Las dudas de Cusco, resueltas con fuente

Este es el bloque que más viajes salva de todo el destino, y no por gravedad: por probabilidad. La diarrea del viajero es, según el CDC, la enfermedad del viaje más previsible: afecta a entre el 30 % y el 70 % de los viajeros en dos semanas, según el destino y la época. Y aquí no arruina una tarde - arruina el día de Machu Picchu, que tiene fecha, hora y no se recupera.

Lo que dice la fuente oficial, literal. El Ministerio de Asuntos Exteriores: «En general, se debe evitar el consumo de agua corriente, así como de verduras y frutas sin desinfectar. Se recomienda no ingerir pescado, verduras y frutas en establecimientos con escasas garantías sanitarias.» Y el servicio exterior británico: «Diarrhoea caused by contaminated food or water is common and is potentially serious.» Común, y potencialmente serio.

Las reglas, en orden de importancia real:

1. Agua embotellada siempre. También para lavarte los dientes, como pide el CDC donde el agua del grifo puede no ser segura. Es la que más se salta.
2. Ojo con el hielo, que el CDC pide que sea de agua embotellada o desinfectada. Un zumo espectacular con hielo de agua corriente es el clásico del mercado.
3. Lo cocinado y caliente, mejor. El CDC dice que lo más seguro es la comida bien cocinada y servida caliente, y avisa de que comer en puestos callejeros aumenta el riesgo. La de picantería, recién hecha y humeante, es además lo mejor que vas a comer.
4. Lo crudo y lo lavado, con criterio. Ensalada, fruta pelada por otro, hierbas frescas de adorno: el MAEC pide evitar la verdura y la fruta sin desinfectar, y no comerlas en establecimientos con escasas garantías sanitarias.
5. Fruta que pelas tú, lavada con agua segura: es la que el CDC considera más segura.
6. Y mira dónde come la gente de allí. Un sitio lleno de gente local a la una del mediodía rota el producto; uno vacío, no.

En Aguas Calientes, que tiene su propio bloque de comer en esta guía, las reglas de arriba se aplican al pie de la letra.

Qué llevar en el neceser desde España: suero de rehidratación en sobres -el CDC dice que reponer líquidos es la clave del tratamiento-, un antidiarreico sintomático si tu médico te lo indica -el MAEC aconseja viajar con antidiarreicos y antihistamínicos-, y gel de manos. Antibiótico, solo si tu médico te lo ha prescrito para llevar, y con sus instrucciones.

Cuándo deja de ser un mal día: con fiebre o con sangre, el CDC desaconseja los antidiarreicos que frenan el intestino, así que ese es el momento de que te vea un médico, no de automedicarte. Y con niños, antes: el CDC recuerda que los bebés y los niños pequeños se deshidratan con más facilidad, y que lo que mejor lo evita es empezar pronto con el suero oral.

Y en altura, líquidos abundantes: es una de las recomendaciones del MINSA para prevenir el mal de altura, y con una diarrea encima, más.

En Cusco hay un tipo de problema que no es delincuencia común y que la fuente oficial trata aparte: la contratación en la calle.

Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores: desaconseja expresamente contratar guías espontáneos o informales una vez en destino, y avisa de que la región del Cusco «está experimentando recurrentes problemas derivados de los desacuerdos entre operadores turísticos locales con los controles que el Gobierno peruano quiere establecer», con excursiones que pueden acabar sin realizarse «por cortes de carretera o bloqueos».

Cómo se traduce a la calle, que es donde ocurre:

• Los captadores. En la Plaza de Armas y en las calles del centro hay gente ofreciendo excursiones, masajes, restaurantes y entradas. No todos son una estafa, pero es donde están todas las estafas.
• Las excursiones de precio imposible. Si una salida de doce horas cuesta la mitad que las demás, el ajuste sale de algún sitio: seguro, vehículo, comida, o del sueldo del conductor.
• La agencia que no es agencia. Un mostrador, un cartel y un cuaderno. Al día siguiente no hay furgoneta y no hay nadie.
• Las entradas. La de la llaqta de Machu Picchu se compra en la plataforma oficial del Ministerio de Cultura y va con tu documento. Cualquier otra vía es asumir un riesgo innecesario en el billete más caro y menos reemplazable del viaje.

Cómo se contrata sin jugársela:

1. Desde el alojamiento o desde una oficina formal, con dirección física y factura.
2. Con antelación, no la noche antes en la calle.
3. Pidiendo por escrito qué incluye: transporte, entradas, comida, guía y seguro. Especialmente seguro.
4. Pagando lo justo por adelantado, nunca el total en efectivo a alguien en la acera.
5. Y mirando el material antes de subirte a lo que sea: caballo, balsa, bici, arnés.

Los clásicos pequeños, para reconocerlos:

• La foto con el cordero, la llama o el niño con traje. Se cobra, y está bien que se cobre. Acuerda antes que se cobra y cuánto, y no lo descubras después.
• El cambio mal dado y el billete falso devuelto: en el bloque de dinero.
• El «cierre por hoy», «hay huelga», «está cerrado, ven conmigo a otro sitio». Comprueba tú.
• Y el textil que se vende como alpaca bebé a precio de camiseta, que tiene su propio bloque en esta guía.

Una cosa importante para no leer esto torcido: la inmensa mayoría de la gente con la que vas a tratar en Cusco es honesta y vive del turismo con esfuerzo. La cautela va contra la contratación en la calle, no contra la gente.

Cusco con niños funciona bien -es una ciudad de familias, con plazas llenas de críos hasta la noche- pero tiene un riesgo específico que los padres suelen leer mal.

