica antes qué va a pasar y qué se espera de ti, y no te pide que hagas nada que no entiendas.
• Lo montado se reconoce enseguida: disfraz, música de ambiente, quince minutos, foto y siguiente grupo. Si te da la sensación de estar en un número, es que lo estás.
• Y una señal buena: que la persona que lo conduce sea de allí, esté reconocida por su comunidad y no se presente como chamán para turistas.

Lo que NO es y conviene separar bien: esto no tiene nada que ver con las sesiones de plantas psicoactivas que se venden en la zona a extranjeros. Son cosas distintas, con riesgos distintos y sin relación entre sí, aunque se anuncien en el mismo escaparate. Sobre las segundas, esta guía no te va a recomendar nada: hay riesgos médicos reales y ha habido incidentes graves, y es una decisión que no se toma con la información de un folleto.

Si vas, cuatro cosas:

1. Pregunta si se puede fotografiar. Muchas veces no, y es normal que no.
2. Vístete de manera discreta y llega puntual.
3. La hoja de coca se usa en la ceremonia y su uso es legal y cotidiano en Perú. Lo que no es legal es traerla a España: ni una hoja en la maleta. Está en el bloque de aduanas de la ficha de Perú.
4. Y ve con la actitud correcta, que es la de un invitado, no la de un cliente.

Hora y media, y se puede hacer en cualquiera de las tres zonas del viaje.

Estás en el hemisferio sur, a 3.400 metros, con aire seco y poca humedad. Es uno de los mejores cielos que vas a ver en tu vida, y en Cusco hay salidas nocturnas de observación que salen fuera de las luces de la ciudad.

Lo que se ve y que en España no se ve nunca:

• La Cruz del Sur, que es la referencia para orientarse aquí abajo, igual que la Polar allá arriba.
• La Vía Láctea de canto, mucho más brillante y ancha que desde el hemisferio norte, porque desde aquí se mira hacia el centro de la galaxia.
• Las Nubes de Magallanes, dos galaxias satélite que se ven a simple vista y que parecen jirones de niebla.

Y lo que hace única esta parada, que no es astronomía europea: la astronomía andina no lee las estrellas, lee las manchas oscuras - las zonas de polvo que recortan la Vía Láctea. En esas siluetas negras identificaban una llama con su cría, un zorro, una serpiente, un sapo. Es un sistema completo de constelaciones hecho de ausencias en vez de puntos, y una vez que te lo señalan, ya no lo puedes dejar de ver.

Cómo se hace bien:

• Dos horas, contando el traslado fuera de la ciudad.
• Mira la luna antes de reservar. Con luna llena no se ve casi nada de lo interesante; en luna nueva es espectacular.
• Y mira la época: de diciembre a marzo hay nubes casi todas las noches. En la temporada seca, de mayo a septiembre, es cuando esto funciona.
• Abrígate como para el invierno de verdad. Se está quieto, de noche, a 3.400 metros y muchas veces bajo cero. Gorro, guantes y varias capas. Este es el punto en el que la gente lo pasa mal.

Por qué no es un plan de la primera noche: es de noche, al aire libre, con frío intenso y fuera de la ciudad, y el cuerpo recién llegado a esta altura lo lleva peor de lo que cree. A partir del tercer día, perfecto.

Sobre la ciudad, junto a Sacsayhuamán, hay una estatua blanca de Cristo con los brazos abiertos mirando hacia Cusco. Es el mejor mirador de la ciudad, y desde arriba se ve la cuadrícula colonial, los tejados de teja, la plaza y las montañas del fondo.

El detalle de la estatua que casi nadie sabe: no es un monumento antiguo ni oficial. La regalaron a la ciudad, a mediados del siglo XX, familias palestinas que se habían instalado aquí - el tipo de historia que no encaja en ningún relato del viaje y que precisamente por eso conviene contar.

Y ahora lo importante, que es cómo llegar, porque cambia por completo la actividad:

• En taxi son unos minutos desde el centro. Llegas fresco, ves la vista, vuelves. Así, no tiene ningún requisito y se puede hacer el primer día.
• Andando es una subida seria, por el barrio de arriba y por sendas empinadas, y a esta altura es un ejercicio de verdad. Así, no es un plan para los dos primeros días, y ese es el motivo de que esta actividad aparezca en tu itinerario a partir del tercero: el sistema no sabe cómo vas a subir, y prefiere ponértela cuando las dos opciones son seguras.

Cómo se hace bien:

• Una hora, contando el trayecto y el rato de arriba.
• Al atardecer. Es cuando la ciudad se pone dorada y después se encienden las luces. Es, sin discusión, el mejor momento del día para estar aquí.
• Abrígate. En cuanto se va el sol, aquí arriba la temperatura cae en picado.
• Y para volver, taxi. Bajar de noche por las sendas del barrio de arriba no es buena idea; el criterio de taxi de este destino -pedirlo, no pararlo en la calle- está en el bloque de preocupaciones.

Por encima de Sacsayhuamán, en la carretera que sale de Cusco hacia el valle, hay tres sitios pequeños que se encadenan en media jornada y que casi todo el mundo hace corriendo desde una furgoneta. Hechos con calma son de lo mejor de los alrededores.

El santuario tallado en la roca. No es un edificio: es un afloramiento de piedra caliza excavado por dentro y por fuera - canales, escalones, altares, un pasadizo interior y una sala oscura. Se cree que fue un lugar de ceremonia y probablemente de ofrendas y momificación, pero lo que se sabe con certeza es poco, y ahí está buena parte de su encanto. Se entra, se toca y se sale por el otro lado.

El puesto de arriba. Un recinto de muros rojizos -de ahí el nombre- en un alto sobre el camino. La lectura más aceptada es que controlaba el acceso a Cusco desde el valle, y desde arriba se entiende de un vistazo: se ve venir cualquier cosa desde muy lejos.

