Las dudas de Hoi An, resueltas con fuente

La mayor parte del viaje se hace en ropa de verano y no pasa nada. Hoi An es una ciudad de playa y de calor húmedo, la gente va cómoda y nadie te va a mirar por llevar pantalón corto por la calle.

Pero hay tres situaciones donde la ropa importa, y conviene tenerlas previstas para no tener que decidir a la puerta.

1. Templos, pagodas y salones de asamblea. El casco antiguo está lleno de ellos y vas a entrar en varios el mismo día. Hombros cubiertos y rodillas cubiertas. No es una regla escrita en una puerta: es lo que se hace y lo que evita la situación incómoda de que te lo digan. Y en muchos hay que descalzarse en la sala principal, así que calzado que salga y entre sin sentarse en el suelo te ahorra el número.

2. La ciudadela y las tumbas imperiales de Hue. Mismo criterio, y además son sitios de culto activo en varias de sus partes. Aquí el sol es el otro motivo: son recintos enormes, abiertos y sin sombra. La manga larga fina no es solo respeto, es supervivencia.

3. My Son, y aquí no es costumbre: está escrito. Las reglas de conducta que publica el Consejo de Gestión del Patrimonio Mundial de My Son para el visitante piden, literalmente, «Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp, trang nghiêm» - usar ropa decorosa, adecuada y respetuosa -, además de respetar las normas y la señalización del recinto y de no grabar ni pintar sobre muros, estelas, árboles ni construcciones.

Y al respeto se suma la práctica: es piedra al sol, suelo irregular y nada de sombra, y abre a las seis de la mañana. Ropa cubierta y ligera, calzado cerrado y sombrero.

Lo que resuelve las tres a la vez y ocupa nada:

• Un pañuelo o una tela grande y fina en la mochila. Cubre hombros en un segundo, hace de falda encima del pantalón corto y sirve de sombra. Es la prenda más útil de este viaje.
• Un pantalón largo ligero de lino o algodón.
• Y calzado que se quite fácil, sin cordones.

Lo que hay que saber sobre el tejido, porque aquí se falla mucho: con esta humedad el tejido técnico sintético es peor que el algodón o el lino. No transpira igual cuando el aire ya está saturado. Ropa holgada, clara y natural.

Sobre la playa: bañador en la playa y en la piscina, y ropa encima para volver andando o en bici. Ir en bañador por el casco antiguo no está prohibido, pero está fuera de lugar y se nota.

Y una cosa de aquí que casi es una ventaja: Hoi An es la ciudad de la ropa a medida. Si te has quedado corto de ropa cubierta, aquí te la hacen en un día. Está en su propio día tipo.

Hoi An es, con diferencia, uno de los mejores destinos del sudeste asiático para ir con niños, y conviene decirlo antes que las precauciones: es pequeño, es peatonal, hay playa, hay bicicletas, hay talleres para hacer cosas con las manos, y la gente adora a los niños de una manera que sorprende a los padres españoles. Os van a ayudar constantemente.

Dicho eso, hay tres cosas que sí hay que gestionar, y solo tres.

1. El calor y la humedad. Es lo que más va a condicionar el viaje. La media de humedad es del 83,4 % según el portal oficial de Da Nang y las máximas de junio a agosto van de 28 a 31,4 grados. Con niños eso significa dar la vuelta al día:

• Fuera de seis a diez de la mañana y de cuatro a siete de la tarde.
• Bajo techo, piscina o siesta de diez a cuatro. Sin negociación.
• Alojamiento con piscina, que aquí no es un lujo: es lo que salva las horas malas.
• Agua encima siempre, sombrero y crema alta.

2. Los mosquitos. El Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda que el dengue es endémico en Vietnam y que la medida más efectiva es el repelente con DEET por encima del 30 %. Con niños hay que mirar la concentración y la edad en el envase: el MAEC pide seguir las recomendaciones del fabricante del repelente «en particular en lo que se refiere a niños pequeños». Pregunta en la farmacia antes de salir de España y compra allí lo adecuado para su edad. Manga larga fina al atardecer y mosquitera si el alojamiento la tiene.

3. El tráfico. Es lo que más asusta y con razón: el Ministerio dice que «la circulación en todo el país es densa y caótica» y que «las reglas de tráfico no se suelen respetar». Con niños, la norma es simple: de la mano siempre en cualquier calle abierta al tráfico. El casco antiguo tiene franjas peatonales y ahí se respira; fuera, no. Y cruzar aquí se hace andando despacio y en línea recta, sin correr y sin pararse, que es lo contrario de lo que enseña el instinto. Con niños pequeños, en brazos o de la mano firme.

Lo que funciona muy bien y hay que apuntar:

• El taller de farolillos. Se hacen uno, se lo llevan, y es de las mejores cosas que se pueden hacer con niños en este viaje.
• La clase de cocina, en versión corta.
• El paseo en barca por el río al atardecer, que es corto y les encanta.
• La playa por la mañana temprano.
• Las bicicletas, si tienen edad. Aquí es todo llano.
• Y soltar la farola de papel en el río, que es el momento del viaje que van a recordar.

Lo que conviene NO meter en el plan con niños pequeños: My Son a mediodía (piedra, sol y nada de sombra), la ciudadela de Hue entera de una vez (es enorme y no hay sombra), y el día largo de coche a Hue ida y vuelta.

Lo práctico: pañales, leche de fórmula y potitos se encuentran en Da Nang sin problema y en Hoi An con menos variedad - si usáis una marca concreta, llevadla. Y la asistencia médica buena está en Da Nang, a tres cuartos de hora, no en Hoi An: está en el plan B de urgencia médica.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad.

Este destino tiene cuatro zonas y la tentación es dormir en varias. Casi siempre es un error.