El problema: un niño pequeño con mal de altura no dice que tiene mal de altura. El Ministerio de Salud del Perú lo resume así: «Los niños sufren el soroche igual que los adultos, pero suelen manifestarlo solo mediante el llanto persistente. Por ello se debe vigilar su comportamiento de cerca». El CDC estadounidense describe lo que se ve en los que aún no hablan: pérdida de apetito, irritabilidad, llanto sin motivo y cambios en el sueño y en la actividad. Los mayores sí pueden quejarse de dolor de cabeza o de falta de aire. Es fácil leerlo como desfase horario y seguir con el plan, y ese es el error clásico del viaje.

Igual, no más. El CDC dice que los niños son tan susceptibles como los adultos, y en su tabla de riesgos al subir los pone entre los casos que probablemente no tienen un riesgo añadido. El riesgo es el mismo; lo que cambia es que cuesta más verlo.

Lo que hay que hacer, y es poco:

1. Habla con tu pediatra en España antes de comprar el billete. Es la conversación que decide si el viaje se hace ahora o dentro de unos años, y no la puede sustituir ninguna guía.
2. Los dos primeros días, llanos y cortos. El MINSA pide «reposo absoluto las primeras horas» y nada de esfuerzos intensos de inmediato, y el CDC, solo ejercicio suave las primeras 48 horas. Mercado, plaza, un museo, y a dormir pronto. Y si el crío está raro, se para: no se negocia con un niño a 3.400 metros.
3. Agua todo el rato. El MINSA recomienda líquidos abundantes y comidas ligeras.
4. Crema alta, gorro y gafas desde el primer minuto. La OMS explica que la radiación ultravioleta aumenta con la altitud, que puede ser elevada incluso con nubes y que la piel y los ojos de los niños son especialmente vulnerables a ella. Con bebés de menos de seis meses, sombra y ropa que los cubra, como pide el CDC.
5. Comida ligera los primeros días y ojo con el hielo y con lo crudo, que está en el bloque de agua y comida.

Qué se cae del plan y qué no:

• Fuera: la laguna de altura, la montaña de colores y las rutas a pie. Según el inventario turístico del MINCETUR, la laguna de Humantay está a 4.200 metros y la montaña de colores a 5.036.
• Dentro, y mejor de lo que esperas: Machu Picchu. Está a 2.430 metros según la Unesco, casi mil por debajo de Cusco (3.399, según el INEI), así que la altura ahí no es el problema. Lo que sí lo es: escalón desigual, sin sombra y un circuito que no se improvisa: la resolución del Ministerio de Cultura que fija los circuitos dice que «deben ser seguidos y respetados por los guías de turismo y visitantes», y que «no está permitido el reingreso a la Llaqta de Machupicchu, salvo por razones de fuerza mayor». El cochecito no entra: las normas de la llaqta prohíben los coches de bebé. Los portabebés no aparecen en esa lista; lo que sí aparece es el límite de 40 × 35 × 20 cm para mochilas y bolsos, así que si el tuyo es de los de armazón, consúltalo antes de ir.
• Dentro también: el Valle Sagrado, que está más bajo (Pisac, a 2.972 metros, y Urubamba, a 2.871, según el INEI) y es donde mejor van a estar.

Lo que llevan mejor de lo que crees: los animales. Llamas y alpacas hay por todas partes, y son el argumento más eficaz que existe para que un niño suba una cuesta sin protestar.

Y una cosa que relaja el viaje entero: en Cusco nadie mira mal a un niño que grita en un restaurante. Es una ciudad donde los críos están en la calle y en las mesas, y eso se nota desde el primer día.

Cuándo se para y se busca ayuda: el MINSA pide ir al centro de salud más cercano si, después de reposar, no desaparecen las náuseas, el dolor de cabeza intenso o la falta de aire, y recuerda que ante un malestar severo que no cede con el reposo lo más eficaz es «el retorno inmediato a zonas bajas». El CDC, para los niños: si después de subir tienen síntomas que no se explican, puede hacer falta bajar. Con un niño se actúa antes, no después. Qué hacer en ese caso está en el bloque de planes B.

La moneda es el sol peruano. El Ministerio de Asuntos Exteriores señala además que el dólar «es aceptado como medio de pago en muchos centros turísticos» - pero pagar en dólares significa aceptar el cambio que te ponga el vendedor, que nunca es el bueno.

La regla práctica del destino: lleva efectivo en soles y en billetes pequeños. Taxis, mercados, puestos, entradas de sitios pequeños, propinas, la sal de las salineras y el pan del horno del pueblo: efectivo. Fuera del centro de Cusco y de los hoteles, la tarjeta deja de ser una opción fiable muy rápido.

Las precauciones que recomienda expresamente el MAEC, literales:

• Cajeros: «tomar las precauciones elementales en el uso de cajeros automáticos (por ejemplo, marcar el PIN sin que lo vea otra persona y utilizar preferiblemente los interiores a los exteriores)». Cajero dentro de un banco o de un centro comercial, y de día.
• Tarjetas: «no debe perderse de vista la tarjeta, para evitar la clonación de las mismas». Es decir: que no se la lleven a la trastienda. Que traigan el datáfono a la mesa.
• Cambio: «Es recomendable cambiar a soles cantidades no muy elevadas y en establecimientos oficiales». Nada de cambiar en la calle, por mucho mejor que sea el tipo que te canten.