Y el agua. El tercer sitio es una construcción escalonada de piedra con canales por los que sigue saliendo agua hoy, cinco siglos después, sin bomba y sin mantenimiento moderno. El agua se reparte en dos chorros que caen exactamente iguales, cosa que no es casualidad. Es el mejor ejemplo pequeño de ingeniería inca de todo el viaje, y se ve en quince minutos.

Cómo se hace bien:

• Dos horas y media, encadenando los tres. Están a pocos minutos unos de otros.
• Se puede bajar andando desde el más alto hasta Sacsayhuamán y de ahí a Cusco: es una de las mejores caminatas del destino, toda cuesta abajo. Lo que no funciona es subirla.
• Los tres entran en el boleto turístico regional. Qué más cubre, en transporte.

Por qué llevan mínimo de días: están más altos que Cusco. El inventario turístico del MINCETUR pone a 3.700 metros el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, al que pertenecen los tres, y a Tambomachay; Cusco está a 3.399, según el INEI. Pasados los dos o tres días de aclimatación de los que habla el MINSA se hacen sin pensar; recién llegado, no.

Justo encima de Cusco, andando desde el centro o a pocos minutos en taxi, está el conjunto que deja a todo el mundo callado: tres murallas en zigzag, de varios cientos de metros, hechas con bloques de piedra que en algunos casos superan las cien y las doscientas toneladas, encajados sin argamasa y con las juntas cerradas.

Lo que hay que saber para no verlo como un montón de piedras:

• El zigzag no es decorativo. Multiplica el frente defensivo y elimina los ángulos muertos. Se ve al primer vistazo desde el lado correcto.
• Las piedras más grandes están abajo, y algunas tienen doce y más ángulos, como la famosa de la calle del centro pero a escala descomunal.
• Lo que se ve hoy es una parte pequeña de lo que hubo. Buena parte del conjunto se desmontó durante siglos para construir la Cusco colonial: la catedral de abajo está hecha, literalmente, con esta piedra.
• Y la pregunta abierta: cómo se movieron y ajustaron esos bloques. Hay hipótesis razonables -rampas, rodillos, tracción humana masiva, desgaste por percusión- y ninguna cerrada del todo. Quien te lo cuente como un misterio imposible te está vendiendo otra cosa.

El sitio, además, es una explanada enorme con hierba desde la que se ve Cusco entero abajo, y es donde se celebra la gran fiesta del sol a finales de junio, que llena la ciudad hasta reventar. La fecha exacta y qué implica para tu viaje está en el bloque de clima y época.

Cómo se hace bien:

• Tres horas para verlo con calma, con la explanada y los sectores de arriba.
• Sube en taxi y baja andando hasta el centro. La bajada es preciosa y dura una media hora larga.
• Sol, gorro y agua. No hay sombra en toda la explanada, y a esta altura la radiación ultravioleta es más fuerte: la OMS avisa de que aumenta con la altitud y de que puede ser elevada incluso con nubes.

Y el motivo de que esto no sea un plan de día 2: está por encima de Cusco, se anda mucho y hay cuesta. La recomendación sanitaria oficial peruana pide dos o tres días de aclimatación antes del esfuerzo, y aquí eso se nota. Entra en el boleto turístico regional; qué más cubre está en transporte.

El mercado central de Cusco es un edificio grande de estructura metálica a pocos minutos andando de la plaza, y es el sitio donde la ciudad hace la compra. No es un mercado gourmet ni una recreación: es el mercado, con su sección de carne, su sección de fruta y sus puestos de comida.

Lo que hay que ver, por zonas:

• Las patatas. Perú cultiva un catálogo de tubérculos que no cabe en la cabeza: amarillas, moradas, negras, congeladas y secadas al hielo de la noche andina. Pregunta nombres - te los dicen encantados y es la mejor lección del día.
• El maíz. Grano del tamaño de una uña, en blanco, morado y negro. El morado es con el que se hace la chicha morada, que no lleva alcohol.
• Los zumos. Una fila entera de puestos con fruta amazónica que no has visto nunca. Se pide y te lo hacen delante.
• Las hierbas y la sección de remedios, que es donde se ve otra forma de entender la salud, todavía muy viva aquí.
• Los puestos de caldo, a primera hora, llenos de gente que va a trabajar.

Cómo se hace bien:

• Por la mañana, que es cuando está vivo. A media tarde ya está a medio gas.
• Una hora. Da para dar dos vueltas y sentarse a tomar algo.
• Lleva soles en billete pequeño. Nadie va a poder cambiarte un billete grande.
• Pregunta antes de fotografiar a alguien. Un gesto y una sonrisa bastan, y si te dicen que no, no pasa nada.

El aviso de estómago, que aquí es real y no manía: el MAEC recomienda evitar el agua corriente y la verdura y la fruta sin desinfectar, y el CDC, que el hielo sea de agua embotellada o desinfectada. Así que prudencia con el zumo con hielo y con lo crudo. El agua embotellada, siempre. Está desarrollado en el bloque de preocupaciones, y no es paranoia: es la diferencia entre un viaje y tres días perdidos.

Y lo que llevarte de vuelta: café y cacao de los valles de selva alta que empiezan a pocas horas de aquí. Es el mejor regalo del viaje y cuesta poco.

Este viaje entero empuja a pensar que la historia de Perú empieza con los incas y termina con la conquista. Es falso por los dos lados, y este museo es el sitio donde se ve. Reúne piezas de culturas que existieron siglos y milenios antes -nazca, moche, chimú, huari, chancay- y las expone como lo que son: arte, no arqueología.

Lo que se ve, y es de otro planeta:

• Cerámica moche con retratos de personas reales, tan expresivos que parecen fotografía.
• Textil que ha durado dos mil años en el desierto de la costa, con colores que todavía funcionan.
• Oro y plata trabajados con técnicas que la orfebrería europea de la época no tenía.
• Madera, concha y hueso, que es lo que menos se espera y lo que más sorprende.