La recomendación de fondo: haz base en Hoi An y sal desde ahí. Las razones son de distancia, no de gusto:

• Da Nang está a unos 45 minutos. El aeropuerto también.
• My Son está a unos 45 minutos en la otra dirección.
• La playa está a 10-15 minutos en bici.
• Solo Hue queda lejos -unas dos horas y media o tres por carretera, algo más en tren- y es la única que justifica una noche fuera.

Con una base y una sola noche fuera en Hue, este viaje se hace entero sin hacer y deshacer maletas. Y hacer y deshacer maletas es lo que de verdad cansa.

Ahora, dentro de Hoi An, las tres zonas y para quién es cada una:

1. Dentro o al borde del casco antiguo. Sales del hotel y ya estás. Es lo más bonito y lo más cómodo para las noches de farolillos. A cambio: hay ruido hasta tarde, hay mucha gente, es lo más caro, y es la zona que se inunda cuando el río sube. Si viajas entre septiembre y noviembre, evita la planta baja pegada al río.

2. Entre el casco antiguo y la playa -campo, arrozales, ríos pequeños-. Es donde está la mayoría del alojamiento bueno de este destino: casas con piscina, jardines, silencio, y a diez minutos en bici de todo. Es la opción que recomendamos para casi todo el mundo, y especialmente con niños, en pareja y para estancias de más de tres noches.

3. En la playa. Amanecer en el mar, terraza y ruido de olas. A cambio: cenas y noche quedan a un trayecto, y si el viaje es corto acabas yendo y viniendo demasiado. Buena para lunas de miel y para estancias largas; mala para tres noches con mucho que ver.

Y Da Nang, ¿cuándo sí? Solo si vienes por trabajo, si tu vuelo sale muy temprano, o si quieres ciudad grande con playa urbana y vida nocturna moderna. Para el viaje de Hoi An, dormir en Da Nang es alejarte de lo que has venido a ver.

Las cuatro preguntas que hay que hacerle al alojamiento antes de reservar, y que aquí valen más que las estrellas:

1. ¿Hay piscina? Con el calor de junio a agosto, decide el día. No es un capricho: es el plan B de las horas malas.
2. ¿Prestan bicicletas y están incluidas? Aquí casi siempre sí, y es el transporte real del destino.
3. ¿Cuánto se tarda al casco antiguo y cómo? Que te lo digan en minutos, no en kilómetros.
4. ¿Hay traslado desde el aeropuerto de Da Nang y a qué precio cerrado? Llegar de noche con el precio ya cerrado vale su peso en oro.

Y una advertencia para las fechas de crecida, que aquí no es una impresión: es la ventana que da la fuente oficial. El portal de la ciudad de Da Nang dice que «las inundaciones ocurren normalmente en los meses de septiembre a noviembre, asociadas al monzón del nordeste», y sitúa la estación de lluvias en octubre-diciembre.

Si viajas dentro de esa ventana, pregunta directamente al alojamiento qué pasa allí cuando el río sube. Te lo van a contestar sin problema: aquí es una conversación completamente normal. Y si puedes elegir, no cojas planta baja pegada al río en esos meses.

La comida de calle es la mitad del viaje a Hoi An. No hay que evitarla: hay que elegirla bien.

Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores:

«Se recomienda beber agua embotellada, extremar el cuidado en el consumo de hielo en lugares públicos y lavar y desinfectar cuidadosamente las frutas, verduras y otros alimentos destinados a su consumo crudo.»

«Las enfermedades más comunes son la fiebre tifoidea, el dengue y la diarrea común, debidas a la poca salubridad en alimentos y agua.»

El agua, sin rodeos:

• El agua del grifo no se bebe, y tampoco sirve para lavarse los dientes: el CDC estadounidense pide, donde el agua del grifo puede no ser segura, agua embotellada y precintada o desinfectada también para cepillarse los dientes.
• Agua embotellada, con el precinto intacto. Comprueba que gira el tapón.
• Y el hielo es la trampa real, porque nadie piensa en él. El Ministerio pide extremar el cuidado con el hielo en lugares públicos, y el CDC, evitarlo salvo que se tenga una certeza razonable de que se hizo con agua segura, porque el alcohol de la bebida no mata lo que traiga. Si tienes duda, pide la bebida sin hielo: se dice en un segundo.

La comida de calle, y aquí va lo que de verdad decide:

Que sea un puesto de la calle sí cuenta: el CDC estadounidense dice que comer en puestos callejeros aumenta el riesgo de enfermar, y el MAEC pide precaución con ellos. Por eso se elige bien, y lo que marca la diferencia son tres cosas concretas:

1. La rotación. En un puesto con cola de gente local, la comida sale y se renueva sin parar; en uno vacío, puede llevar rato hecha. La cola es nuestra mejor pista, aunque no es una garantía.
2. La temperatura. Lo que sale hirviendo de la olla delante de ti -sopas, caldos, fideos, plancha- es lo más seguro: así lo considera el CDC de la comida bien cocinada y servida caliente. Lo que lleva rato tibio a temperatura ambiente, no.
3. Lo crudo y lo lavado. Aquí todo viene con un plato de hierbas frescas al lado, y eso es exactamente lo que la fuente señala. En un sitio con rotación y con agua tratada no suele pasar nada; si tienes el estómago delicado o vas con niños, las hierbas crudas son lo primero que se deja.

Las reglas prácticas que funcionan:

• Come donde come la gente de aquí, y a la hora que come la gente de aquí.
• Caliente y recién hecho por encima de todo lo demás.
• La fruta, pelada por ti.
• Lávate las manos antes de comer, con agua y jabón, y si no hay, con gel de al menos un 60 % de alcohol, como recomienda el CDC.
• Y no cambies de golpe. El primer día no es el día de probarlo todo. Dale al cuerpo dos días.