Los billetes falsos existen y son un problema real en Perú. Dos hábitos que te evitan el disgusto:

1. Mira el billete que te devuelven. Al trasluz, y toca el relieve. Los de valor alto son los que se falsifican.
2. Rechaza sin drama cualquier billete roto, muy gastado o pegado con celo. Aquí no los aceptan después, y te quedas tú con él.

Lo demás, en corto:

• Reparte el dinero en dos sitios y lleva una tarjeta de reserva separada del resto.
• Avisa a tu banco de que vas a Perú, para que no te bloqueen la tarjeta al primer uso.
• Cuidado con el «dynamic currency conversion»: cuando el datáfono te pregunte si quieres pagar en euros o en soles, elige siempre soles. Pagar en euros es aceptar un cambio malo.
• Y saca efectivo pocas veces y en cantidades medianas, no muchas veces y poco: cada operación cobra comisión.

La propina: no es obligatoria y no está en la cuenta salvo que lo diga. En restaurante se deja algo si te ha gustado; al guía y al conductor de una excursión larga se les deja, y es costumbre; y en las rutas a pie con porteadores, la propina es parte real del acuerdo y conviene preguntar cuánto es lo habitual antes de salir.

Deja soles sueltos para el último día: taxi al aeropuerto, café y tasa de equipaje. Fuera de Perú, el sol no se cambia bien.

Para Perú hace falta pasaporte. El DNI español no sirve, ni siquiera para hacer escala. Y hay un requisito que tumba viajes en el mostrador de facturación y que mucha gente no conoce.

Lo que exige la fuente oficial:

• Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo dice así: «Para entrar en el territorio peruano, se requiere a los viajeros que sus pasaportes tengan una vigencia mínima de 6 meses». Sin eso se prohíbe el ingreso y se devuelve al viajero a su país de procedencia. Míralo hoy, no la semana de salir.
• Sin visado para turismo. Los españoles no necesitan visado. La estancia máxima suele ser de 90 días dentro de un periodo máximo de 183.
• Y el control es estricto. El MAEC avisa de que las autoridades migratorias peruanas aplican la normativa «de manera muy estricta», especialmente en el aeropuerto internacional de Lima.

El registro de entrada, que ya no es un sello. En los aeropuertos internacionales el registro se hace de forma electrónica -la TAM virtual-, así que no esperes un sello en el pasaporte y no te asustes cuando no aparezca. En frontera terrestre sí se sella físicamente. Guarda el comprobante de tu registro: te lo pueden pedir al salir del país y en algunos trámites.

Y ahora el detalle que solo pasa en este destino: tu pasaporte es tu entrada. La reserva de la llaqta de Machu Picchu va con tu documento, y te lo van a pedir en el control de acceso. Igual con el tren. Traducido: el día de Machu Picchu el pasaporte va contigo, no en la caja fuerte del hotel. El resto de días, fotocopia encima y original guardado.

Lo que hay que dejar hecho antes de salir de casa:

1. Comprueba la fecha de caducidad y cuenta seis meses desde tu vuelta.
2. Foto del pasaporte en el móvil y en el correo, y fotocopia en papel guardada en otra bolsa.
3. Que el nombre de la entrada de Machu Picchu, el del tren y el del pasaporte sean el mismo, letra por letra. Un segundo apellido que sobra o que falta da problemas en el control.
4. Y si viajas con menores, mira los requisitos concretos con la aerolínea y el consulado: hay normas propias de salida de menores en varios países de la región y no las vamos a resumir de memoria.

Si pierdes el pasaporte allí, el procedimiento -y la particularidad de que el documento se expide en Lima aunque haya consulado honorario en Cusco- está en el bloque de planes B de este destino.

En Cusco la elección de barrio no es solo estética: es una decisión de altura y de cuesta, y los dos primeros días se nota mucho más de lo que parece en un mapa.

Las opciones, con lo que gana y lo que cuesta cada una:

El centro histórico, alrededor de la Plaza de Armas. Es lo más cómodo: todo andando, llano dentro de lo que cabe, taxi a la puerta, restaurantes y farmacia cerca. Es lo que esta guía recomienda para los dos primeros días, y para quien viaje con niños, con mayores o con poco tiempo. A cambio, es la zona con más ruido nocturno y más movimiento.

El barrio de arriba, San Blas. Es el más bonito de la ciudad, el de los talleres y las vistas. Y está en cuesta empinada, con calles estrechas, empedradas y mal iluminadas de noche. Volver andando cargado, o de noche, no es agradable - y el primer día, con la altura recién estrenada, es directamente duro. Merece la pena, pero a partir del tercer día.

Fuera del casco, en las zonas nuevas y llanas. Más espacio, más tranquilo, mejor precio y accesible. Se pierde el poder salir a cenar andando. Tiene sentido para viaje de trabajo con reuniones fuera del centro.

Y la opción que casi nadie considera y que es la más inteligente para muchos: dormir en el Valle Sagrado. Y aquí hay número: la estación del SENAMHI en Urubamba está a 2.850 m, 364 metros por debajo de la de la ciudad de Cusco, y en julio da 2,1 °C de mínima media frente a los −1,3 °C de Cusco. Se duerme más abajo y por encima de cero. Además es más barato, es más tranquilo y estás al lado de Ollantaytambo, que es de donde sale el tren.

Esto conecta directamente con lo que recomienda el Ministerio de Asuntos Exteriores para Perú, que no habla de barrios pero sí de lo que decide el primero: «En la sierra, por encima de los 3.000 metros, puede afectar el mal de altura o soroche. Se recomienda descansar cuando se llegue a un destino elevado, sobre todo si se llega en avión desde la costa (por ejemplo, el viaje Lima-Cuzco), ingerir alimentos ligeros y tomar infusiones.» La ficha oficial nombra tu vuelo.