Por qué está montado así. El museo eligió iluminar poco y aislar cada pieza, como haría un museo de arte contemporáneo. El efecto es que dejas de leer cartelas y te quedas mirando. Es, con diferencia, el museo mejor montado de Cusco.

Cómo se hace bien:

• Hora y media. Es de tamaño humano y no agota.
• Va perfecto de tarde, cuando ya has andado por la mañana y no quieres otra cuesta.
• Con niños funciona mejor de lo que parece: las caras de la cerámica moche los enganchan enseguida.

Un apunte que se agradece saber: está en una casona alrededor de un patio, en una de las plazas pequeñas del centro. Es de los pocos sitios de Cusco donde se está en silencio.

Este es el museo que casi nadie visita y el que hace que Machu Picchu se entienda de verdad. Guarda el material que se sacó de la llaqta en las excavaciones de principios del siglo XX y que acabó en una universidad estadounidense - y que Perú reclamó durante décadas hasta conseguir que volviera. Las piezas están hoy aquí, en una casona colonial del centro de Cusco.

Por qué cambia la visita a Machu Picchu: arriba se ven muros, terrazas y paisaje, pero no se ve a la gente que vivía allí. Aquí sí. Cerámica de uso diario, herramientas, restos óseos, adornos, objetos de metal. De golpe la llaqta deja de ser una postal y pasa a ser un sitio donde alguien cocinaba.

Lo que más impresiona:

• Los objetos pequeños y sin importancia: un plato, una aguja, un recipiente. Son los que hacen el trabajo.
• La explicación del proceso de excavación, incluida la parte incómoda: cómo se sacó, con qué permiso y qué pasó después.
• La casona en sí, que es una de las mejores del centro.

Cómo se hace bien:

• Hora y media. Es abarcable y está bien explicado.
• Antes de ir a Machu Picchu, no después. Es de las pocas visitas donde el orden importa de verdad: después, la llaqta se ve con otros ojos.
• Es un plan de día llano y a cubierto, ideal para los primeros días en altura o para una tarde de lluvia.

La letra pequeña: su entrada puede ir por separado del boleto turístico regional. Qué cubre cada billete está en el bloque de transporte, comprobado - y es exactamente el tipo de dato que cambia de temporada.

Si solo entras en un sitio de Cusco, que sea este. El Qorikancha era el templo principal del imperio inca -el recinto de oro, literalmente: las crónicas describen paredes forradas de láminas de oro y un jardín con plantas y animales de metal precioso-, y los españoles lo desmontaron y levantaron encima el convento de Santo Domingo.

Lo que hace la visita irrepetible es que las dos cosas siguen ahí, una sobre la otra. Se cruza un claustro colonial y de pronto aparece un muro inca curvo, perfecto, sin argamasa. Se entra en las cámaras y se ve el trapecio de las hornacinas, la inclinación de las paredes hacia dentro, el encaje de los bloques.

Y hay un detalle que lo explica todo mejor que cualquier cartel: los terremotos del siglo XX derribaron parte de la construcción colonial y dejaron a la vista la inca, que aguantó. No es una leyenda simpática: es la razón por la que hoy se puede visitar el interior.

Qué mirar, en concreto:

• El muro curvo exterior, desde el jardín de abajo. Es la pieza de cantería más elegante de la ciudad.
• Las hornacinas trapezoidales y cómo la luz entra por ellas.
• La junta entre lo inca y lo colonial, que en algunas salas está a la altura de los ojos.

Cómo se hace bien: una hora y media da de sobra, se agradece ir con explicación -hay guías acreditados en el propio acceso- y es un plan perfecto para los primeros días, porque es llano, está en el centro y se hace entero a cubierto.

La letra pequeña: el recinto y el convento pueden tener entradas y condiciones distintas de las del resto de sitios de la ciudad, y eso cambia de temporada. Qué cubre el boleto turístico regional y qué va aparte está en el bloque de transporte de este destino, comprobado.

Es la visita más corta de Cusco y de las que más se recuerdan. Una calle estrecha, en cuesta, con un muro inca a un lado que va desde el suelo hasta la altura de dos personas - y en ese muro, una piedra concreta con doce esquinas encajada entre las demás sin un milímetro de holgura.

Lo que hay que entender mientras se mira, que es lo que la convierte en algo más que una foto:

• No hay argamasa. Ninguna. Las piedras se sostienen por su propio peso y por el encaje.
• Ninguna piedra es igual a otra. No es un muro de sillares repetidos: cada bloque se talló para el hueco que le tocaba, y por eso hay piezas de cinco, de ocho y de doce ángulos.
• Esa irregularidad es estructural. Un muro así absorbe el movimiento de un terremoto mucho mejor que uno de hiladas regulares. Es la razón de que los muros incas de Cusco sigan levantados y de que lo que se construyó encima se haya caído varias veces.

El muro pertenece a un antiguo palacio inca sobre el que después se levantó el palacio arzobispal. Otra vez la misma costura: abajo lo inca, arriba lo colonial.

Cómo se hace bien:

• Media hora andando la calle entera, no dos minutos en la piedra famosa. El muro mejora según se sube.
• A primera hora o a última. A media mañana hay corrillo y foto de turno.
• Tócala. Está permitido y es lo que hace todo el mundo, y no se entiende el encaje hasta que se pasa la mano por la junta.
• Y mira las otras. Hay piedras con más ángulos en otros muros de la ciudad, y encontrarlas se convierte en el juego del viaje.

Aviso pequeño: es una calle en cuesta y empedrada, con gente. Calzado con suela y ojo con el escalón.

La catedral preside la Plaza de Armas y está construida con piedra sacada de las ruinas incas de arriba, lo cual ya es media historia del país. Por dentro es enorme, oscura y está llena de pintura de la escuela cusqueña, que es el estilo que nació aquí cuando los maestros indígenas aprendieron la técnica europea y le metieron su propio mundo dentro.

