Qué hacer en Estambul

El baño turco es una de las dos o tres cosas que hay que hacer en esta ciudad, y también donde más gente se lleva una sorpresa desagradable por no haber preguntado nada antes de entrar.

Qué pasa dentro, en orden:

1. Te cambias y te dan una tela para enrollarte. Se entra con ropa interior o con esa tela, no desnudo del todo.
2. Sudas un rato tumbado en una losa de mármol caliente en el centro de la sala. Quince o veinte minutos.
3. Te frotan con un guante áspero. Sale piel, y es literal, y esa es la parte que la gente no se espera.
4. Espuma: te cubren de espuma de jabón desde un saco de tela y te lavan.
5. Agua fría por encima y descanso en la sala templada con un té.

Sales con la piel como nueva y sin batería durante dos horas, así que no pongas nada exigente después.

Las cuatro preguntas que hay que hacer antes de reservar, que resuelven el 90% de los disgustos:

• ¿Es mixto, separado por sexos, o por turnos horarios? Varía mucho de un sitio a otro.
• ¿Qué incluye exactamente el precio? Entrada, frotado, masaje y toallas se cobran a veces por separado. Es la queja más repetida de todas.
• ¿Quién te atiende, un hombre o una mujer? En los separados por sexos, del mismo sexo; en los mixtos, pregúntalo.
• ¿Hay que llevar algo? Normalmente no, pero conviene saberlo.

Dos tipos, los dos buenos: los históricos restaurados, en edificios otomanos del centro, caros y acostumbrados al visitante; y los de barrio, mucho más baratos, sin lujo y con gente de aquí. No es lo mismo y las dos experiencias merecen la pena - elige sabiendo cuál eliges.

Antes de ir, si el calor te afecta: el hamam es calor húmedo intenso. El CDC estadounidense explica que muchas enfermedades crónicas reducen la tolerancia al calor -sobre todo las del corazón, la diabetes y las del riñón-, igual que algunos medicamentos, y que en el embarazo el cuerpo regula peor la temperatura, por lo que pide que la exposición al calor dure lo menos posible. Y si llevas mal el calor, dilo al entrar y quédate en la sala templada - no es un problema y lo entienden perfectamente.

Esto es información para decidir, no un consejo médico: si tienes una condición de salud, la pregunta va a tu médico antes del viaje.

Es la técnica tradicional de pintar sobre agua espesada y pasar el dibujo al papel: se echan gotas de color sobre la superficie, se peinan con un punzón hasta formar flores o vetas, se apoya la hoja encima y el dibujo salta al papel entero de un tirón. Verlo la primera vez es medio truco de magia.

Por qué es una actividad tan buena para un viaje:

• Dura una hora y no hay que reservar el día.
• Sale bien a la primera, siempre. No hace falta saber dibujar ni tener paciencia: el agua hace la mitad del trabajo.
• Te llevas la lámina -eso sí, hay que dejarla secar un rato, así que pregunta cuánto tarda y si te la pueden preparar para transportar.
• Con niños es un acierto casi seguro a partir de los cinco o seis años.
• Es cubierto, así que es un plan perfecto de día de lluvia o de tarde de calor.

Lo que conviene preguntar antes:

• ¿Cuánta gente por sesión y cuántas láminas se hacen?
• ¿En qué idioma? Aquí importa menos que en otros talleres: es muy visual.
• ¿Está incluido el material?
• ¿Cómo se transporta la lámina? Es papel mojado: si no lo preguntas, acaba doblado en la mochila.

Dónde se hace: hay talleres en el centro histórico, en los barrios de artesanía de la orilla europea y en algunos centros culturales. Los hay en versión rápida para turistas y en versión de clase de verdad - pregunta cuánto dura y cuántas láminas hace cada uno, que es lo que distingue una de otra.

Otras variantes de lo mismo, si te sabe a poco: clases sueltas de caligrafía otomana y de cerámica pintada a mano. Con la cerámica, ojo: la pieza hay que cocerla, así que o vuelves a por ella o te la mandan. Pregúntalo antes de apuntarte.

De todas las actividades pagadas de Estambul, esta es la que más gente dice después que fue la mejor del viaje. Y tiene explicación: es la única en la que pasas media jornada hablando con alguien de aquí sin que nadie te esté vendiendo nada.

Cómo suele funcionar:

1. Se empieza en un mercado de barrio con el profesor, comprando lo del día y explicando qué es cada cosa. Esta parte vale casi tanto como la clase.
2. Se cocina en grupo pequeño: dos o tres mezze, un plato principal -un guiso, unas albóndigas, unas hojas de parra rellenas- y un postre.
3. Se come lo cocinado, sentados y con calma, que es como se come aquí.
4. Te llevas las recetas.

Por qué funciona tan bien: porque lo que se aprende es repetible en casa -la cocina turca de diario es de despensa normal- y porque de paso te explican cómo se come aquí, qué se pide y en qué orden, lo cual mejora todas las comidas del resto del viaje.

Las preguntas que hay que hacer antes de reservar:

• ¿En qué idioma se da? Muchos son en inglés; en español hay bastantes menos y suelen ser privados.
• ¿Cuánta gente por grupo? Más de diez y deja de ser un taller.
• ¿Incluye el mercado o se empieza ya en la cocina? Cambia bastante el plan.
• ¿Incluye la comida y la bebida?
• ¿Hay opción vegetariana o para alergias? Se resuelve bien si se avisa antes; sobre la marcha, no.

Lo práctico:

• Ocupa media jornada y deja la tarde libre.
• Reserva con días de antelación en temporada alta.
• Se sale lleno. No pongas una cena importante ese día.

Para quién: en familia con adolescentes es un acierto casi seguro, en pareja funciona muy bien, y viajando sola es una de las mejores formas de pasar una mañana acompañada sin que sea una excursión de grupo.