Hay toda una manera de organizar este viaje que consiste en aterrizar, bajar al valle a dormir dos noches y subir a Cusco al final, cuando el cuerpo ya está hecho.

Lo que hay que mirar de un alojamiento en Cusco y no se mira nunca:

1. Cuánta cuesta hay desde la calle principal, y si la entrada da a una calle transitada. Pregúntalo: en las fotos no se ve.
2. Si hay calefacción. Muchas casas coloniales bonitas no la tienen, y aquí las noches son frías todo el año: en la normal climática oficial del SENAMHI la media de las mínimas de Cusco no llega a 7,5 °C en ningún mes, y en junio y julio está por debajo de cero (−0,8 y −1,3 °C). Pregúntalo por escrito antes de reservar, y con más motivo en la temporada seca, que es cuando más gente viene y cuando más frío hace de madrugada.
3. Si hay ascensor, si tu habitación está en un tercero y si tienes rodilla o edad. Tres pisos a 3.400 metros son tres pisos y medio.
4. Si tienen oxígeno disponible, que muchos sí y es tranquilizador saberlo.
5. Y si guardan equipaje, porque lo vas a necesitar: a Machu Picchu se va con mochila pequeña y el resto se deja.

Y una cosa más que decide el barrio, y que conviene tener delante mientras eliges. El Ministerio de Asuntos Exteriores clasifica los cascos históricos de Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo o Chiclayo como zonas de riesgo medio a causa de la delincuencia común, «incluso durante el día», y añade que «recientemente se han registrado, con especial incidencia en la región de Cuzco, casos de robo a mano armada e incluso agresiones sexuales a turistas extranjeros, tanto de noche como a plena luz del día». La misma ficha recomienda «utilizar siempre taxis de confianza (a través de aplicativo o empresa de transporte)» y recuerda que «los hoteles suelen contar con taxis de confianza».

Cómo se traduce eso a la elección de dónde dormir, que es de lo que va este bloque: tu alojamiento no es solo tu cama, es tu manera de conseguir un taxi de confianza a cualquier hora. Una casa en cuesta y mal iluminada con recepción de veinticuatro horas es una cosa; la misma casa con la llave en un buzón es otra. Pregunta si hay recepción por la noche y si te piden ellos el taxi, y si la respuesta es que no, San Blas deja de ser buena idea para las primeras noches.

El resto del criterio de seguridad de la zona -qué hacer de noche, taxi pedido y no parado- está en el bloque de seguridad de este destino, con lo que dice la fuente oficial.

En Perú la atención sanitaria a un turista es de pago. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo dice sin adornos: la atención en clínicas y hospitales es «adecuada, especialmente en Lima, pero de pago para los turistas», y «las prestaciones de la Seguridad Social no operan en el extranjero, salvo en determinados países de la Unión Europea». Perú no está entre ellos: la tarjeta sanitaria europea aquí no vale absolutamente para nada.

Por eso el MAEC recomienda «contar con un seguro médico de viaje lo más amplio posible», y el servicio exterior británico añade la palabra que importa en este destino: seguro que cubra «unexpected medical evacuation».

Las coberturas que hay que mirar con lupa antes de contratar, en orden de importancia para ESTE viaje:

1. Evacuación desde zona de altura o de difícil acceso. No es lo mismo que la repatriación a España y muchas pólizas básicas no la incluyen. Si vas a hacer una laguna de altura, la montaña de colores o una ruta a pie, esta es LA línea de tu póliza. Una evacuación desde una quebrada a 4.500 metros no la paga nadie de su bolsillo con tranquilidad.
2. Repatriación sanitaria.
3. Deportes de aventura. Río, bici de montaña, tirolina, vía ferrata, caballo. En muchas pólizas están excluidos salvo contratación aparte, y descubrirlo después no sirve de nada.
4. Cancelación e interrupción de viaje. En un destino donde el MAEC avisa de bloqueos de carretera recurrentes y de vuelos internos con retrasos frecuentes, esta cobertura se gana el precio ella sola.
5. Equipaje y documentación, que es lo de menos pero se agradece.

Lo que hay que llevar encima el primer día:

• El número de asistencia 24 horas, apuntado en papel. El día que hace falta, el móvil está sin batería o sin cobertura.
• El número de póliza.
• Y tu informe médico si tienes alguna condición relevante.

Un aviso sobre las tarjetas que incluyen seguro de viaje: suelen exigir haber pagado el viaje con esa tarjeta, tienen límites bajos y casi nunca cubren evacuación en altura ni deporte de aventura. Léelo antes de dar por hecho que estás cubierto.

Y qué hacer el día que pasa algo -a quién se llama primero, qué papel guardar y por qué lo serio se resuelve en Lima- está en el bloque de planes B de este destino.

El clima de Cusco no se parece a nada que hayas vivido en España, y confundirlo es la razón por la que tanta gente pasa frío y se quema el mismo día.

Lo que hay que entender de la altura, en una frase: el aire es fino y seco, así que retiene muy poco calor. A pleno sol se está bien en manga corta; en cuanto el sol baja, la temperatura se desploma.

Y esto sí tiene número oficial. En la normal climática 1991-2020 del SENAMHI, estación Granja Kayra -la de la ciudad de Cusco, a 3.214 m-, julio tiene 20,8 °C de máxima media y −1,3 °C de mínima media: veintidós grados de recorrido dentro del mismo día. Junio va de 20,9 a −0,8, y agosto de 21,5 a 0,5. La misma persona, el mismo día, necesita camiseta y necesita gorro, y eso no es una manera de hablar: es la tabla.