Las dos cosas que hay que buscar, y por las que merece la pena entrar:

1. La Última Cena con cuy. Es el cuadro más famoso de la escuela cusqueña y está aquí. La escena es la de siempre -Cristo, los apóstoles, la mesa- salvo que el plato del centro es un cuy asado, y alrededor hay chicha y fruta andina. No es una broma del pintor: es exactamente lo que pasa cuando una religión se traduce a un sitio que ya tenía su propia comida de fiesta.

2. El Cristo moreno de los Temblores. Es el patrón de la ciudad, y la devoción viene de un terremoto del siglo XVII: la tradición cuenta que la ciudad sacó la imagen en procesión y el temblor cesó. Su color oscuro se atribuye al humo de siglos de velas. Una vez al año sale en procesión y Cusco entero se paraliza.

Cómo se hace bien:

• Una hora larga. Es más grande de lo que parece desde fuera y hay tres naves con capillas laterales.
• Ve con la explicación puesta, de audio o de guía acreditado en el acceso. Sin ella son cuadros oscuros; con ella es la mejor clase de historia colonial del viaje.
• No se pueden hacer fotos dentro en muchos de estos templos, y en algunos hay vigilancia estricta. Se avisa en la puerta.

Un plan que funciona: catedral por la mañana y el templo del sol por la tarde, el mismo día. Los dos son a cubierto, los dos son llanos y juntos cuentan la misma historia desde los dos lados.

En la Plaza de Armas hay dos templos enormes, uno enfrente del otro. Uno es la catedral. El otro es la iglesia de la Compañía de Jesús, y su fachada es, para mucha gente, la más bonita de América.

La historia que va con ella es de las buenas. Los jesuitas la levantaron sobre el solar de un palacio inca, y la construyeron tan alta y tan trabajada que el obispo protestó por que le hacía sombra a la catedral. La disputa llegó a Roma. Cuando volvió el arbitraje, la iglesia ya estaba terminada. Se puede creer entera o a medias - lo que es indiscutible es que están las dos ahí, mirándose, y que la de los jesuitas gana la foto.

Lo que hay dentro:

• Un retablo mayor dorado que ocupa la pared entera, del barroco andino más recargado que existe.
• Pintura de la escuela cusqueña, incluidos lienzos enormes de bodas coloniales que son un documento social además de un cuadro.
• Cripta y capillas laterales.

Y lo que casi nadie hace: subir. El templo tiene un acceso al coro y a un balcón desde el que se ve la Plaza de Armas entera desde arriba - la catedral enfrente, las montañas detrás y los tejados de teja. Es de las mejores vistas del centro y hay que preguntarlo en la puerta, porque no está señalizado como una atracción.

Cómo se hace bien:

• Tres cuartos de hora bastan, con la subida incluida.
• A media tarde, cuando la luz entra por la fachada.
• Combínala con la catedral el mismo día: están a cincuenta metros y son la misma conversación contada por dos rivales.

Aviso: en muchos de estos templos no se puede fotografiar el interior, y se avisa en la puerta. La escalera al balcón es estrecha y empinada.

Suena a plan de folleto y es de las actividades que mejor funcionan de este destino, sobre todo con niños y en un día de lluvia. El motivo es que aquí el cacao no es un ingrediente importado: sale de los valles de selva alta que empiezan a pocas horas de Cusco, y buena parte de él lo produce agricultura familiar.

Qué se hace, de principio a fin:

1. Se ve el fruto entero, que no se parece en nada a lo que uno espera: una vaina grande con semillas envueltas en una pulpa blanca, dulce y ácida, que se prueba.
2. Se tuesta el grano y se pela con la mano. El olor cambia el taller entero.
3. Se muele, muchas veces en un mortero de piedra, hasta que la pasta suelta la manteca.
4. Se prueba la bebida de cacao a la antigua, amarga, con agua caliente y especias - que es cómo se tomaba aquí antes de que llegara el azúcar y la leche.
5. Y se hace una tableta propia, que te llevas.

Por qué merece la pena aunque no te guste especialmente el chocolate: es una de las pocas actividades del viaje en las que haces algo con las manos en vez de mirar y es una hora y media a cubierto, sentado, llano y en el centro. Es exactamente el plan de un segundo día en altura.

Cómo se hace bien:

• Hora y media. Los talleres suelen tener esa duración.
• Reserva con un día, sobre todo en temporada alta.
• Con niños, mejor por la mañana, cuando aguantan.
• Compra el cacao para llevar allí, no en la tienda del aeropuerto. Es mejor y cuesta menos.

Y el apunte honesto: hay talleres serios que trabajan con producto de la zona y hay tiendas grandes con una demostración de quince minutos. Pregunta de dónde viene el grano antes de reservar. Si no lo saben, no es el sitio.

Si en el viaje hay una sola actividad de las que se hacen con las manos, que sea esta. Una clase de cocina en Cusco no es un taller de souvenir: es la manera más rápida que existe de entender por qué la comida de aquí no se parece a la de Lima, y por qué la altura la explica casi entera.

Cómo suele ser, y el orden importa:

1. Se empieza en el mercado, comprando lo que se va a cocinar. Esta parte es la mitad del valor de la actividad: se aprenden nombres de tubérculos, de maíz y de ajíes que no se aprenden de otra manera.
2. Se vuelve y se cocina, casi siempre tres cosas: una entrada, un plato de fondo y una bebida.
3. Y se come lo hecho, sentados y con calma.

Lo que se aprende de verdad:

• Los tres ajíes básicos -amarillo, panca, rocoto- y para qué sirve cada uno. Con eso ya puedes reproducir media cocina peruana en tu casa.
• La papa como ingrediente serio, no como guarnición.
• El pisco sour, si la clase lo incluye, que casi siempre lo hace: clara de huevo, limón, jarabe y amargo. Con la advertencia de altura de esta guía puesta: a 3.400 metros el alcohol pega antes.
• Y una comida que puedes repetir en España, que es lo que hace que esta actividad se recuerde meses después.