Es el barrio de las casas de colores que has visto en las fotos, en la ladera que baja al Cuerno de Oro, y es donde convivieron durante siglos griegos, judíos y armenios. Hoy es un barrio residencial en pleno cambio, con las escuelas, las iglesias y las sinagogas donde estaban.

Qué se ve andando:

• Las calles en cuesta con las fachadas pintadas, que son la foto. No es un decorado plano: son cuestas de verdad.
• El edificio de ladrillo rojo enorme de la colina, que era el instituto griego y que domina el barrio entero.
• La sede del patriarcado ortodoxo, discreta desde fuera.
• Una iglesia hecha de hierro colado, prefabricada y traída por barco en el XIX, junto al agua.
• Sinagogas históricas que se visitan solicitándolo con antelación: no se entra sin más, así que si te interesa, pregúntalo con días de margen.
• Y las calles de anticuarios y cafés que han aparecido en la última década.

Cómo hacerlo bien: sube en taxi o autobús a la parte alta y baja andando. Al revés es una paliza. Dos o tres horas sin prisa.

Los avisos, que este barrio los necesita:

• Es un barrio residencial y conservador. Se pasa por delante de casas, no de escaparates. Fotografiar a la gente, y sobre todo a los niños, se pregunta antes, y si te dicen que no, no. Esto se ha vuelto un problema real aquí por el volumen de visitantes.
• Cuestas fuertes, adoquín irregular y poca sombra. Con carrito es duro.
• Hay poco donde comer en algunos tramos: lleva agua.
• De día es tranquilo. Al caer la tarde, vuelve hacia la avenida del agua, donde hay gente y transporte.

Con qué combinarlo: con la iglesia de los mosaicos, que está a un paseo cuesta arriba, y con la vuelta por la orilla del Cuerno de Oro.

Es el palacio con el que el imperio otomano quiso demostrar que era europeo: mármol, oro, una lámpara de araña enorme, una escalera con balaustres de cristal y un salón de ceremonias descomunal, todo a pie del Bósforo. Y es donde murió el fundador de la república, con los relojes del palacio parados a esa hora.

Qué se visita: el ala oficial, que es la de los grandes salones, y el harén, que se paga por separado y que es la parte doméstica. Se entra en grupo y con recorrido guiado, a ritmo marcado, y no se puede uno quedar rezagado.

Lo que hay que saber antes de decidir si vas:

• Es de las visitas con más cola de Estambul. Primera hora o nada.
• Comprueba en la web oficial el día de cierre y el horario: no coincide con los del centro histórico y ha cambiado.
• Los dos billetes van por separado. Decide antes si haces solo el ala oficial o las dos partes.
• En algunas salas no se puede fotografiar y se cubren los zapatos a la entrada.
• El jardín de la entrada, a pie de agua, es precioso y se puede ver aunque no entres.

La opinión honesta: si vienes de ver palacios europeos, esto se te va a parecer a lo que ya conoces, y en ese caso Topkapı es una visita mucho más singular. Si solo puedes hacer un palacio, haz Topkapí. Dolmabahçe brilla cuando se hace después, precisamente por el contraste.

Con qué combinarlo: con el paseo por la orilla hacia el norte, que empieza justo ahí, y con el parque de la colina de detrás. Con niños, la parte de fuera funciona mejor que la de dentro.

El precio en liras con conversión fechada está en el bloque de entradas de este destino.

Empiezo por el aviso, porque es la actividad de Estambul donde más gente paga por algo que no era lo que creía. Lo que se ofrece bajo el nombre de «derviches giróvagos» va desde una ceremonia religiosa de verdad hasta un espectáculo de media hora montado para turistas en un salón de hotel. Las dos cosas se anuncian igual y no cuestan lo mismo.

Qué es en origen: una ceremonia de la orden mevleví, con música en vivo -flauta de caña, percusión, canto- en la que los participantes giran sobre sí mismos como forma de oración. No es un baile ni un número: tiene una estructura litúrgica, dura bastante más de lo que dura la versión corta y el público asiste en silencio.

Cómo distinguir una cosa de otra antes de pagar, preguntando:

• ¿Cuánto dura? La ceremonia completa es larga. Media hora es un extracto.
• ¿La música es en vivo? Si es grabada, es espectáculo.
• ¿Dónde es? Un centro cultural, una sala histórica o un edificio de la orden no es lo mismo que el salón de un restaurante.
• ¿Se puede fotografiar? En la ceremonia de verdad, normalmente no, o solo al final. Si te dicen que fotos todas las que quieras, ya sabes lo que es.
• ¿Se sirve cena durante? Entonces no es una ceremonia.

Y una cosa que hay que decir sin rodeos: el espectáculo corto no es un fraude si sabes lo que compras. Está bien hecho a menudo, la música es buena y a mucha gente le vale. Lo que no está bien es pagarlo creyendo que es lo otro.

Lo práctico:

• Comprueba en la fuente oficial del sitio los días y el horario: las ceremonias no son diarias y suelen tener día fijo a la semana.
• Se reserva con antelación las buenas.
• Ropa discreta y silencio si es ceremonia.
• Con niños pequeños, no: es largo y hay que estarse quieto.

Y si esto te interesa de verdad, hay un museo de la orden en la ciudad que explica la historia, los instrumentos y la práctica, y que se visita cualquier día.

La mejor actividad de Estambul cuesta un billete de transporte urbano. Los barcos de línea que cruzan y suben el Bósforo son transporte público: los usa la gente para ir a trabajar, paran en pueblos de las dos orillas y te dejan bajarte donde quieras.

La diferencia con el crucero turístico, que es lo que hay que entender:

• El crucero va y vuelve por el mismo canal, con megafonía, horario cerrado y precio de excursión.
• El transbordador cuesta lo que un viaje de metro, va lleno de vecinos con la compra, tiene té a bordo y gaviotas siguiendo la estela, y puedes bajarte a comer en un pueblo y volver en el siguiente.