El propio SENAMHI explica por qué se desploma la noche: por «la baja humedad y escasa nubosidad, lo que permite la liberación de energía térmica durante el periodo nocturno al espacio y por consiguiente un mayor enfriamiento, ocasionando en algunos casos temperaturas hasta por debajo de los 0 °C, eventos denominados heladas meteorológicas». El mismo cielo despejado que hace bonita la temporada seca es el que hiela la madrugada.

El sol, que es la parte peligrosa y la que menos se respeta. La ficha de la Organización Mundial de la Salud sobre radiación ultravioleta dice dos cosas que aquí valen las dos a la vez: que «la radiación ultravioleta aumenta con la altitud, ya que el aire es menos denso y la absorbe menos», y que «los niveles de radiación ultravioleta son más altos bajo los cielos despejados, pero pueden ser elevados incluso con nubes». La OMS pone el umbral en el índice UV: a partir de 3, «deben tomarse medidas para protegerse del sol».

Traducido a Cusco: estás a 3.400 metros, y ni el frío que notas ni las nubes que ves te están protegiendo. Lo que quema no es el calor, y por eso las quemaduras del primer día son tan habituales aquí: la piel se quema mientras tú tienes fresco.

No te damos un tiempo de quemadura, porque depende del índice UV del día y del tipo de piel y no existe una cifra oficial que sirva para todo el mundo. Te damos la recomendación española, que sí es oficial y no admite matiz: el Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja para Perú «el uso de protección solar de alto índice de FP en desplazamientos en altura».

• Crema de factor alto, todos los días y aunque no haya sol.
• Gorro o sombrero. Siempre.
• Gafas de sol de verdad, especialmente en las salineras, en la meseta y en cualquier día de altura.
• Y cacao para los labios, que es lo que más se agradece y nadie lleva.

El frío, que llega dos veces: de noche todo el año, y de madrugada en la temporada seca. En junio y julio la media de las mínimas de la ciudad está por debajo de cero -−0,8 y −1,3 °C en la normal oficial-, y las excursiones de altura salen antes del amanecer. La gente se sorprende porque «viene en verano», y aquí el verano de España es el invierno de aquí.

La regla de la ropa, que resuelve el viaje entero: capas.

1. Camiseta técnica o de manga corta, para el mediodía al sol.
2. Una capa media -forro, jersey fino- que entra y sale de la mochila diez veces al día.
3. Un cortavientos o plumas ligero para la mañana, la noche y la altura.
4. Chubasquero si viajas entre diciembre y marzo, y también fuera si vas a Machu Picchu, que es selva de montaña y llueve cuando quiere.
5. Gorro y guantes finos si vas a hacer alguna excursión de altura o a salir de noche a ver el cielo.

Y el calzado, que decide más que la ropa: cerrado, con suela de agarre y ya usado. Las calles de Cusco son empedradas y en cuesta, los escalones incas son altos y desiguales, y estrenar botas en este viaje es la manera clásica de arruinarlo. Zapatilla de vestir con suela lisa, no.

Un apunte de altura que sorprende: la ropa se seca rapidísimo aquí por lo seco del aire. Se puede viajar con mucho menos de lo que uno cree, lavando una camiseta por la noche.

Este bloque va de la parte del viaje que no aparece en ninguna lista de equipaje y que cambia por completo cómo te tratan a ti.

Las fotos a personas. En Cusco y en los pueblos del valle vas a ver a mujeres con traje tradicional, niños con corderos y arrieros con llamas. Muchos están ahí para eso y cobran por la foto - y está perfectamente bien que cobren. Lo que no está bien es hacerla sin preguntar y seguir andando.

• Pregunta antes. Siempre, y también en el mercado. Un gesto y una sonrisa bastan.
• Si es una foto acordada, acuerda también el precio antes, no después.
• Si te dicen que no, no pasa nada. Es su cara.
• Y con niños, con más cuidado todavía: pide permiso a quien esté con ellos.

Las comunidades. Muchos de los sitios de este viaje -las salineras, los talleres textiles, los andenes, los pueblos del valle- no son atracciones: son el sitio donde alguien trabaja y vive. La salina es una explotación en activo con dueños; el pueblo de Ollantaytambo es un pueblo con gente dentro de las casas; el taller de Chinchero es el ingreso de una familia.

• Mira desde donde se puede mirar. Si el acceso a las pozas de sal está regulado, no te metas para la foto aunque alguien te lo ofrezca.
• No entres en los patios de las casas de Ollantaytambo. Se ven desde la calle.
• Y si te enseñan a hacer algo, compra algo. Es la manera de que el taller siga abierto y es lo justo.

Las ceremonias. La ofrenda a la tierra es una práctica religiosa viva, no un espectáculo. Tiene su propio bloque en esta guía, con cómo distinguir lo serio de lo montado y con lo que se espera de un invitado.