Si aun así te pasa, que le pasa a mucha gente: el CDC dice que la diarrea del viajero es la enfermedad del viaje más previsible, y que afecta a entre el 30 % y el 70 % de los viajeros en dos semanas, según el destino y la época. El Ministerio de Sanidad recuerda que la mayoría «son autolimitadas con recuperación en pocos días» y pide beber más desde el principio -agua embotellada, hervida o tratada, o té ligero- y, si dura más de un día, suero de rehidratación oral, que merece la pena llevar de casa. Comida sosa y reposo.

Cuándo hay que ir al médico, en palabras del mismo Ministerio: «Si la diarrea dura más de 3 días, presenta sangre en heces, vómitos o fiebre, debe solicitarse asistencia médica». Con fiebre o con sangre, además, el CDC desaconseja los antidiarreicos que frenan el intestino, así que no es momento de automedicarse. Lo bueno está en Da Nang, no aquí. Y con niños, antes: el CDC recuerda que los bebés y los niños pequeños se deshidratan con más facilidad, y que lo que mejor lo evita es empezar pronto con el suero oral.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta el dengue entre las enfermedades más comunes de Vietnam, y protegerse de él está en tu mano.

Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, literal:

«El dengue es enfermedad endémica en Vietnam, para la que no existe tratamiento específico por lo que se recomienda vestir con pantalón y manga larga en la medida de lo posible y utilizar mucha protección anti-mosquitos.»

«La fiebre del dengue presenta los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre alta y fuertes dolores de cabeza. En casos extremos y raros adopta la variedad de ‘dengue hemorrágico’ que puede llegar a producir la muerte.»

Y lo que de verdad hay que apuntar, porque es la medida que el Ministerio señala como la más efectiva:

«La medida profiláctica más efectiva es impregnar las partes expuestas del cuerpo con un repelente que contenga N,N-dietil-meta-toluamida (DEET) o Ftalato de dimetilo.»

«Se recomiendan las cremas con una concentración de DEET mayor de 30 %.»

Eso es un dato concreto y accionable: DEET por encima del 30 %. Se compra en España antes de salir, en farmacia, y no todos los repelentes del supermercado lo llevan - hay que mirar la etiqueta. Es la compra más útil de todo el viaje.

Lo específico de este destino, que cambia cuándo hay que ponérselo. La OMS explica que los mosquitos que transmiten el dengue «están activos durante el día», y el CDC estadounidense sitúa el mayor riesgo de picadura a primera hora de la mañana y al final de la tarde, aunque recuerda que los mosquitos pican a cualquier hora y que hay que protegerse de día y de noche. El MAEC, por su parte, pide manga larga y pantalón largo si se sale por la noche, y evitar los colores oscuros, que atraen a los mosquitos. Y Hoi An es una ciudad de río, de arrozales y de agua estancada, con calor y con una humedad media del 83,4 % según el portal oficial de Da Nang. Es exactamente su hábitat.

Lo que hay que hacer, por orden de utilidad:

1. Repelente con DEET >30 % en toda la piel expuesta, y repetido según diga el envase. Al amanecer y al atardecer sin falta, que es cuando más pica según el CDC.
2. Manga larga y pantalón largo de tejido ligero al atardecer, sobre todo cerca del río, en los arrozales y en el campo. Lino o algodón fino: no es incompatible con el calor.
3. Mosquitera si el alojamiento la tiene, y mejor habitación con aire acondicionado o con mosquiteras en puertas y ventanas, como recomienda el CDC.
4. Crema solar primero, repelente después. En ese orden, como recomienda el CDC.
5. Y si aparece fiebre alta con dolor de cabeza y dolor muscular fuerte después de picaduras: al médico, y no tomes ibuprofeno ni aspirina por tu cuenta. La OMS lo dice así: ante el dengue, paracetamol para el dolor y nada de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico, que pueden aumentar el riesgo de hemorragia.

Sobre las vacunas, la misma fuente: «Obligatorias: Ninguna.» Y entre las recomendadas cita «la Hepatitis A y B, el Tétanos-Polio, la Fiebre tifoidea y la Encefalitis japonesa y la Gripe, para el caso de estancias largas». Eso se consulta en un centro de vacunación internacional con semanas de antelación, no aquí y no la víspera.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad. Consulta a tu médico o a un centro de vacunación internacional antes de viajar.

La moneda es el dong vietnamita (VND) y lo primero que descoloca es la escala. Un café puede costar treinta mil. Una comida, ciento cincuenta mil. No es caro: es que el billete tiene muchos ceros.

El cambio que usa toda esta biblioteca: 1 € = 30.458 VND, que es el que publica la ficha país de Vietnam del Ministerio de Asuntos Exteriores con fecha de 7 de mayo de 2026. Lo decimos en voz alta porque una conversión sin fecha es una conversión que miente, y porque el Banco Central Europeo no publica tipo de referencia para el dong: la referencia oficial española es la mejor que hay.

El truco de cabeza que funciona: quita tres ceros y divide entre 30. Con eso vas sobrado todo el viaje:

Lo que dice el Ministerio sobre cajeros y tarjetas:

«Las tarjetas de débito y crédito españolas funcionan generalmente en los cajeros automáticos locales, con las limitaciones diarias y comisiones que fije el banco emisor. Los cajeros solamente dispensan Vietnam dongs, nunca divisa convertible.»

«En cuanto al uso de tarjetas de crédito solamente es posible utilizarlas en el centro de las grandes poblaciones, principalmente Hanoi y HCMC, y únicamente en establecimientos hoteles, restaurantes, tiendas y negocios pertenecientes a empresas multinacionales.»

«El cambio del Dong de Vietnam con las divisas fuertes (dólar, euro) es variable dentro de cierta estabilidad y se recomienda cambiar únicamente en bancos autorizados.»