Las dos formas de hacerlo:

• El cruce corto, de una orilla a la otra: veinte minutos, sale cada poco y es lo que cabe en cualquier hueco del día. Es la mejor hora que se puede pasar en esta ciudad por ese dinero.
• La subida larga hacia el norte, con paradas, que da para un día entero: se sube, se come pescado en un pueblo de arriba y se vuelve al atardecer, con la ciudad de frente y las cúpulas a contraluz.

Lo práctico:

• Se paga con la tarjeta de transporte de la ciudad - cómo se saca y qué cuesta está en el bloque de transporte, con la tarifa oficial.
• Los horarios no son continuos y cambian entre semana y fin de semana. Mira el de vuelta antes de bajarte en ningún sitio, que es donde la gente se queda colgada.
• En cubierta hace frío todo el año. Una capa más de la que llevarías.
• Siéntate del lado que te interese según la dirección: cambia mucho lo que ves.
• Y en los muelles del centro te van a ofrecer «tour del Bósforo»: pregunta si es barco de línea o excursión privada antes de subir.

Con niños es la actividad número uno del viaje, sin discusión: barco, gaviotas, cubierta y cero colas.

Es el punto alto de la orilla asiática, un parque en una colina desde el que se ve Estambul entero de un vistazo: el Bósforo de arriba abajo, los tres puentes, el centro histórico al fondo y el mar de Mármara. Es la vista más completa de la ciudad, y arriba hay un café con terraza para quedarse una hora.

Por qué merece la subida:

• Es donde por fin se entiende la geografía: dónde está cada cosa, por dónde va el estrecho, qué orilla es cuál. Hacerlo pronto en el viaje mejora todos los días siguientes.
• El parque de arriba es grande y con sombra, con césped, familias de picnic el fin de semana y sitio para sentarse.
• Y al atardecer, con la ciudad encendiéndose abajo, es de los momentos que la gente recuerda.

Lo práctico:

• Está lejos y en alto: se sube en autobús, en taxi o en coche. Cuenta el trayecto, que es más largo que la visita.
• En día de calima o de bruma no se ve nada. Mira el tiempo antes de subir - es el error que hace que la gente lo dé por malo.
• Al atardecer va lleno, sobre todo el fin de semana. Sube con una hora de margen.
• La vuelta en hora punta es larga. O bajas antes, o bajas tarde.

La alternativa si no quieres el trayecto: hay miradores en las colinas del centro -la terraza de la gran mezquita imperial, las azoteas de los bares de la otra orilla, la colina del final del Cuerno de Oro- que dan vistas excelentes sin salir del recorrido normal. Esta es la mejor de todas, pero es la que más tiempo cuesta.

Con qué combinarla: con el resto de la orilla asiática en el mismo día. Hacer un viaje solo para subir aquí no compensa.

Con niños: el parque sí, la subida en coche no tanto. Llévalo como final de un día que ya estés en esa orilla.

En un antiguo astillero a la orilla del Cuerno de Oro hay un museo de industria, transporte y comunicaciones montado en naves enormes: locomotoras que se suben, un submarino que se recorre por dentro, aviones, coches antiguos, máquinas de vapor en marcha y salas de experimentos que se accionan.

Por qué es la mejor actividad de Estambul con niños, sin discusión:

• Casi todo se toca, se sube o se acciona. Es lo contrario de las vitrinas.
• Hay espacio para andar sin ir agarrando de la mano.
• Aguanta medio día de los 4 a los 14, que es una franja rarísima de cubrir.
• Es cubierto, así que es el plan de un día de lluvia o de un día de calor imposible.
• Y a los adultos les gusta más de lo que esperan - hay una colección de maquinaria y de transporte que es seria.

Lo práctico:

• Está en la orilla del Cuerno de Oro, fuera del recorrido normal. Se llega bien en transbordador, que además es media actividad para los niños.
• El submarino y algunas atracciones pueden ir por separado o con pase horario. Pregunta al entrar.
• Comprueba el horario y el día de cierre en la web oficial antes de ir.
• Hay cafetería dentro, que con niños es lo que decide si el plan dura dos horas o cuatro.

Con qué combinarlo: con el paseo por la orilla del Cuerno de Oro y la vuelta en barco. Y si el día se alarga, con el teleférico a la colina del final del Cuerno de Oro, que a los niños les encanta.

Y una nota para viajes sin niños: si te interesa la ingeniería, merece la visita igual. Si no, sáltalo sin remordimiento - Estambul tiene cosas más singulares que ofrecerte.

En el barrio de las murallas, a un paseo de Balat, hay una iglesia pequeña con los mejores mosaicos y frescos bizantinos tardíos que se conservan en el mundo. Cabe entera en una hora y es de las cosas que más gente recuerda del viaje.

Qué se ve: las bóvedas y las cúpulas de los pórticos completamente cubiertas de mosaico con fondo de oro, contando la vida de la Virgen y de Cristo escena a escena, y una capilla lateral con un fresco de la resurrección que es de lo mejor que se pintó en el Mediterráneo medieval. La diferencia con lo que se ve en otros sitios es el detalle y el movimiento: aquí las figuras tienen gesto y peso, no son iconos rígidos.

Lo que hay que comprobar antes de ir, y esto es importante: el régimen de visita, el horario y el día de cierre de este edificio han cambiado varias veces en los últimos años. No des por bueno lo que leas en una guía ni lo que te diga alguien que estuvo hace tiempo: míralo en la fuente oficial la víspera. Es el sitio de Estambul donde este consejo más se ha ganado.