Cómo se hace bien:

• Tres horas, con el mercado incluido. Menos que eso es una demostración, no una clase.
• Del tercer día en adelante, y no por esfuerzo: por estómago. Comer mucho y probar de todo el primer día en altura sienta mal.
• Avisa de alergias e intolerancias al reservar, y de si no comes carne: aquí se resuelve bien, pero hay que decirlo antes.
• Con adolescentes funciona muy bien. Con niños pequeños, tres horas son muchas.

Y una petición razonable: pide que te dejen la receta escrita. La mayoría lo hace y es lo único que se lleva uno de vuelta que no ocupa maleta.

Al pie de la montaña, junto al río y en el camino entre Aguas Calientes y la entrada, hay un museo de sitio y un jardín botánico que visita muy poca gente - y que son, para quien quiera entender lo que ha visto, la mejor media hora larga del día.

Por qué. Arriba, en la llaqta, no hay cartelas, no hay objetos y no hay reconstrucción: hay muros, terrazas y paisaje, con un circuito marcado y un tiempo de permanencia limitado que no dejan pararse mucho. Aquí abajo está lo demás: cómo se construyó, cómo se drena una ciudad en una montaña que recibe muchísima lluvia, qué se encontró, cómo se ha ido excavando y qué se sigue discutiendo.

Lo que más rinde de la visita:

• La explicación de los cimientos y del drenaje. Machu Picchu es, en buena parte, una obra de ingeniería enterrada: capas de piedra y grava bajo el suelo que evacuan el agua. Lo que se ve arriba es la parte de encima.
• Las herramientas y la cantería: cómo se labró la piedra con la piedra.
• El jardín botánico, con orquídeas y flora de selva de montaña. Es el recordatorio de que aquí ya no estás en el altiplano: estás en el borde de la Amazonía.

Cómo se hace bien:

• Hora y media, museo y jardín.
• El acceso está abajo, junto al puente sobre el río, y se llega andando desde el pueblo por la carretera o de vuelta de la llaqta.
• La entrada puede ir aparte de la de Machu Picchu. Qué cubre cada billete está en antes de salir, comprobado.
• Es el plan perfecto para la tarde del día de la visita, cuando ya has bajado y todavía no es hora del tren.

Y un aviso honesto: es un museo modesto, no una gran exposición. Lo que lo hace valioso no es el continente, es que contesta las preguntas que te has hecho arriba.

Dentro del recinto de Machu Picchu, saliendo del sector agrícola, hay un sendero corto y llano que se aleja de la llaqta por la ladera oeste y termina en uno de los sitios más impresionantes y menos visitados del conjunto: el puente inca.

Qué es. El camino inca original que llegaba a Machu Picchu por este lado va tallado en la pared vertical del acantilado, con un muro de contención construido debajo para sostenerlo. Y en un punto, los constructores dejaron un hueco de varios metros en el camino y lo salvaron con troncos apoyados, que se podían retirar. Era un puente levadizo: quitas los troncos y no entra nadie. Sigue ahí.

Lo que se ve y lo que no.

• Se llega hasta un mirador desde el que se ve el puente, el hueco y el camino tallado.
• No se cruza. El paso está cerrado desde hace décadas por seguridad, y con razón: debajo hay una caída de cientos de metros.

Por qué merece la pena: es un sendero llano, entre vegetación, con vistas al cañón del río, en el que muchas veces no hay nadie - y estás dentro de Machu Picchu. Después del recorrido principal, con su circuito marcado y su gente, este tramo es el respiro.

Cómo se hace bien:

• Una hora ida y vuelta, tranquilamente.
• Suele haber que registrarse en un punto de control antes de tomar el sendero, y el acceso puede estar unido a un tipo de entrada o de circuito concreto y puede cerrarse por lluvia o desprendimiento. Los circuitos y lo que incluye cada uno se ordenaron de nuevo en los últimos años: cuál te sirve está en el bloque de antes de salir, contra el portal oficial de venta y con fecha de consulta.
• No es sitio para quien tenga vértigo: el sendero es estrecho y va por la ladera, aunque no hay que trepar.

Y la altura, que aquí no es problema: Machu Picchu está casi mil metros por debajo de Cusco. Si llevas días arriba, esto se anda mejor que un paseo por la ciudad.

Casi todo el mundo llega a Aguas Calientes, duerme, sube a Machu Picchu y se va. Y a una hora andando del pueblo, siguiendo el río, hay un camino de selva de montaña que acaba en una cascada, y en el que no hay nadie.

Cómo es el camino. Se sale del pueblo por la vía del tren, río abajo, entre paredes de montaña cubiertas de vegetación. Es llano casi todo el recorrido. Después se deja la vía y se entra en un sendero por una finca con jardines, orquídeas, aves y árboles enormes, hasta la cascada.

Lo que se ve por el camino, que es la mitad del plan:

• Orquídeas. Esta zona tiene una diversidad enorme y muchas están señalizadas.
• Colibríes y aves de selva de montaña. Con paciencia y sin ruido, mucho.
• Mariposas grandes, azules, imposibles de fotografiar.
• Y el río abajo, sonando todo el rato.

Cómo se hace bien:

• Tres horas ida, vuelta y rato en la cascada.
• Por la mañana temprano, que es cuando hay aves y todavía no aprieta el calor.
• Repelente de insectos y manga larga. Aquí sí: la Unesco sitúa Machu Picchu en un bosque tropical de montaña de la cuenca alta del Amazonas, y el MAEC recomienda repelente y manga larga en cualquier viaje a la selva o ceja de selva, sobre todo al amanecer y al anochecer.
• Calzado que se pueda mojar y ropa ligera. Puede llover en cualquier época.
• La entrada al recinto de la cascada la cobra la comunidad, y es poco.

Aviso importante y de sentido común: parte del camino va junto a la vía del tren y el tren pasa. Hay que apartarse, prestar atención y no ir con auriculares. No es una senda de montaña salvaje, pero tampoco es un paseo distraído.

Cuándo encaja: el día que llegas a Aguas Calientes por la tarde, o el día siguiente a la llaqta si el tren sale tarde. Es el mejor uso posible de esas horas muertas que casi todo el mundo pasa sentado en el pueblo.