Traducido a Hoi An, Hue y Da Nang:

• Lleva efectivo encima siempre. El casco antiguo, los mercados, los puestos, las barcas, los billetes de entrada y casi toda la comida buena son en efectivo y en dong.
• La tarjeta sirve en hoteles, en restaurantes orientados a visitantes y en tiendas grandes de Da Nang. No cuentes con ella para el día a día.
• Saca en cajeros de banco, dentro de una sucursal si puedes, y rechaza la conversión a euros que ofrece la pantalla - ese cambio siempre es peor que el de tu banco.
• Cambia en bancos, no en la calle ni en joyerías. Lo dice la fuente y además es donde mejor te lo hacen.
• Billetes pequeños. Pagar un café de treinta mil con un billete de quinientos mil es un problema para el que te lo vende, no para ti.
• Cuidado con los ceros al pagar. Los billetes de 20.000 y de 500.000 se parecen y es el error clásico. Mira el número, no el color.

Sobre el dólar: vas a ver precios en dólares en excursiones y hoteles. Puedes pagar en dong siempre, y normalmente sale igual o mejor. No hace falta llevar dólares desde España.

Sobre la propina: no es obligatoria y no es una costumbre arraigada como en otros sitios. En hoteles, guías, conductores y masajes se agradece y se hace; en un puesto de comida de calle, no se espera. Nadie te va a mirar mal por no dejarla.

Y la regla que resume todo: en este destino, quien va sin efectivo va con un problema, y quien va con efectivo va sin ninguno.

Hay destinos donde el seguro es una tranquilidad. Este es de los otros.

Las dos frases del Ministerio de Asuntos Exteriores que lo deciden todo:

«La Tarjeta Sanitaria Europea no es válida ni operativa en Vietnam.»

«Dado que los gastos de hospitalización o tratamiento médico han de ser asumidos por el paciente y pueden llegar a ser muy elevados, es importante contratar un seguro médico que asegure la plena cobertura en caso de enfermedad o accidente durante el viaje, incluida la evacuación en un avión medicalizado.»

Léelo otra vez: «incluida la evacuación en un avión medicalizado». Eso no es una frase de folleto: es la partida que puede costar decenas de miles de euros y es la que distingue una póliza barata de una que sirve. Es lo que hay que mirar en la letra pequeña antes de contratar.

Qué tiene que cubrir tu póliza para este viaje, en concreto:

1. Gastos médicos y hospitalización con un límite alto, no simbólico.
2. Repatriación sanitaria y evacuación medicalizada. El punto anterior.
3. Pago directo al centro médico, o al menos asistencia telefónica 24 h que lo gestione. Muchas aseguradoras pagan directamente si se les avisa antes del ingreso y no si se les avisa después.
4. Cancelación y cambio de fechas. En un destino con ventana de tifones de septiembre a diciembre, esto se usa de verdad.
5. Demora y pérdida de equipaje, que aquí es la incidencia más frecuente y la más aburrida.
6. Y comprueba las exclusiones: motos -que ya sabes que no puedes conducir-, deportes acuáticos, buceo y trayectos en barca. Si tu plan lleva islas o buceo, mira si está dentro.

Dónde está la asistencia buena, que es un dato de este destino y no del país: en Da Nang, no en Hoi An. Hoi An es una ciudad pequeña con clínicas para lo básico. Los hospitales grandes de la región están a unos tres cuartos de hora, en Da Nang. Está desarrollado en el plan B de urgencia médica.

Lo que hay que tener a mano, en el móvil y en papel:

• El número de asistencia 24 h de la aseguradora.
• El número de póliza.
• Y la instrucción que se olvida siempre: llamar ANTES de aceptar un ingreso, si la situación lo permite.

Guarda todos los papeles: informes, facturas, recetas, pruebas. Sin papeles no hay reembolso, y en Vietnam el papel se da en el momento y no después.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad.

Hay una semana al año en la que Vietnam se para. Si tu viaje cae dentro y no lo sabías, la mitad de lo que has planeado no existe.

El Tet es el año nuevo lunar y es, con mucha diferencia, la fiesta más importante del país. No se parece a la Navidad ni a la Semana Santa: es la fiesta en la que todo el mundo vuelve a su pueblo, y «todo el mundo» quiere decir todo el mundo.

---

LO PRIMERO, Y ES LO ÚNICO QUE TIENES QUE HACER HOY: MIRAR SI TE CAE DENTRO.

El Tet cae en enero o en febrero y cambia todos los años, porque el calendario es lunar. Aquí no te damos una fecha a propósito. Las fechas oficiales de los días no laborables las publica el Gobierno vietnamita cada año, normalmente en el otoño anterior, y una fecha copiada de memoria en un sitio como este envejece mal y engaña bien. Búscala para tu año antes de comprar nada, y ten en cuenta que la parada real dura bastante más que los días oficiales.

Lo que sí dice la ley: el Điều 112 del Código del Trabajo de Vietnam fija el Tết Âm lịch en cinco días de descanso oficial. Cinco oficiales; en la práctica, cerca de dos semanas de país a medio gas entre la víspera y la vuelta.

---

QUÉ PASA EN HOI AN ESOS DÍAS.

Lo que cierra:

• Los negocios familiares, que aquí son casi todos: restaurantes pequeños, puestos de mercado, talleres, tiendas.
• Las sastrerías. La ropa a medida, en Tet, no se hace. Es el motivo número uno por el que alguien llega a Hoi An y se lleva un chasco.
• Muchas aldeas de oficio -alfarería, carpintería, farolillos- y sus talleres para visitantes.
• Y bastantes excursiones, por falta de conductores y de guías.

Lo que se llena y se encarece:

• Los vuelos internos y los trenes se agotan con semanas de antelación. El país entero viaja a la vez. Si tu plan incluye el tren a Hue, resérvalo con mucho margen.
• Los alojamientos suben de precio.
• Y los traslados por carretera se complican.

Lo que NO cierra, para que la foto sea justa: los hoteles funcionan, los restaurantes de hotel también, los templos están abiertos y muy vivos, y My Son, la ciudadela de Hue y los recintos grandes suelen abrir. No es que no se pueda viajar: es que no se puede improvisar.