Y lo que no se compra, que aquí no es consejo sino ley:

1. Nada de pieza arqueológica ni de textil antiguo, y aquí la recomendación oficial española es literal: «Está absolutamente prohibido portar objetos arqueológicos o de valor histórico de Perú, como fósiles o piezas de cerámica, metal o textiles de origen pre-hispánico.» Si te ofrecen algo «antiguo» por poco dinero, la respuesta es no.
2. Y con las réplicas hay un trámite que casi nadie conoce y que decide si tu compra sale del país. Para llevarte una reproducción hace falta «un certificado de bienes no pertenecientes al Patrimonio Cultural de la nación con fines de exportación, expedido por el Ministerio de Cultura de Perú», y el Ministerio de Asuntos Exteriores avisa de que «no es suficiente mostrar una factura o recibo de compra de la tienda o mercado donde se hayan adquirido dichos artículos, ni tampoco un documento simple emitido por el vendedor». En el aeropuerto de Lima hay un módulo de verificación de réplicas, donde unos especialistas comprueban la pieza y, si es copia, expiden el certificado. Si te llevas algo que parezca antiguo, cuenta con ese rato y no lo dejes para el último minuto del embarque.
3. Nada de flora ni de fauna. La misma recomendación oficial desaconseja la exportación de flora y fauna y exige, para cualquier especie silvestre, un permiso de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura de Perú. Pluma, hueso, piel y caparazón entran ahí.
4. Nada de hoja de coca en la maleta, que tiene su propio bloque en este destino y su propia razón legal.

Y dos detalles de trato que se notan mucho y cuestan cero:

• Saluda al entrar en cualquier sitio. Aquí se saluda, y no hacerlo se lee como desprecio.
• Usa el usted y los títulos. Es lo normal y cae bien; el tuteo automático español se lee como confianzudo.

Una última cosa, que es la que más cambia el viaje: aquí hablas el idioma. Pregunta. Nadie te va a contar mejor este sitio que la gente que vive en él, y en este destino -al contrario que en casi todos los demás de esta guía- puedes hacerlo directamente.

Cusco está a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar (3.399, según el INEI), y eso condiciona el orden de los días, lo que se puede hacer cada uno y cómo te vas a sentir. No es un aviso al margen: es la columna vertebral de este destino.

Lo que dicen las fuentes oficiales. El Ministerio de Asuntos Exteriores avisa de que en la sierra, por encima de los 3.000 metros, «puede afectar el mal de altura o soroche» y recomienda «descansar cuando se llegue a un destino elevado» y tomar alimentos ligeros. El servicio exterior británico es más directo: «Altitude sickness is a serious risk in parts of Peru, including Cusco» - un riesgo serio, no una molestia. Y el Ministerio de Salud del Perú añade lo que de verdad ordena el viaje: «reposo absoluto las primeras horas», nada de esfuerzos físicos intensos de inmediato, líquidos abundantes y comidas ligeras, y avisa de que las molestias son normales «durante los primeros dos o tres días de aclimatación». El CDC estadounidense pide además subir de forma gradual y hacer solo ejercicio suave las primeras 48 horas.

Cómo se siente, para que lo reconozcas: según el CDC, el síntoma principal es el dolor de cabeza, casi siempre con falta de apetito, mareo, cansancio o náuseas, y a veces vómitos. Suele empezar entre 2 y 12 horas después de llegar, y a menudo durante o después de la primera noche. Le pasa a mucha gente, no tiene que ver con estar en forma -el CDC lo dice así: el entrenamiento y la forma física no cambian el riesgo- y no es un fracaso personal.

Lo que se hace y funciona:

1. El día 1, reposo. El MINSA pide «reposo absoluto las primeras horas»; esta guía deja el día entero libre, que es nuestra forma de cumplirlo con margen. Está contado en el día tipo de llegada.
2. Beber mucho. El MINSA recomienda líquidos abundantes.
3. Comer poco y ligero los primeros días.
4. Nada de alcohol las primeras cuarenta y ocho horas, como recomienda el CDC.
5. Subir despacio en el itinerario, que es exactamente el orden de días de esta guía: primero la ciudad llana, después el valle -que está más BAJO: Urubamba, a 2.871 metros según el INEI-, y solo después las alturas.
6. Dormir más bajo si puedes. El CDC lo propone para Cusco: bajar a dormir una o dos noches por debajo de la altura del aeropuerto antes de empezar a subir. El fondo del Valle Sagrado es eso.

Lo que esta guía NO va a hacer: recomendarte una pastilla. El propio Ministerio de Salud peruano advierte de que no se deben tomar fármacos como la acetazolamida sin prescripción médica. Su indicación, su dosis y sus contraindicaciones las decide un médico que te conozca.

Y quien debería hablar con su médico en España antes de comprar el billete: quien tenga una afección cardiaca o pulmonar -el CDC pide consultarlo con un médico que conozca la medicina de altura aunque esté controlada-, quien tome medicación crónica -el MINSA pide viajar con la medicación completa y un control médico reciente si hay hipertensión o arritmias-, quien esté embarazada y quien viaje con niños pequeños. Esa conversación es la más útil de todo el viaje.

Las señales que no admiten espera. El MINSA pide ir al centro de salud más cercano si, después de reposar y tomar un analgésico, no desaparecen las náuseas, el dolor de cabeza intenso o la falta de aire, y recuerda que ante un malestar severo que no cede con el reposo lo más eficaz es «el retorno inmediato a zonas bajas». El CDC describe los signos de las dos formas graves, que obligan a bajar: confusión, somnolencia o dificultad para andar con equilibrio, y tos con el pecho cargado y falta de aire que acaba apareciendo también en reposo. Qué hacer exactamente está en el bloque de planes B.

Y el dato que le da la vuelta a lo que todo el mundo imagina: Machu Picchu está casi mil metros MÁS BAJO que Cusco (2.430 metros según la Unesco, frente a 3.399 según el INEI). El sitio que suena a cumbre es, en altura, el más fácil del viaje.

En cuanto llegues a Cusco te van a ofrecer mate de coca en el hotel, en el restaurante y en el bus. Conviene entender qué es exactamente, porque genera confusión en las dos direcciones.