Lo práctico:

• Está lejos del centro: cuenta el trayecto en el plan, en autobús o en taxi. La visita es de una hora; el desplazamiento, de bastante más.
• Encaja de forma natural con el día de Balat y las murallas, y esa es la manera de que el viaje salga a cuenta: se baja andando desde aquí hacia el Cuerno de Oro.
• Es pequeña y con techo alto: se mira hacia arriba todo el rato. El cuello se resiente - hay quien lleva el móvil para verlo con la cámara.
• Hay poca sombra alrededor y poco donde comer cerca.

Para quién es: para quien tenga cuatro días o más, y para quien le interese la historia. En un viaje de dos días, no cabe.

El bazar de las especias es pequeño, tiene forma de L y se recorre en media hora. Huele a comino, a té y a frutos secos, y es donde casi todo el mundo compra lo que se lleva a casa. También es donde casi todo el mundo paga de más, y eso tiene una solución de una calle.

Qué hay dentro: té de todas las clases, especias en montones de colores, frutos secos, quesos, embutidos de la región, dulce de pistacho y las tiendas de delicias turcas, que dan a probar sin compromiso. Deja que te den a probar: es la costumbre y no obliga a nada.

Y el truco, dicho claro: sal por la puerta de atrás y sigue una o dos calles. Ahí está el mercado de verdad -el barrio de los mayoristas de comida, los tostadores de café, las tiendas de queso y de encurtidos donde compra la ciudad- y lo mismo cuesta bastante menos. No hace falta regatear porque los precios ya son los normales.

Qué comprar, con criterio:

• Té negro, que es lo que se bebe aquí todo el día, y que viaja perfectamente.
• Especias, mejor enteras que molidas: duran más.
• Frutos secos y dulce de pistacho, que aquí son de otro nivel.
• Café turco molido fino, de un tostador.
• Y lo que conviene evitar: el azafrán barato de los puestos turísticos, que casi nunca es azafrán, y las mezclas de «té de amor» y similares, que son producto de escaparate.

Lo práctico:

• Tiene día de cierre semanal. Míralo la víspera.
• Va muy lleno a media mañana y es estrecho.
• Lleva efectivo en billetes pequeños para las tiendas de fuera.
• Comprueba las normas de tu vuelo para lo que lleves en cabina si compras líquidos o pasta de dulce.

Está pegado al embarcadero y al puente, así que encaja de forma natural con el día del Bósforo o con el de bazares.

Encima de las tiendas del barrio de mayoristas, junto al bazar de especias, hay una escalera estrecha que no parece llevar a ninguna parte. Sube. Arriba hay una mezquita pequeña forrada de arriba abajo del mejor azulejo de İznik que se conserva en pie.

Por qué es especial: el azulejo de İznik del XVI tiene un rojo en relieve que nadie volvió a saber hacer, y aquí está en cantidad y en buen estado, cubriendo los muros, los pilares y el pórtico. En las mezquitas grandes el azulejo es un detalle; aquí es el edificio entero.

Cómo reconocer lo bueno, que es lo que convierte la visita en algo más que una foto:

• Si el rojo está en relieve y se nota al tacto, es del bueno.
• Los motivos son flores identificables -claveles, tulipanes, jacintos- no dibujos abstractos.
• Y no hay dos paneles iguales: se pintaban a mano.

Lo práctico:

• Se ve en media hora larga, y es pequeña: si hay un grupo dentro, espera diez minutos fuera y entra después.
• No cuesta entrada. Es templo en uso: no se visita durante los rezos y hay código de vestimenta (bloque de vestimenta).
• Cuesta encontrarla, y esa es parte de la gracia. Está sobre las tiendas, y la escalera se abre en una calle comercial de mucho trasiego.
• Encaja perfectamente con el día de bazares, porque está justo en medio de esa zona.

Y el consejo que hace la visita: después de verla, baja a las calles de alrededor -el barrio de los mayoristas, con calles enteras dedicadas a un solo producto- porque es donde compra la ciudad y no hay ni un turista. Los quince minutos de después son tan buenos como los quince de dentro.

Cuatro mil puestos bajo bóvedas pintadas, calles con nombre y puertas numeradas. Es uno de los mercados cubiertos más antiguos del mundo y también la trampa turística más grande de la ciudad. Las dos cosas a la vez, y por eso conviene entrar con un plan.

Cómo se hace bien:

1. Entra temprano, cuando abren, y recórrelo la primera media hora sin intención de comprar nada. Mira las bóvedas, las puertas, las calles por oficio: los joyeros juntos, los alfombreros juntos, los del cobre juntos. Es un edificio del XV y se disfruta como tal.
2. Fíjate en los patios interiores, que son antiguos almacenes de caravana y que casi nadie pisa.
3. Y después sal por el lado del Cuerno de Oro, donde están las calles de fuera: ahí es donde compra la ciudad, con precios reales y sin nadie llamándote desde la puerta.

Cómo comprar sin pagar de más:

• Pregunta en tres puestos antes de negociar en el que te interese.
• No preguntes el precio de algo que no piensas comprar. Aquí preguntar es empezar.
• El regateo es normal aquí y no lo es en las tiendas de barrio con precio marcado. Distinguirlo es media batalla.
• No te dejes llevar a «la tienda de mi primo».
• Y para algo caro -alfombra, cerámica grande-: nunca el primer día, nunca con prisa, y siempre con factura.

Lo práctico:

• Tiene día de cierre semanal. Compruébalo la víspera: plantarse aquí el día que cierra deja la mañana en blanco.
• Se pierde uno, y no pasa nada: las puertas están numeradas y todas dan a la calle.
• Es zona de carterismo. Mochila delante.
• Con niños se hace pesado más de una hora: mucho ruido, mucha insistencia y poco que tocar.

Y una expectativa que conviene ajustar: si buscas artesanía de verdad, está fuera del bazar, en los talleres de los barrios. Aquí hay mucha reventa.

Al final del Cuerno de Oro, donde termina la ciudad vieja, hay una colina con un cementerio antiguo en la ladera y una terraza de cafés arriba, y se sube en un teleférico corto que sale desde la orilla. Es una de las mejores tardes baratas de Estambul.