Y lo bueno, que es mucho: las casas y los templos se decoran, hay flores por todas partes, hay ceremonias, hay ofrendas y hay un ambiente que no se ve en ningún otro momento del año. Si te toca y lo sabes, es de las experiencias más grandes que puede dar este país. Los primeros días la calle está más tranquila de lo que imaginas, porque es una fiesta de casa y de familia.

---

LOS OTROS FESTIVOS, QUE TAMBIÉN LLENAN LOS TRANSPORTES.

Según el mismo Điều 112 del Código del Trabajo, los días festivos oficiales de Vietnam son:

El que más afecta a un viaje después del Tet es el puente del 30 de abril y el 1 de mayo, que se juntan y mueven a millones de personas dentro del país: playas llenas, hoteles caros y transportes agotados. El de la Fiesta Nacional del 2 de septiembre hace lo mismo en menor medida, y encima cae ya dentro de la ventana de crecidas.

Ten en cuenta también que estos días se reorganizan cada año para formar puentes, y que esa reorganización la publica el Gobierno: el calendario oficial del año es lo que manda, no la fecha del papel.

---

SI VIENES POR TRABAJO, esto no es una curiosidad: es la primera comprobación del calendario. No se propone una reunión en la semana del Tet ni en la anterior, y en las dos semanas posteriores medio interlocutor sigue poniéndose al día. Mira el calendario vietnamita antes de proponer una sola fecha.

Y la regla corta que resume todo: si tu viaje cae en Tet, o lo abrazas -y entonces reservas todo con muchísima antelación y no cuentas con improvisar nada- o lo mueves dos semanas. Lo que no funciona es venir sin saberlo.

Este es el dato del destino que más cambia y el que más gente da por sabido. Está bien hoy y tiene fecha de revisión escrita.

Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, literal:

«Desde el 15 de marzo de 2025, de conformidad con la Resolución nº 44/NQ-CP de fecha 7/3/2025 y con validez hasta 14/3/2028, los ciudadanos españoles pueden entrar en Vietnam sin necesidad de visado por un período no superior a 45 días a partir de la fecha de entrada.»

«Para la entrada en Vietnam es necesario un pasaporte en vigor. Los ciudadanos españoles que pretendan entrar en Vietnam sin visado (para estancias de hasta 45 días) deberán estar en posesión de un pasaporte con una validez mínima de seis meses.»

Las cuatro cosas que hay que retener:

1. 45 días, y se cuentan desde la fecha de entrada. Para un viaje a Hoi An sobra con mucho.
2. Seis meses de validez de pasaporte. No «hasta la vuelta»: seis meses. Es el motivo número uno por el que alguien se queda en tierra en el mostrador de facturación, y se comprueba hoy, no en el aeropuerto.
3. La exención está escrita con fecha de caducidad: 14 de marzo de 2028. No es eterna. Si lees esto y tu viaje cae cerca de esa fecha o después, vuelve a comprobarlo en la web del Ministerio antes de comprar nada.
4. Si tu viaje pasa de 45 días, o si tu pasaporte no llega a los seis meses, el propio Ministerio dice que entonces «es necesario tramitar un visado ante las autoridades vietnamitas». Eso lleva tiempo y no se hace la semana antes.

Lo que conviene llevar impreso aunque no te lo pidan casi nunca:

• El billete de salida del país, con fecha dentro de los 45 días.
• La reserva del alojamiento de las primeras noches.
• El seguro de viaje.

Y una advertencia sobre lo que vas a encontrar buscando: internet está lleno de páginas que venden «e-visa» y «visado urgente» a españoles que no lo necesitan. Algunas son intermediarios legales y caros; otras no son nada. Si tu viaje es de menos de 45 días y tu pasaporte tiene seis meses, no tienes que tramitar nada ni pagar nada.

Comprueba siempre la versión de hoy en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de viajar. Este bloque tiene fecha de consulta y las normas de entrada son justo las que cambian sin avisar.

Las dos mitades de esta frase son verdad a la vez, y hay que leerlas juntas. Lo dice el Ministerio de Asuntos Exteriores:

«Aunque el país es muy seguro, son numerosos los robos en Hanoi y en Ciudad Ho Chi Minh y en localidades turísticas tales como Lao Cai, Sapa, Hoi An, Halong Bay etc., por lo que se recomienda dejar en lugar seguro sus pertenencias en los desplazamientos diarios cortos.»

Hoi An sale nombrada. No es una advertencia genérica de país: es de aquí.

Cómo se producen, según la misma fuente:

«Los robos se producen en zonas de aglomeraciones tales como: grandes superficies, mercados, lugares turísticos y hoteles. Estos se producen rasgando los bolsos con un instrumento cortante y extrayendo los monederos, o bien por la modalidad del tirón.»

«También son habituales las sustracciones de pasaportes, tarjetas de crédito y carteras durante los viajes nocturnos en autobuses y en los compartimentos del tren.»

Lo que eso significa caminando por aquí:

• El tirón se da desde una moto. Es la modalidad que hay que tener en la cabeza. Todo lo demás sale de ahí.
• El móvil, guardado mientras andas. Ir mirando el mapa con el brazo hacia fuera, junto a la calzada, es la postura exacta del tirón. Párate, mira, guarda, sigue.
• Camina por dentro de la acera, con el lado del bolso hacia el interior y la correa cruzada, no colgada de un hombro.
• Bolso con cierre y no de tela fina, por lo del corte.
• Las aglomeraciones son el mercado central, el casco antiguo de noche, el mercado grande de Hue y los puentes de Da Nang. No hay que evitarlas: hay que ir con las manos ordenadas.
• En el tren nocturno y en el autobús nocturno, el pasaporte y el dinero encima del cuerpo mientras duermes, nunca en la mochila del portaequipajes. Es literalmente lo que la fuente señala.
• Y el consejo que da el propio Ministerio y que casi nadie sigue: deja en la caja fuerte del alojamiento lo que no vas a usar en el día. Con el pasaporte, la matización está en el bloque de plan B: entrégalo para que lo registren y recupéralo el mismo día.