Qué es aquí. La hoja de coca es legal en Perú, cotidiana y culturalmente central. Se masca, se toma en infusión y se usa en las ofrendas andinas desde mucho antes de los incas. La toma la gente al trabajar en altura y se ofrece a las visitas. En Cusco no es un tema de conversación: es lo que hay encima de la mesa del hotel cuando llegas.

Y qué es a la vez fuera de Perú, porque las dos cosas son verdad al mismo tiempo y de ahí sale todo lo demás. El Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes -ratificado por España y publicado en el BOE el 22 de abril de 1966- incluye «Hojas de coca» en su Lista I, y define la hoja de coca como «la hoja del arbusto de coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina». La AEMPS describe la Lista I como la de las «sustancias estupefacientes sujetas a rigurosas medidas de control y fiscalización», y sitúa la aplicación española del convenio en la Ley 17/1967 y el Real Decreto 1675/2012.

Fíjate en cómo está redactada la definición, porque es el argumento entero: la hoja es hoja de coca precisamente mientras conserva dentro la cocaína y los alcaloides de ecgonina; las hojas a las que se les han extraído dejan de estar en la lista. La misma hoja es un producto de supermercado en Cusco y una sustancia fiscalizada en España. No es una contradicción ni una injusticia: son dos regímenes legales distintos, y el que te aplica en la maleta de vuelta es el segundo.

Qué no es: un tratamiento del mal de altura. Es una infusión, y tomar infusiones sí lo recomienda el MAEC al llegar a la sierra, junto con descansar y comer ligero. Pero no sustituye al reposo, ni a los líquidos abundantes, ni a la aclimatación gradual, y no hay que confiarle la primera tarde en Cusco. Y no, tampoco es un motivo para saltarse el día 1 tranquilo.

Tres cosas prácticas:

1. Si tomas medicación o tienes problema cardiaco o de tensión, pregunta a tu médico antes de tomarla a diario.
2. Si tu trabajo o tu federación te hacen controles de drogas, pregúntalo antes de viajar a quien te los hace. No es una precaución exagerada: es lo que se deduce de la definición del propio convenio, que llama hoja de coca a la hoja por los alcaloides que conserva dentro. No te damos aquí ni un tiempo de eliminación ni una cantidad a partir de la cual pasa algo, porque no hemos encontrado una fuente oficial que los dé - y una cifra inventada en esto es peor que no decir nada. Lo que sí decimos: la explicación cultural no es un argumento que puedas usar a posteriori.
3. Con niños, no.

Y ahora lo importante, que es lo que puede darte un disgusto serio: no se trae a España. Ni hoja suelta, ni bolsitas de mate, ni caramelos, ni harina de coca - da igual que sea legal comprarla allí y que se venda abiertamente en cualquier supermercado de Cusco. Salir de Perú con ella y entrar con ella en la Unión Europea son cosas distintas de comprarla, y lo que un aeropuerto europeo ve en tu maleta es una sustancia fiscalizada, no un recuerdo de viaje.

La regla, sin matices y sin excepciones: se consume allí y se queda allí.

Y no la confundas con la otra prohibición de salida de Perú, que es distinta y también está escrita: la de los objetos arqueológicos y la de las réplicas sin certificado del Ministerio de Cultura peruano. Esa va por su cuenta y está contada, con la cita literal de la recomendación oficial española, en el bloque de fotos, comunidades y patrimonio de este destino.

Lo que sí puedes traerte y merece muchísimo la pena: café y cacao de los valles de selva alta, y sal de las salineras del valle. Los tres son mejores que cualquier bolsita de mate y no dan ningún problema en la aduana.

Este bloque cita la fuente oficial completa, porque ni asustar ni tranquilizar de más ayuda a nadie a preparar un viaje.

Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores:

• Los cascos históricos de Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo o Chiclayo son «zonas de riesgo medio», junto con áreas especialmente concurridas -estaciones de autobús, mercados, transporte público-, por delincuencia común.
• Y textualmente: «recientemente se han registrado, con especial incidencia en la región de Cuzco, casos de robo a mano armada e incluso agresiones sexuales a turistas extranjeros, tanto de noche como a plena luz del día».
• Añade que «se viene registrando un incremento de la inseguridad ciudadana en los núcleos urbanos».

Qué significa «riesgo medio» y qué no. No significa zona a evitar: Cusco se visita, y lo visitan cientos de miles de personas al año sin que les pase nada. Significa que hay que viajar con las cautelas puestas, como en cualquier ciudad turística con desigualdad alta, y que las cautelas aquí incluyen algunas que en Europa uno no se plantea.

Las que de verdad cambian las probabilidades:

1. De noche, taxi. No se anda de noche por calles vacías, ni por el barrio de arriba, ni de vuelta de una zona de copas. El MAEC recomienda «utilizar siempre taxis de confianza (a través de aplicativo o empresa de transporte)»: pedido, no parado en la calle, y menos aún de noche.
2. Encima, lo justo. Fotocopia del pasaporte y no el original -salvo el día de Machu Picchu-, una tarjeta, efectivo del día repartido, y el móvil guardado.
3. En mercados y transporte lleno, la mochila delante. Es donde se concentra el hurto según la propia fuente.
4. No enseñes el móvil en la calle. Ni para mirar el mapa parado en una esquina. Se mira dentro de un sitio.
5. No dejes la bebida sola ni aceptes una de un desconocido.
6. Y si te asaltan, no te resistas. Nunca, y menos ante un arma. Lo que llevas encima se repone.