Qué tiene:

• La vista del Cuerno de Oro entero desde arriba, con los puentes, la ciudad vieja a la izquierda y las colinas al fondo. Al atardecer, con el sol bajando por el estuario, es la mejor luz de la ciudad.
• Los cafés de arriba, con terrazas escalonadas, donde se toma té y se está una hora sin que nadie te meta prisa. Es un sitio de gente de aquí, no de grupos.
• El cementerio de la ladera, que se baja andando entre cipreses y lápidas antiguas, y que es un paseo precioso y muy tranquilo.
• Y abajo, junto al embarcadero, una de las mezquitas más veneradas del país, que es lugar de peregrinación. Es un sitio de culto muy concurrido por fieles: entra con discreción, y ten en cuenta que hay código de vestimenta (lo tienes con su fuente en el bloque de vestimenta).

Cómo hacerlo: llega en transbordador por el Cuerno de Oro -que es media actividad-, mira la mezquita de abajo, sube en teleférico, toma té arriba con la puesta de sol y baja andando por el cementerio con luz todavía.

Lo práctico:

• El teleférico se paga con la tarjeta de transporte de la ciudad.
• Al atardecer va lleno. Sube con margen.
• La bajada andando por el cementerio, con luz. De noche, no.
• Es un barrio conservador: por respeto y por comodidad, ropa discreta.

Con niños funciona: el teleférico les encanta y arriba hay sitio.

Y es de los planes que mejor relación calidad-precio tienen del viaje: dos billetes de transporte y un té.

Si solo puedes ver una mezquita otomana además de las del centro turístico, que sea esta. Es la obra grande del arquitecto imperial del XVI, está en la colina de la universidad y tiene una fracción de la gente que hay en Sultanahmet.

Qué la hace distinta:

• La cúpula descarga sobre medias cúpulas hasta llegar al suelo, y aquí se ve con una claridad que en ningún otro sitio: sigue la bajada con la vista y tienes la estructura entera.
• La luz entra por decenas de ventanas pequeñas, no por vidrieras, así que el interior es claro, uniforme y sereno. No es un espacio dramático: es un espacio en calma.
• El complejo entero se conserva: no era solo una mezquita, era un barrio de fundación con escuelas, hospital, cocina de pobres y baños. Se pasea por fuera.
• El cementerio de atrás, con las tumbas del sultán y de su esposa, es pequeño y precioso.
• Y la terraza, con el Cuerno de Oro entero abajo y la ciudad al otro lado. Es la mejor vista gratuita de Estambul, y a última hora de la tarde es donde hay que estar.

Lo práctico:

• No cuesta entrada. Es un templo en uso, así que no se visita durante los rezos y hay código de vestimenta - la norma, con su fuente, está en el bloque de vestimenta.
• Se descalza uno a la entrada. Calzado fácil.
• Está en cuesta desde el bazar, unos quince minutos andando cuesta arriba.
• Los cafés de té de la calle de atrás, con vistas y con estudiantes, son el remate del plan.

Cuándo ir: a última hora de la tarde, para pillar la luz baja sobre el agua. O a primera, si quieres el interior vacío.

Y una cosa que casi nadie hace: siéntate dentro, en la alfombra, junto a la pared, y quédate quince minutos. Es el sitio más tranquilo del centro de Estambul y no cuesta nada.

Es la torre medieval genovesa que corona la colina del otro lado del Cuerno de Oro, y desde arriba se ven las dos orillas a la vez: el centro histórico con sus cúpulas enfrente, el Bósforo abriéndose a la derecha y Asia al fondo. Es la visita que hay que hacer el primer o el segundo día, porque después el resto del viaje se entiende mejor.

Lo que hay que saber antes de ponerse en la cola:

• Hay cola casi siempre, y en temporada alta puede ser larga. A primera hora de la mañana es cuando menos.
• Se sube en ascensor casi todo el camino y el último tramo a pie.
• El balcón de arriba es estrecho y se da la vuelta en fila. No es un mirador donde quedarse una hora.
• La entrada es de pago; el precio en liras con conversión fechada está en el bloque de entradas.

La alternativa honesta, por si la cola es imposible: la plaza de abajo ya compensa la subida, con la torre delante, músicos y gente sentada en los escalones. Y hay miradores gratuitos con vistas comparables: la terraza de la gran mezquita imperial de la otra colina, las azoteas de los bares del barrio y el propio transbordador cruzando el Cuerno de Oro. Si el día está gris, no pagues la subida.

Cuándo subir: al atardecer es lo más espectacular y también lo más lleno. A media mañana con luz clara se ve más lejos.

Con qué combinarla: con el barrio de alrededor -las calles de instrumentos musicales, los cafés diminutos, las tiendas de discos-, que es tan buen plan como la torre y no cuesta nada. Sube, mira diez minutos, baja y pásate la tarde en las calles de abajo.

Con niños: el ascensor y la vista funcionan; la cola, no. Si hay más de media hora de espera, sáltala.

A una hora larga de barco, en el mar de Mármara, hay un grupo de islas donde no circulan coches particulares: casas de madera del XIX con jardín, pinares, calas y bicicletas. Es la escapada de día que hace la propia ciudad.

Cómo se hace bien:

• Barco temprano y, si puedes, entre semana. En fin de semana de buen tiempo el trayecto va de pie y la isla también.
• Bájate en una de las grandes si es tu primera vez: tienen pueblo, sitio donde comer y recorrido de sobra para el día.
• Alquila una bici en el pueblo o anda. La tracción animal ya no es la forma de recorrerlas: se retiró tras años de polémica por el trato a los caballos, y hoy hay bicis y vehículos eléctricos.
• Sube al punto alto de la isla, por un camino entre pinos con vistas al mar, hasta el edificio antiguo que lo corona.
• Come pescado en el pueblo y baja a una cala por la tarde.