Lo que NO hay que hacer: viajar en tensión. Este es un destino en el que se anda de noche con normalidad, en el que la gente es amable de verdad y en el que el problema, cuando llega, es un hurto y no otra cosa. La proporción justa es: cuidado con las manos, tranquilidad con todo lo demás.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad.

En este destino el móvil no es un lujo: es el taxi, el mapa, el traductor y el precio cerrado antes de subirte. Ir sin datos es ir peor y más caro.

Lo que hay que saber antes de decidir:

• Vietnam no está en la Unión Europea, así que tu tarifa española no incluye el roaming. El «roaming como en casa» no aplica y las tarifas fuera de la UE son caras. Compruébalo con tu operador antes de salir, no en el aeropuerto de llegada.
• La cobertura móvil es buena y barata en Vietnam, incluida la zona de Hoi An, Da Nang y Hue. Es de los países donde esto está mejor resuelto, no peor.

Las tres opciones, por orden de comodidad:

1. eSIM comprada desde España antes de salir. Es lo más cómodo con diferencia: se activa al aterrizar, sin colas y sin cambiar la tarjeta física. Requiere que tu móvil admita eSIM - compruébalo hoy, no el día antes.
2. SIM física local comprada al llegar, en el aeropuerto de Da Nang o en cualquier tienda de operador. Es barata y funciona bien. Lleva el pasaporte encima para comprarla, porque es un requisito legal y no una manía del vendedor. El decreto vietnamita que regula el registro de las líneas móviles (Nghị định 163/2024/NĐ-CP) exige a un extranjero presentar «hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ở Việt Nam» - pasaporte en vigor para su estancia en Vietnam. Sin pasaporte no hay tarjeta, y una fotocopia no siempre vale.
3. Bono de roaming de tu operador español. La más cara casi siempre, pero la que no te obliga a cambiar de número. Si esperas llamadas de trabajo a tu número, puede compensar.

Lo que conviene dejar hecho antes de salir, y cuesta diez minutos:

• Descarga el mapa de la zona sin conexión. Hoi An, Da Nang, Hue y la carretera entre ellas.
• Descarga el idioma vietnamita en el traductor, para que funcione sin datos. Se usa muchísimo, sobre todo en mercados y con conductores.
• Instala la aplicación de transporte que vayas a usar y regístrate desde España, con la tarjeta ya metida. Registrarse allí con un número nuevo y sin datos es exactamente el momento en que no quieres estar peleándote con un SMS de verificación.
• Batería externa. Con el móvil haciendo de mapa y de traductor todo el día, y con el calor, no llegas a la noche.
• Y guarda en papel lo que necesitarías si el móvil se pierde o se moja: dirección del alojamiento, teléfono del seguro, número de vuelo.

Una nota sobre el uso de internet en Vietnam: el acceso general funciona con normalidad para lo que necesita un visitante -mapas, mensajería, correo, banca, redes-. Si dependes de una herramienta concreta para trabajar, pruébala el primer día y no el día que la necesites.

Este es el bloque más importante de este destino, y va primero por eso.

Abre cualquier guía de Hoi An y lo primero que te propone es alquilar una moto: cuarenta minutos hasta My Son, los arrozales, la playa, el paso de Hai Van. Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores es otra cosa, y es taxativa:

«Actualmente, Vietnam no reconoce el permiso de conducir internacional expedido por la Dirección General de Tráfico en España.»

«Por ello, los turistas españoles no pueden conducir motos ni otros vehículos en Vietnam y, en caso de hacerlo, se exponen a sanciones económicas.»

Léelo dos veces, porque tiene tres consecuencias y ninguna es menor:

1. No es un tecnicismo: es que no tienes permiso válido en ese país. No es que te falte un papel; es que el papel que tienes ahí no vale.
2. Y un accidente aquí se complica mucho. El Gobierno británico avisa de que puedes enfrentarte a cargos penales, tener que indemnizar a los heridos aunque las lesiones sean leves y no poder salir del país mientras se investiga; el MAEC, de que es frecuente tener que negociar una indemnización con la otra parte «incluso en aquellos casos en los que se ha contratado un seguro». Tu seguro de viaje, míralo antes: el Gobierno británico pide comprobar que cubre lo que vas a hacer. Y todo eso en un país donde el MAEC dice que «el índice de mortalidad en carretera es muy alto» y que «se producen numerosos accidentes graves de turistas extranjeros al año» conduciendo ciclomotores.
3. Que el alquiler te la deje sin mirar nada no te da derecho a nada. Te la van a dejar. Eso no cambia la ley: el MAEC avisa de que, cuando quien conduce sin permiso ni seguro es un extranjero, la policía puede retirarle el pasaporte, arrestarle y multarle.

Lo que el propio Ministerio añade sobre el tráfico:

«La circulación en todo el país es densa y caótica. Las reglas de tráfico no se suelen respetar.»

«Se desaconseja el alquiler de vehículos sin conductor, teniendo en cuenta que los accidentes son muy frecuentes.»

Y qué se hace entonces, que es la pregunta de verdad. La buena noticia es que este destino no necesita la moto para nada, y por eso los días tipo de esta biblioteca están escritos sin ella:

• Hoi An se hace a pie y en bicicleta. El casco antiguo es peatonal por franjas y es pequeño. La bici llega a la playa y a los arrozales por caminos llanos.
• My Son, Hue, el paso de Hai Van y Ba Na se hacen con coche y conductor, que aquí es barato, normal y lo que hace todo el mundo.
• Da Nang-Hue tiene tren, que además es de los trayectos bonitos del país.
• Y el taxi y las aplicaciones de coche funcionan en las cuatro zonas.