Sobre los desplazamientos: el MAEC desaconseja los viajes de noche por carretera y desaconseja el autobús nocturno por la sierra sur y central. Es tan simple como no montar planes que te devuelvan de madrugada.

Y las zonas que la fuente marca como de alto riesgo y que hay que evitar -el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, y zonas alejadas de Amazonas y Loreto- no están en la ruta de este destino ni cerca.

Qué hacer si pasa algo -denuncia, policía de turismo, banco, consulado- está en el bloque de planes B, con el procedimiento entero.

Aquí es muy fácil pasarse de estricto o quedarse corto, así que esta guía cita a la fuente y no deduce nada por su cuenta.

Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores:

• Vacunas obligatorias para entrar en Perú: ninguna.
• Recomendadas: fiebre amarilla «si se prevé visitar zonas de la selva», y hay que ponerla diez días antes del viaje para que sea efectiva. También recomienda fiebre tifoidea, tétanos, polio, hepatitis A y B y COVID-19.
• Dengue: «Se ha elevado considerablemente la incidencia de la enfermedad del dengue, siendo prácticamente endémico en el país.»

El matiz de la fiebre amarilla, que es donde todo el mundo se equivoca en un sentido o en el otro. La recomendación oficial habla de zonas de selva. Cusco ciudad y el Valle Sagrado son altiplano seco, muy por encima del rango del mosquito. Machu Picchu y Aguas Calientes, en cambio, están en la ceja de selva, a mucha menos altura y con vegetación tropical.

¿Significa eso que hace falta la vacuna para Machu Picchu? Esta guía no te lo va a decir, porque la fuente oficial no lo dice. Lo que sí decimos: eso lo decide un centro de vacunación internacional o tu médico, mirando tu itinerario concreto, tu edad y tu historial -la vacuna tiene contraindicaciones reales-. Pide cita con seis u ocho semanas de antelación, que es lo que tarda en darse y en hacer efecto.

El dengue, que sí es cosa práctica de este viaje. No hay vacuna que se dé de forma general al viajero y el mosquito que lo transmite pica de día, no de noche. Está en zonas cálidas y bajas: en este destino, la parte de Aguas Calientes y los valles bajos. En Cusco y el altiplano, prácticamente no.

Lo que funciona contra el mosquito, y es todo lo que hay:

1. Repelente con concentración suficiente, comprado en España y aplicado de verdad, no una vez al día.
2. Manga larga y pantalón largo al amanecer y al atardecer en la parte baja.
3. Y en el camino a la catarata, en la ruta por la vía del tren y en cualquier sendero de selva de montaña, repelente sí o sí. Ahí es donde pican.

Lo que hay que llevar en el neceser -suero de rehidratación, gel de manos, crema solar alta, tu medicación- está en el bloque de antes de salir.

Y una cosa que no es una vacuna pero se le parece en importancia: el seguro. En un destino donde la asistencia es de pago y la evacuación puede ser en altura, es lo que de verdad te cubre. Tiene su propio bloque aquí.

Cusco es uno de los destinos con más viajeros y viajeras en solitario de América del Sur. Y a la vez, la fuente oficial española dice algo concreto al respecto que hay que leer con cuidado, porque se malinterpreta en las dos direcciones.

La cita, entera y literal. El Ministerio de Asuntos Exteriores: «Se recomienda encarecidamente no viajar solo por el interior del país, así como evitar desplazamientos por carretera de noche.»

Lo que dice y lo que no dice. Habla de viajar solo por el interior del país y de carretera de noche: rutas largas, zonas apartadas, trayectos por su cuenta. No dice que no se pueda pasear sola por Cusco, ni alojarse sola, ni hacer una excursión organizada sola. Esta guía no va a estirar la recomendación más allá de lo que dice, ni a esconderla.

Y va junto al otro aviso del mismo ministerio, que hay que tener delante: en la región de Cusco se han registrado «casos de robo a mano armada e incluso agresiones sexuales a turistas extranjeros, tanto de noche como a plena luz del día», dentro de una clasificación de riesgo medio para los cascos históricos.

Lo que sale de juntar las dos cosas, en criterios prácticos:

1. La ciudad, sola de día: sí. Es una ciudad turística, andada y con gente por todas partes.
2. De noche, taxi pedido por aplicación o empresa, siempre. Sin excepciones y sin «son cuatro calles».
3. Las rutas de montaña y las excursiones de altura, en grupo o con empresa formal, nunca por libre y por tu cuenta. Esto es lo que la recomendación oficial está diciendo de verdad.
4. Nada de trayectos por carretera de noche.
5. Alojamiento en zona céntrica y con entrada a la calle principal, no al final de una cuesta oscura. El barrio de arriba es el más bonito y el peor iluminado.
6. Comparte tu plan del día con alguien: el alojamiento, tu familia, un mensaje. Y avisa cuando vuelvas.
7. La bebida no se deja sola y no se acepta de un desconocido.
8. Y el instinto tiene prioridad sobre la educación. Si algo no te gusta, te vas. No hace falta explicación, no hace falta ser amable y no importa quedar rara.

Lo que juega a favor, y es mucho: aquí hablas el idioma. En Cusco puedes preguntar, negarte, pedir ayuda y entender lo que pasa a tu alrededor, que es exactamente lo que en otros destinos de esta guía no puedes hacer. Es una ventaja de seguridad enorme y conviene usarla: pregunta en tiendas, en el alojamiento y a otras viajeras.

Y para no dejar la impresión torcida: miles de personas hacen este viaje solas cada año y se lo pasan muy bien. Las cautelas son las de una ciudad de riesgo medio, no las de una zona a evitar.