El pueblo al pie de Machu Picchu se llama Aguas Calientes por algo: hay un manantial termal y unas pozas públicas en la parte alta del pueblo, a un paseo cuesta arriba desde la plaza.

Lo primero, para que nadie se lleve un chasco: no es un balneario de diseño. Son piscinas de agua caliente al aire libre, sencillas, con la montaña y la vegetación alrededor, y con bastante gente cuando bajan los grupos de la llaqta. Quien vaya esperando un spa, va a salir decepcionado. Quien vaya esperando agua caliente después de siete horas de escalones, va a salir encantado.

Cuándo funciona de verdad:

• Al final del día de Machu Picchu, con las piernas destrozadas. Es su momento y no hay otro.
• Y al final de una ruta a pie de varios días, si has llegado andando. Ahí ya no es una actividad, es una necesidad.

Cómo se hace bien:

• Hora y media con el paseo incluido.
• Lleva tu toalla y tus chanclas. Se alquilan, pero es mejor llevarlas.
• Y ve con dinero suelto y poco más. No dejes nada de valor en la taquilla.
• A última hora de la tarde, cuando refresca y el agua caliente tiene sentido. A mediodía, con sol, no lo tiene.

Un apunte de salud, breve y real: es agua termal en pozas al aire libre y de uso intenso. Si tienes una herida abierta o el estómago revuelto, ese día no. Y no metas la cabeza.

Y una alternativa que casi nadie conoce: hay otras termas en la zona, más lejos y más tranquilas, para quien tenga un día de sobra en la parte baja del valle o venga por la ruta de Santa Teresa. Suelen estar mucho mejor y no tienen a nadie.

San Blas es el barrio de arriba, el de las calles estrechas y las cuestas, y es el barrio de los artesanos de Cusco desde hace siglos. Aquí siguen trabajando talladores de madera, imagineros, ceramistas y pintores, y muchos de los talleres tienen la puerta abierta a la calle: se ve trabajar desde fuera y se puede entrar a mirar.

Qué se hace de verdad aquí:

• Talla de madera y retablo. Es la especialidad histórica del barrio. Los retablos portátiles -cajas que se abren y despliegan una escena entera de figuras diminutas- son la pieza más característica de la región.
• Imaginería religiosa, que es de donde salió la escuela cusqueña.
• Cerámica y arcilla, incluidas las piezas de tejado que se ven en todas las casas del campo.
• Pintura, mucha de ella copiando y reinterpretando la escuela colonial.

Y la iglesia del barrio, que es pequeña, sencilla por fuera y guarda dentro un púlpito de madera tallada que se considera una de las mejores piezas de talla de América. Merece los diez minutos.

Cómo se hace bien, y esto importa:

• Dos horas mínimo, porque el barrio es de callejear sin plan.
• Se sube andando y es cuesta de verdad. Por eso este barrio no es para el primer día en Cusco: el día tipo de San Blas de esta guía lleva un mínimo de días en el viaje, y no es un capricho.
• Truco de local: sube en taxi y baja andando. Se disfruta el doble.
• La mejor luz es la de última hora de la tarde, cuando el sol entra de lado por las calles.

Comprar aquí, con criterio: pregunta si la pieza está hecha en el taller. Buena parte de lo que se vende en las calles turísticas viene de fuera y en serie, y el precio es parecido. La diferencia se nota en el peso, en el acabado por detrás y en que el artesano te cuenta cómo la hizo.

Nada de comprar pieza antigua ni textil viejo por barato que te lo ofrezcan: sacar patrimonio cultural de Perú es delito y se controla en el aeropuerto.

El mercado del pueblo de Pisac es el más conocido del Valle Sagrado y hay que contarlo con honestidad: tiene una parte que es un mercado de artesanía para visitantes y tiene otra que es el mercado real del pueblo. Las dos merecen la pena, pero no son lo mismo y conviene saber en cuál estás.

La parte de artesanía ocupa la plaza y las calles de alrededor: textil, cerámica, plata, instrumentos, bisutería. Es enorme, es bonita de ver y buena parte de lo que se vende viene de fuera y en serie, igual que en cualquier mercado turístico del mundo. Se puede comprar bien si se sabe mirar - cómo, en el bloque de compra de textil de esta guía.

La parte de verdad está en el mercado de abastos y en los días en que bajan las comunidades de las alturas: productos de altura y de valle, patata, maíz, hierbas, pan del horno del pueblo. Aquí todavía se ve intercambio entre comunidades, no solo compraventa.

Cómo se hace bien:

• Hora y media es suficiente para las dos partes.
• Los días grandes cambian el mercado por completo. Merece la pena mirar qué día cae al planificar, porque la diferencia entre un día cualquiera y un día grande es enorme.
• A primera hora. A media mañana llegan los autobuses.
• Prueba el pan del horno de barro del pueblo, que es lo mejor que se compra allí y cuesta poco.
• Billete pequeño en soles.

Y el plan que encadena bien: ruinas arriba por la mañana, bajada andando y mercado al mediodía. En ese orden, porque después del mercado ya no sube nadie.

Al fotografiar a alguien, pregunta antes. Y si posan con animales o con traje, se cobra: está bien que se cobre, pero acuérdate de acordarlo antes.

Todo el mundo sube a la fortaleza y muy poca gente se da la vuelta y camina el pueblo. Y el pueblo es, probablemente, lo más raro del viaje entero: es un trazado urbano inca del siglo XV que sigue habitado y funcionando.

Qué significa eso en la práctica, calle por calle:

• La cuadrícula es la original. Las manzanas -las canchas incas- siguen siendo las mismas: un patio central con casas alrededor y una sola puerta a la calle. Se puede asomar uno y ver el patio con la ropa tendida.
• Los muros de las calles son incas hasta media altura, con lo colonial y lo moderno encima. La costura se ve a lo largo de calles enteras.
• Y el agua corre por canales de piedra en el borde de la calle, sin bomba y sin obra moderna, exactamente por donde la pusieron hace cinco siglos. Es el detalle que convence a todo el mundo.
• Las puertas trapezoidales, más anchas abajo que arriba, que son la firma de la arquitectura inca y aquí siguen usándose como puerta de casa.