Si aun así decides conducir, que es tu decisión: hazlo sabiendo que vas sin permiso válido y en el país con esas cifras de siniestralidad, y mira antes qué dice tu póliza. El casco es obligatorio siempre, también para quien va detrás según el Gobierno británico, y el MAEC recuerda que además hace falta «un permiso de conducir homologado por estas autoridades» y «un seguro en regla».

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad.

El vapeador es el error más fácil de cometer en este viaje, porque se mete en la maleta sin pensarlo.

Lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, literal:

«Desde el 1 de enero de 2025, en Vietnam está prohibida la producción, comercialización, importación, transporte y uso de cigarrillos electrónicos y de productos de tabaco calentado.»

«Las sanciones por incumplimiento pueden consistir en una multa de hasta 2.000.000 VND por posesión o uso (aproximadamente, 80 €) y hasta penas de prisión por importación, transporte o venta o producción.»

«No se debe introducir cigarrillos electrónicos ni materiales similares desde el exterior ni adquirirlos o consumirlos dentro del país.»

Traducido a la maleta: el vapeador no viaja. Ni en la bodega, ni en cabina, ni «apagado». Meterlo en el equipaje es exactamente lo que la fuente llama importar, y esa es la conducta que llega a prisión, no la de usarlo. Se queda en casa. Y el tabaco calentado, igual.

---

Y ya que estamos en la parte incómoda, las otras dos líneas del mismo sitio.

Drogas. Aquí no hay matiz posible:

«La tenencia, consumo y tráfico de drogas están severamente castigados en Vietnam. Las penas varían en función del delito y la sustancia y existe la pena de muerte para delitos relacionados con el tráfico de drogas.»

«El Código Penal vietnamita prevé penas de entre dos y siete años de cárcel por producción, almacenamiento, comercio, ocultación y apropiación ilegal de narcóticos.»

«El consumo ilegal de narcóticos está castigado con penas de tres meses a dos años de cárcel.»

No hay cantidad pequeña, no hay «es para mí» y no hay consulado que lo arregle. Es la frase más dura de toda esta biblioteca y está copiada tal cual del Ministerio.

Aduanas y dinero:

«No existe ningún límite para entrada de divisas, pero a la entrada en el país es necesario declarar el dinero en metálico a partir de 5000 dólares norteamericanos.»

«A la salida del país es necesario justificar con facturas las compras efectuadas.»

Lo segundo importa más de lo que parece en este destino concreto, porque aquí mucha gente se hace ropa a medida y compra cerámica, seda o lámparas. Guarda las facturas. Cuesta nada y es lo que te piden si preguntan.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad.

Esto parece trivia administrativa y no lo es: es la razón por la que hay que desconfiar de casi todo lo que leas sobre este destino.

El hecho. La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó el 12 de junio de 2025 la Resolución 202/2025/QH15, que fusionó la provincia de Quang Nam dentro de la ciudad de Da Nang para formar una única ciudad de Da Nang. Las autoridades nuevas operan desde el 1 de julio de 2025. La provincia de Quang Nam desapareció como unidad administrativa.

Qué significa para tu viaje:

• Hoi An ya no es «una ciudad de la provincia de Quang Nam». Es una unidad de nivel local dentro de la ciudad de Da Nang.
• My Son tampoco está «en Quang Nam». Está en la misma ciudad.
• Da Nang, Hoi An y My Son son hoy administrativamente el mismo sitio. Solo Hue queda fuera.
• Ya no hay «Comité Popular de Hoi An» ni «Comité Popular de la provincia de Quang Nam» como interlocutores con competencia propia sobre esto.

Y de ahí sale la regla práctica, que es lo que de verdad te sirve:

Toda página, guía, blog o incluso web «oficial» que hable de la provincia de Quang Nam o del Comité Popular de Hoi An es anterior a julio de 2025. No significa que todo lo que diga sea falso. Significa que no sabes qué parte sigue vigente, y que precios, horarios, competencias y trámites son justo lo que cambia en una fusión.

Dónde te va a morder esto en la práctica:

• En reservas antiguas y en formularios, que siguen pidiendo «provincia» y ofreciendo Quang Nam. Rellénalo como te lo pida el formulario; el sitio físico es el mismo y no cambia dónde duermes.
• En direcciones, que conviven en las dos versiones. Los taxis y las aplicaciones funcionan igual con las dos: la calle y el número no han cambiado.
• En las webs de turismo, donde algunas siguen sin actualizar y otras ya no responden.
• Y en cualquier cifra de entradas o de tasas que encuentres fechada antes de julio de 2025: contrástala en la caseta, no en la pantalla.

Y si quieres verlo en directo, hay un ejemplo perfecto y está en una web oficial. La página del Consejo de Gestión del Patrimonio Mundial de My Son da hoy su propia dirección como «Thôn Mỹ Sơn - xã Thu Bồn - Thành phố Đà Nẵng» -ciudad de Da Nang- y, tres líneas más abajo, en el mismo pie de página, dice que su licencia de web se la concedió el Departamento de Información y Comunicaciones de la provincia de Quang Nam el 15 de noviembre de 2023. Las dos cosas, a la vez, en la misma página. No es un descuido de nadie: es lo que pasa cuando una unidad administrativa desaparece y el papeleo tarda en alcanzarla. Si eso le ocurre a la web del organismo que gestiona el sitio, imagina lo que le ocurre a una guía.

Lo que NO cambia, para que no te agobies: el casco antiguo, el río, las casas, My Son, la playa y las distancias son exactamente los mismos. Es un cambio de nombre en el mapa administrativo, no un cambio de sitio. Pero es el filtro con el que hay que leer todo lo demás.

Nada de lo que hay aquí es peligroso. Es dinero, y poco. Pero amarga el día si no lo ves venir.