Lo que hay que saber antes de meterlo en el plan:

• Es un día entero, contando barco de ida y de vuelta. No lo encadenes con nada más.
• Mira el horario del último barco antes de alejarte del embarcadero. Es el error clásico, y fuera de temporada hay bastantes menos de los que crees.
• En invierno pierde mucho: cierra medio pueblo y el mar corta. De mayo a octubre.
• Hay cuesta y hay sol. Agua, gorra y calzado cómodo.
• Lleva efectivo: en los pueblos no todo se paga con tarjeta.

Para quién: para viajes de cinco días o más, para parejas y para familias con niños que ya andan o pedalean. En un viaje de tres días no cabe, y meterlo se come la ciudad.

El precio del barco es de transporte urbano, no de excursión - está en el bloque de transporte, con la tarifa oficial.

En la orilla asiática, a veinte minutos de barco del centro, hay un mercado de calle que es el mejor sitio para comer de Estambul, y no por caro: por concentración. En cuatro manzanas hay pescaderías con el hielo en la acera, encurtidos, quesos de todo el país, tostadores de café, panaderías y puestos de dulce.

Cómo se hace, que es lo que decide si sale bien: no te sientes en un restaurante. Ve picando.

1. Un vaso de zumo de granada o de encurtidos en el primer puesto. El de encurtidos suena raro y es lo que se toma aquí.
2. Un bocadillo de pescado o unos mejillones rellenos de un puesto de la calle. Los mejillones se piden de uno en uno y se pagan al final: cuenta cuántos te comes.
3. Queso y aceitunas en una tienda de las de mostrador largo, donde te dan a probar.
4. Un café turco hecho sobre arena caliente, sentado, con un vaso de agua al lado.
5. Y de postre, un dulce con pistacho de una pastelería con la bandeja recién sacada.

Lo que hay que saber:

• Va mejor a mediodía y entre semana. El sábado es una marea.
• Lleva efectivo en billetes pequeños. Muchos puestos no cobran con tarjeta.
• El pescado se compra por peso: si te sientas a comerlo en un local, pregunta el precio del kilo antes de que se lo lleven.
• Es una zona muy cómoda para ir sola: universitaria, con gente, y aquí nadie te llama desde una puerta.

Con qué combinarlo: con el paseo a Moda por la tarde y la vuelta en barco al atardecer. Y con niños funciona bien porque hay cosas que probar cada dos metros y no hay que estarse quieto.

El desplazamiento es parte del plan: el transbordador de ida y vuelta cuesta un billete y es media actividad en sí mismo.

Estambul tiene dos o tres museos grandes de arte moderno y contemporáneo repartidos por la orilla europea, en edificios que son en sí mismos parte del plan: almacenes de puerto rehabilitados, sedes bancarias del XIX, obra nueva a pie de agua.

Qué se ve:

• Pintura y escultura turca del siglo XX, que es una historia que casi nadie de fuera conoce y que se lee muy bien: el paso del retrato otomano a la abstracción, la generación de la república, el arte político de los setenta.
• Exposiciones temporales grandes, que muchas veces son lo mejor de la casa. Mira cuál está antes de ir: es lo que decide si el museo merece dos horas o cuatro.
• Fotografía, donde hay colecciones muy buenas de la propia ciudad a lo largo del siglo.
• Y las terrazas y cafeterías, algunas a pie de Bósforo, que son de los mejores sitios para sentarse de toda la orilla.

Por qué encaja en un viaje a Estambul: porque es el contrapeso al centro histórico. Después de tres días de imperio otomano y de Bizancio, esto cuenta qué piensa hoy la ciudad de sí misma, y eso completa el viaje de una manera que ninguna mezquita más va a completar.

Lo práctico:

• Comprueba el día de cierre en la web de cada uno: varios cierran el mismo día de la semana y es fácil plantarse en la puerta.
• Están en la zona cara de la ciudad: la cafetería del museo no es un sitio barato para comer.
• Se llega andando desde el barrio de Karaköy o en tranvía.
• Hay galerías gratuitas repartidas por las calles de arriba: si el museo no te convence, esa es la versión ligera del mismo plan.

Con niños pequeños, no. Con adolescentes, según lo que haya en la temporal.

Bajando del mercado de la orilla asiática hay un barrio de calles arboladas, librerías, cafés con gato y casas bajas, que termina en un paseo marítimo donde la ciudad entera va a ver la puesta de sol. Es gratis, dura lo que quieras y es de las mejores horas del viaje.

Por qué esta orilla y no la otra: desde aquí el sol se pone detrás de la silueta del centro histórico, así que las cúpulas y los alminares salen a contraluz sobre el agua. Desde la orilla europea eso no se puede ver, porque estás dentro de la foto.

Qué hay en el paseo:

• Césped y muro de piedra donde se sienta todo el mundo con un té o una cerveza comprada en el kiosco.
• Vendedores de maíz y de castañas, según la época.
• Gente pescando, corriendo, paseando al perro y tocando la guitarra. Es el mejor sitio de Estambul para ver a la ciudad en su rato libre.
• Y un tranvía antiguo que da la vuelta al barrio y que con niños hace el día.

Cómo hacerlo: llega al barrio a media tarde, piérdete por las calles de arriba -hay librerías de viejo, tiendas de discos y heladerías buenas-, y baja al paseo una hora antes de la puesta de sol para coger sitio.

Lo práctico:

• La vuelta en barco de noche, con la ciudad iluminada de frente, es la mejor parte. Mira el horario del último si te quedas a cenar.
• Hay cuesta entre el mercado y el mar.
• En invierno el viento del mar corta. Con abrigo sigue mereciendo la pena, pero es otra cosa.
• Consulta la hora de la puesta de sol del día: entre junio y diciembre cambia más de dos horas.