Cómo se hace bien:

• Una hora andando sin plan, saliendo de la plaza hacia las calles de arriba.
• A última hora de la tarde, cuando los grupos ya se han ido en el tren y el pueblo vuelve a ser un pueblo. Es entonces cuando esto es mágico.
• Respeto con los patios. Son casas de gente. Mirar desde la calle, sí; entrar, no; fotografiar a quien vive dentro, solo si te dice que sí.

Y una recomendación de viaje, no de visita: si puedes, duerme aquí una noche. Está más bajo que Cusco -se descansa mejor-, es el punto de salida del tren de la mañana y ver este pueblo de noche, con el agua sonando en los canales y la fortaleza a oscuras encima, es de las cosas que se recuerdan del viaje.

Es gratis y no tiene entrada. Solo hay que acordarse de mirar.

Es una de las actividades que mejor resuelven un problema muy concreto de este destino: quieres ver el campo, los andenes y las aldeas de altura, y no quieres o no puedes subir andando a 3.700 metros. A caballo, se puede.

Qué se ve en una salida así:

• Los andenes desde arriba, que es donde se entienden.
• Aldeas de altura en las que la vida sigue siendo agrícola y ganadera, con casas de adobe y teja.
• Rebaños de alpacas y llamas, que aquí no son una atracción sino ganado.
• Y la vista larga del valle, con el río abajo y la cordillera nevada al fondo.

Los caballos de aquí son pequeños, resistentes y están acostumbrados a la altura y al terreno. No hace falta saber montar para una salida tranquila: la mayoría van al paso y con alguien llevando.

Cómo se elige sin jugársela, que es la parte útil:

1. Mira el estado de los animales antes de subirte. Peso, cascos, si tienen agua y sombra donde esperan. Un sitio que cuida a sus caballos se nota en dos minutos, y un sitio que no los cuida tampoco cuida el resto.
2. Casco. Que lo haya y que sea de tu talla.
3. Pregunta cuánta gente por acompañante y qué recorrido es exactamente.
4. Contrata desde el alojamiento o desde una oficina formal, nunca con quien te aborde en la calle: el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja expresamente contratar guías espontáneos o informales una vez en Cusco.
5. Y comprueba tu seguro antes de salir de España. Muchas pólizas excluyen la equitación salvo cobertura contratada aparte. Está en el bloque de preocupaciones.

Cómo se hace bien:

• Dos horas es la duración que funciona. Más, con poca costumbre, se paga al día siguiente.
• Por la mañana, antes de que apriete el sol.
• Pantalón largo, sí o sí, y calzado cerrado.
• Crema y gorro debajo del casco.

Con niños: funciona muy bien a partir de cierta edad y siempre con acompañante llevando el caballo. Con niños pequeños, no.

Ollantaytambo es de los pocos sitios donde la historia inca no acaba en derrota: aquí, atrincherados en lo alto de estas terrazas, los incas rechazaron una expedición española. Se ve por qué en cuanto se levanta la cabeza - la escalera de andenes sube por la ladera como una muralla escalonada y quien está arriba domina el valle entero.

Lo que hay que ver, y lo que casi nadie mira:

• Los andenes, que se suben por una escalera larga. Es la subida más fotografiada del valle.
• El templo del sol, arriba: seis bloques enormes de pórfido rosado, pulidos, encajados de canto y separados por delgadas piezas de piedra. Está sin terminar, y eso es parte de lo que cuenta: la obra se paró.
• Y lo que nadie mira: la cantera. Está al otro lado del valle y del río, en la ladera de enfrente, a varios kilómetros y varios cientos de metros de altura. De allí salieron esos bloques. Bajaron una montaña, cruzaron un río y subieron otra montaña, a mano. Cuando lo ves desde arriba, el sitio cambia de categoría.
• Los almacenes de la ladera de enfrente, colgados en alto para que el viento frío conservara el grano.

Cómo se hace bien:

• Dos horas. La subida es escalón inca, alto y desigual, pero se hace despacio y sin problema.
• A primera hora o a última, porque a media mañana llegan los grupos que van a coger el tren.
• Sol, agua y calzado con suela.

Y el dato logístico que importa más que la visita: de aquí sale el tren a Aguas Calientes, así que este pueblo es el nudo del viaje. Muchísima gente lo ve con prisa, entre traslado y traslado. Es un error: está a menos altura que Cusco, tiene el mejor pueblo inca vivo del valle y es un sitio para dormir, no para pasar.

Entra en el boleto turístico regional. Qué más cubre, en transporte.

En la plaza de Chinchero hay un muro inca enorme, de piedra encajada y con hornacinas trapezoidales, que pertenecía al palacio de un emperador. Encima de ese muro, usándolo de cimiento, los españoles levantaron una iglesia de adobe y teja.

No hay que explicar nada más: está todo ahí, en una sola pared. Abajo, cinco siglos de cantería que no se ha movido. Arriba, la construcción colonial que se apoyó en ella porque no podía derribarla.

Y por dentro, la sorpresa. La iglesia es pequeña y sencilla por fuera, y dentro está pintada de arriba abajo: paredes, techo de par y nudillo, vigas. Pintura mural de los siglos XVII y XVIII, hecha por maestros locales, en un estado que sorprende. Es una de las mejores iglesias pintadas de toda la región y está en un pueblo por el que la mayoría pasa de largo camino del valle.

Alrededor: los andenes. Terrazas de cultivo incas que bajan de la plaza hacia la llanura, todavía en uso, con vistas larguísimas hacia la cordillera nevada. Se caminan sin dificultad y es de los paseos con mejor vista del destino.