1. El taxi, y aquí el consejo de siempre se queda corto: no basta con que el taxímetro esté en marcha. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo dice con detalle:

«Cada vez son más numerosos los casos de fraude en los taxis, ya que existe un dispositivo que hace aumentar la cantidad de dinero que se refleja en el taxímetro. Los inspectores de transportes de Hanoi han descubierto más de una docena de compañías de taxis fraudulentas que se sitúan en los lugares más concurridos por turistas, tales como estaciones de autobuses, de trenes, hospitales, grandes superficies, por lo que se ruega en la medida de lo posible tomar taxis en los hoteles.»

Léelo bien: el taxímetro puede estar puesto, en marcha y aun así estar amañado. Por eso la recomendación oficial no es «mira el taxímetro», es pedir el taxi en el hotel. Y por eso la alternativa que de verdad cierra el asunto es el precio cerrado en una aplicación antes de subir, que no depende de ningún aparato del coche.

Las tres maneras seguras, por orden: que te lo pida el alojamiento · precio cerrado en aplicación · taxi de compañía grande y conocida con el taxímetro en marcha. Y donde hay que tener más cuidado es justo donde te lo van a ofrecer: a la salida de la estación, del aeropuerto y de los sitios con muchos visitantes. Si te proponen un precio a ojo o te dicen que el taxímetro está roto, bájate: hay otro detrás.

2. La comisión del conductor y del guía. Te llevan a una tienda de seda, de cerámica o de mármol que «es la buena». Muchas veces la mercancía está bien; lo que está mal es el precio, que lleva dentro la comisión de quien te ha llevado. La respuesta es simple: mira, no compres, vuelve a mirar en otro sitio. Si de verdad te ha gustado, seguirá ahí mañana.

3. La excursión que cambia por el camino. Se contrata «My Son con guía» y sale un autobús compartido con parada de tienda de una hora. Se evita preguntando tres cosas antes de pagar: cuántos van, cuánto dura de verdad, y si hay paradas comerciales. Y pidiendo que te lo pongan por escrito, aunque sea en un mensaje.

4. El cambio en la calle y el billete que se parece. Cambia en bancos, y al recibir el cambio cuenta los ceros delante de quien te lo da. Los billetes de 20.000 y de 500.000 se parecen mucho. No es siempre mala fe: a veces es que se parecen de verdad.

---

Y ahora el regateo, que es donde más se equivoca la gente.

Dónde se regatea: en los puestos de mercado de artesanía, en la ropa, en los recuerdos, en el precio de un trayecto cerrado. Ahí forma parte del trato y no ofende a nadie.

Dónde NO se regatea, y esto es lo que casi nadie sabe:

• En la comida. Ni en un puesto de calle, ni en un restaurante, ni en un café. El precio es el precio. Regatear un plato de treinta mil dong es quedar mal por veinte céntimos.
• En el billete del casco antiguo, que es una tasa fijada por la administración.
• En los transportes con taxímetro o con precio cerrado en aplicación.
• En las tiendas con precio marcado.

Y cómo se hace cuando toca: con buen humor, sin agresividad, sonriendo y estando dispuesto a irte. La diferencia real suele ser de uno o dos euros. Regatear con dureza para ahorrar un euro a alguien que trabaja doce horas es la manera más rápida de ser un mal visitante, y además no funciona: aquí se cierra el trato por simpatía, no por desgaste.

La regla que resume el destino: pregunta el precio antes, no después. Antes de subirte, antes de sentarte, antes de que te sirvan. Preguntar el precio no es de desconfiado aquí: es lo normal.

Empecemos por lo que dice la fuente oficial y no por lo que dice internet. El Ministerio de Asuntos Exteriores describe Vietnam así:

«Aunque el país es muy seguro, son numerosos los robos en Hanoi y en Ciudad Ho Chi Minh y en localidades turísticas tales como Lao Cai, Sapa, Hoi An, Halong Bay etc.»

Lo que la ficha señala en Vietnam es hurto. No hay una advertencia específica de seguridad para mujeres, y eso es un dato, no un olvido: el Ministerio sí las incluye en otras fichas de país cuando las hay.

Y lo que se dice por experiencia, sin comillas porque no tiene fuente oficial: Hoi An es uno de los destinos más cómodos del sudeste asiático para viajar sola. Es pequeña, es peatonal, está muy iluminada de noche, está llena de otras viajeras, y el trato es amable sin ser invasivo. La sensación de calle de noche aquí es buena.

Lo que sí cambia el día a día, y es útil saberlo antes:

• Vas a llamar la atención, y no de forma hostil. Curiosidad, sonrisas, gente que te habla, niños que te saludan, alguien que te pide una foto. Es amabilidad genuina, y decir que no también está bien. «No, gracias» con una sonrisa se entiende perfectamente.
• Comer sola es completamente normal aquí. En los puestos, en los mercados y en los restaurantes. Nadie te va a mirar.
• El punto de fricción es el tirón desde una moto, y no tiene nada que ver con ir sola: es la modalidad de robo del país. El móvil guardado al andar, el bolso cruzado y por dentro de la acera.
• El taxi y las aplicaciones, con precio cerrado antes de subir y compartiendo el trayecto con alguien si vuelves tarde. Es lo mismo que harías en cualquier sitio.

Lo específico de este destino:

• La noche del casco antiguo se hace andando y con gente alrededor. No hay que cruzar zonas vacías.
• Volver a un alojamiento de campo o de playa de noche sí es un trayecto oscuro y solitario en bici. Ahí sí conviene taxi, y es barato.
• Las clases de cocina, los talleres y las excursiones compartidas son la manera fácil de tener compañía cuando apetece y no tenerla cuando no. En este destino hay muchísimas.
• Y para el masaje y los tratamientos, elige sitios con reseñas y con recepción visible, como harías en cualquier parte.

Lo práctico que no cuesta nada: deja el itinerario a alguien en España, ten el Registro de Viajeros hecho, comparte la ubicación con alguien de confianza, y haz caso a la sensación si un sitio o una persona no te encaja. Esa señal es información y no hay que discutirla.

Esto es información para decidir, no una promesa de seguridad.