Para quién funciona especialmente: en pareja, viajando sola -es una zona cómoda y con gente hasta tarde- y con adolescentes.

La ciudad bizantina se cerraba por el lado de tierra con un sistema de muralla triple -foso, muro exterior, muro interior con torres- que aguantó todos los asedios durante mil años hasta que la artillería cambió las reglas. Sigue ahí, cruzando la ciudad de mar a mar.

Qué se ve: tramos restaurados con torres a las que se sube, tramos comidos por la hiedra, huertos plantados dentro del foso, puertas históricas todavía en uso para el tráfico y cementerios antiguos pegados al muro. Es la ruina más grande de la ciudad y está casi vacía de visitantes.

Cómo se hace: no intentes recorrerla entera - son varios kilómetros. Elige un tramo de dos o tres torres, mejor cerca de una de las puertas históricas, y recórrelo con calma. Se llega en autobús o en metro hasta las puertas principales.

Lo que hay que saber, y aquí hay que ser claro:

• No es un monumento acondicionado. Hay piedra suelta, escaleras sin barandilla, tramos derrumbados y zarzas. Calzado cerrado y con suela, y cuidado con los bordes: algunos tramos altos no tienen ninguna protección.
• Hay tramos solitarios. De día y con gente alrededor no hay problema. Al caer la tarde no sigas por ahí, y menos sola - vuelve a una avenida con tráfico y con comercios.
• Ve acompañado si vas a subir a las torres.
• Poca sombra y poco donde beber. Lleva agua.

Con qué combinarlo: con la iglesia de los mosaicos, que está justo al lado de una de las puertas, y con el día de Balat. Es la pareja natural de esos dos.

Para quién es: para quien le guste la historia y andar, y para viajes de cinco días o más. Con niños pequeños, no: no es terreno seguro para correr.

En el punto más estrecho del Bósforo, sobre la orilla europea, hay una fortaleza del XV con tres torres enormes y un lienzo de muralla que baja en cuesta hasta el agua. Se construyó en unos meses para cortar el paso de barcos por el estrecho, y desde sus adarves se ve el Bósforo abrirse en las dos direcciones.

Qué se ve: patios en ladera con hierba y árboles, las tres torres redondas, escaleras de piedra que suben a las murallas y la mejor perspectiva del estrecho que hay a pie de tierra, con el puente colgante justo al lado y los cargueros pasando por debajo.

Lo práctico:

• Es una subida en cuesta continua por dentro del recinto, con escalones irregulares. Calzado con suela.
• Algunas torres y tramos pueden estar cerrados por conservación, y eso cambia de una temporada a otra. Comprueba en la fuente oficial el horario, el día de cierre y qué está abierto antes de ir.
• Poca sombra: en verano, temprano o a última hora.
• La entrada es de pago; el precio está en el bloque de entradas.
• Con niños pequeños, ojo con los bordes de las murallas.

Con qué combinarla, que es lo que la convierte en un buen plan: está en mitad del paseo de la orilla europea, así que encaja de forma natural con el día de andar junto al agua: paseo por los pueblos de la orilla, fortaleza a media tarde y café en la bahía del final. Y la vuelta, en barco.

Y hay otra fortaleza gemela enfrente, en la orilla asiática, más pequeña y con menos visita: se ve desde aquí y explica el plan entero - eran dos cerrojos, uno a cada lado, para cerrar el estrecho.

Debajo de la plaza principal hay un bosque de columnas dentro del agua, iluminado, con pasarelas y con carpas nadando entre los pilares. Era el depósito de agua de la ciudad bizantina y hoy es la visita más cómoda del centro histórico.

Por qué merece la pena aunque sea corta:

• Está fresca, doce meses al año. En julio y agosto, a mediodía, es el sitio donde hay que estar.
• Es cubierta, así que es el plan de un día de lluvia.
• Se ve en media hora larga y no cansa.
• Las dos cabezas de Medusa del fondo, una tumbada y otra boca abajo, colocadas ahí como material de obra reaprovechado, son el detalle que todo el mundo recuerda.
• Con niños es la mejor visita del centro histórico: oscuro, agua, peces y eco. Da miedo del bueno.

Lo práctico:

• Suele haber cola, sobre todo a media mañana. A primera hora o a última se entra mucho mejor.
• La entrada es de pago y hay tarifas distintas según la franja horaria en algunas temporadas. Míralo en la web oficial antes de ir; el precio en liras con conversión fechada está en el bloque de entradas.
• Se baja por una escalera larga y el suelo está húmedo: calzado con agarre y ojo con el carrito.
• Hay iluminación de colores y música, que a unos les encanta y a otros les sobra. Es así.

Hay más de una cisterna abierta al público en el centro, y las pequeñas apenas tienen cola. Si la grande está imposible, pregunta por las otras.

Con qué combinarla: está a un paso de la basílica y de la mezquita grande, así que entra en el mismo día sin gasto de transporte. Guárdala para la hora de más calor.

Es la mezquita de los seis alminares, la que sale en todas las fotos con Santa Sofía enfrente. La visita en sí es corta -media hora larga- y no cuesta entrada, así que la clave no es cuánto tiempo le dedicas: es cuándo entras.

Qué se ve: un interior enorme cubierto de azulejo de İznik en tonos azules y verdes -de ahí el nombre-, con más de doscientas ventanas y una alfombra que unifica el suelo entero. Y el patio de fuera, con la fila de cúpulas escalonadas, que para muchos es la mejor parte.

Lo que decide la visita:

• Es un templo en uso. Se cierra a la visita en los ratos de rezo, varias veces al día, y el viernes al mediodía es el peor momento. Mira el horario del día antes de plantarte en la puerta.
• Hay código de vestimenta y hay que descalzarse. La norma concreta, con su fuente, está en el bloque de vestimenta. Consejo práctico: calzado fácil de quitar y calcetines decentes.
• La entrada de visitantes no es la misma que la de fieles. Sigue la señalización, que está clara.
• A primera hora de la mañana y al final de la tarde hay bastante menos gente.