Cómo se hace bien:

• Hora y media, con la iglesia, la plaza y un tramo de andenes.
• Combínalo con Maras y Moray, que están de camino bajando al valle.
• Mira qué día es mercado, porque cambia el pueblo entero.

Y el motivo de que esta actividad no aparezca los primeros días de tu viaje: Chinchero está más alto que Cusco: 3.762 metros frente a 3.399, según el INEI. Camino del Valle Sagrado, que está más bajo, es la excepción. Es el mismo criterio del día tipo de Chinchero de esta guía, y no es un capricho: por encima de 2.500 metros, el MINSA pide reposo las primeras horas y nada de esfuerzos intensos de inmediato, y cuenta con dos o tres días de aclimatación.

Pisac tiene dos partes y mucha gente solo ve una. El pueblo, abajo, con su mercado. Y arriba, colgado de la montaña, uno de los conjuntos incas más grandes y más espectaculares de todo el Valle Sagrado.

Lo que se ve arriba:

• Los andenes. Terrazas de cultivo que bajan por la ladera entera, curvadas siguiendo la forma de la montaña, con muros de piedra y escaleras voladas -piedras salientes que hacen de escalón- para pasar de una a otra. Son de las mejores del país.
• El sector ceremonial, con cantería fina de la buena: piedra encajada, hornacinas trapezoidales, un torreón y un reloj solar tallado en la roca.
• Y enfrente, en la pared del cañón, el cementerio. Cientos de agujeros excavados en la roca vertical, donde se enterraba a los muertos. Fue saqueado hace mucho, pero la imagen de la pared agujereada desde el otro lado del barranco es de las que no se olvidan.

Cómo se hace bien, y aquí hay una decisión que tomar:

• Se puede llegar arriba en vehículo por la carretera y recorrer el conjunto de arriba abajo. Es lo que hace casi todo el mundo y es lo sensato.
• O se sube andando desde el pueblo, que es una caminata seria de un par de horas cuesta arriba. Preciosa y para quien esté aclimatado y con ganas.
• La opción buena de verdad: subir en coche y bajar andando al pueblo. Todo cuesta abajo, con el valle enfrente, y se acaba justo en el mercado.

Tres horas para hacerlo con calma. Sol, gorro y agua: no hay sombra. Y calzado con suela, porque hay escalón inca de verdad, alto y desigual.

Está en el Valle Sagrado, que es más bajo que Cusco, así que aquí se respira mejor que en la ciudad. Entra en el boleto turístico regional; qué más cubre está en el bloque de transporte.

En una quebrada del valle brota un manantial de agua salada. No de mar: sale de la montaña, a más de tres mil metros de altitud y a cientos de kilómetros de la costa. Y desde hace siglos, esa agua se reparte por canales hacia miles de pozas de evaporación excavadas en la ladera, que al secarse dejan la sal.

La imagen es la que has visto: una ladera entera cubierta de pozas blancas y ocres, escalonadas, cada una de un tono distinto según cuánto le queda por evaporar.

Lo que hace que esto no sea solo una foto:

• Sigue en explotación. No es un yacimiento: es una salina que trabaja, y la sal que sale de ahí se vende.
• Las pozas tienen dueño. Están repartidas entre familias de la comunidad, y el reparto y el mantenimiento de los canales se gestionan colectivamente. Es un sistema de propiedad y de trabajo comunal que lleva funcionando muchísimo tiempo.
• Su origen se sitúa antes de los incas, aunque la fecha exacta y la continuidad del uso son cosa de arqueólogos y no están cerradas. Lo que es seguro es que es muy anterior a la conquista.

Cómo se hace bien, y esto ha cambiado:

• Ya no se anda libremente entre las pozas. El acceso está regulado y se recorre por los senderos y miradores habilitados, para proteger la sal y el trabajo de la gente. Si alguien te ofrece meterte entre las pozas para la foto, di que no.
• Una hora basta y sobra.
• A media mañana o a media tarde, cuando la luz entra de lado y las pozas se separan unas de otras. A mediodía es una mancha blanca y deslumbra.
• Gafas de sol, gorro y agua. El reflejo de la sal es intenso.

Y lo que llevarte: sal de aquí, que se vende en la propia salina, incluida la rosada. Es el souvenir más barato, más útil y más honesto del viaje.

Moray no se parece a nada más del viaje. Son grandes depresiones circulares excavadas en la meseta alta, con terrazas concéntricas que bajan como un anfiteatro hasta un fondo plano. No hay templo, no hay muralla y no hay palacio: solo la geometría.

La explicación que se cuenta siempre, y hay que contarla con cuidado. La lectura más repetida es que fue un laboratorio agrícola: al bajar por los anillos hay diferencia de temperatura entre el borde y el fondo -cosa que está medida y es real, y que puede llegar a varios grados-, y esa diferencia habría permitido probar cultivos en microclimas distintos, adaptando semillas de tierras bajas a la altura.

Es verosímil, es elegante y encaja con lo que los incas hicieron con la agricultura. Pero no está demostrada. Se sigue discutiendo si el uso fue experimental, ritual, las dos cosas o alguna otra. Quien te lo cuente como un hecho cerrado va más rápido de lo que va la arqueología - y esta guía prefiere decirte que es una hipótesis excelente antes que vendértela como certeza.

Lo que sí es indiscutible:

• El sistema de drenaje funciona. Los círculos no se inundan, y eso no pasa por casualidad en una depresión sin salida.
• Los muros de contención tienen escalones volados para bajar de terraza en terraza, igual que en Pisac.
• Y visto desde el borde, es una de las imágenes más impresionantes de Perú.

Cómo se hace bien:

• Hora y media, bajando al menos unos anillos. Bajar es fácil; subir, con altura, se nota.
• Combínalo con las salineras el mismo día: están cerca y son el contraste perfecto.
• Sol y viento. Es meseta abierta y alta: pega el sol y corre el aire, las dos cosas a la vez.

Entra en el boleto turístico regional. Qué más cubre, en el bloque de transporte.