El truco que casi nadie usa: la mejor foto no es desde dentro, es desde el parque de enfrente al atardecer, con las dos -la mezquita y la basílica- una a cada lado y la luz baja. Y de noche, iluminada, con las gaviotas dando vueltas alrededor de los alminares.

Y una nota honesta: después de Santa Sofía, a mucha gente le sabe a poco. Si vas a hacer las dos el mismo día, hazla antes, no después.

Con niños: funciona porque es corta, porque se descalzan y porque la alfombra invita a sentarse. Diez minutos dentro y a otra cosa.

Están dentro del recinto del palacio, a cien metros de la puerta, y la mayoría de la gente pasa de largo. Es una de las colecciones arqueológicas importantes del mundo y el sitio con menos cola del centro histórico.

Qué hay:

• Sarcófagos monumentales traídos del Líbano en el XIX, tallados como si fueran templos pequeños. Uno de ellos es de los objetos antiguos mejor conservados que se pueden ver en ningún sitio.
• Una sala de arqueología del Próximo Oriente con piezas mesopotámicas, hititas y babilónicas - incluidos ladrillos vidriados de la puerta de una ciudad y uno de los tratados de paz más antiguos que se conservan.
• Un pabellón de azulejo que es en sí mismo un edificio otomano temprano precioso.
• Y una sección sobre la propia Estambul a lo largo de los siglos que es la mejor introducción posible al resto del viaje. Si solo puedes ver una sala, esa.

Por qué recomendarlo:

• Es cubierto, tranquilo y con bancos. Es el plan perfecto para un día de lluvia o para la tarde de un día de mucho andar.
• Está pegado a Topkapı, así que no cuesta transporte. Pero no lo hagas el mismo día que el palacio entero: son demasiadas horas seguidas de visita y se acaba sin mirar nada.
• El jardín entre los pabellones, con piezas de mármol repartidas y sombra, es un sitio estupendo para sentarse.

Lo práctico:

• Comprueba el horario y el día de cierre en la web oficial antes de ir, y si hay algún pabellón cerrado por obras - ha habido reformas por fases.
• La entrada es aparte de la de Topkapı; el precio está en el bloque de entradas.

Con adolescentes funciona bien; con niños pequeños, no - es un museo de vitrinas.

Durante casi mil años fue el edificio con la cúpula más grande del mundo, y sigue siendo el motivo por el que la mitad de esta ciudad está construida como está. Verla es entender de dónde viene todo lo demás.

Qué se ve: una nave enorme y despejada, con una cúpula que parece flotar porque se apoya en una corona de ventanas, mármoles traídos de medio Mediterráneo, mosaicos bizantinos con oro de fondo en las galerías y, encima, los grandes medallones con caligrafía otomana. Las dos capas están a la vez y no se estorban: eso es lo excepcional.

Cómo está hoy, que es lo que hay que saber para planificar: es una mezquita en uso. Hay rezo, hay alfombra, hay zonas a las que el visitante no pasa y hay entrada de pago para el visitante extranjero, con un recorrido definido. Durante los rezos no se visita, y el viernes al mediodía es el peor momento posible.

Antes de ir, mira en la web oficial el horario de visita del día, el precio y por dónde se entra: esto se ha reorganizado varias veces en los últimos años y es exactamente el dato que se queda viejo. El precio, en liras y con la conversión fechada, está en el bloque de entradas de este destino.

Cómo aprovecharla:

• A primera hora, antes de que lleguen los grupos.
• Levanta la vista y quédate quieto un rato. El error es dar la vuelta andando: esto se mira desde un sitio.
• Busca los mosaicos, que están en alto y que mucha gente se pierde por ir mirando al frente.
• Hay código de vestimenta - lo tienes con su fuente en el bloque de vestimenta.

Con niños funciona menos de lo que crees: es un espacio grande y poco más, y se agota en veinte minutos. Media hora aquí y el resto en la cisterna, que les gusta más.

Quien llega esperando Versalles se lleva una sorpresa: Topkapı no es un edificio, son cuatro patios encadenados con pabellones sueltos dentro, más parecido a un campamento hecho de piedra y azulejo que a un palacio europeo. Y eso es justamente lo interesante: así vivía el imperio otomano cuando mandaba.

Qué se ve, por orden:

• Los patios, cada uno más restringido que el anterior - es un edificio hecho para filtrar quién pasa.
• Las cocinas, enormes, con una colección de porcelana china que llegó por la ruta de la seda.
• La sala del tesoro, con las piezas que todo el mundo va a ver.
• El harén, que se paga aparte y que merece la pena: es la parte con mejor azulejo y con las estancias más impresionantes.
• Y la terraza del último patio, asomada al Cuerno de Oro y al Bósforo, que es donde uno entiende por qué pusieron el palacio ahí.

Lo que hay que saber:

• Pide media jornada. La gente le da dos horas y se va a medias. Con el harén, son tres o cuatro.
• Ve a primera hora. Es de las visitas con más cola de la ciudad y las salas pequeñas se atascan.
• El harén tiene entrada propia: decide antes si lo haces, porque se compra aparte.
• Comprueba en la web oficial el día de cierre y el horario antes de ir. No coincide con el de otros museos y ha cambiado.
• Hay poca sombra en los patios y en verano se pasa mal a mediodía.

Con niños: los patios son un alivio porque se puede andar y correr, pero las salas de vitrina se hacen largas. Elige tesoro y harén, sáltate el resto.

El precio, en liras y con conversión fechada, está en el bloque de entradas de este destino: aquí no lo damos de memoria.

Es la torrecilla que está sobre una roca a unos metros de la orilla asiática, en mitad del agua, y es la segunda silueta más reconocible de la ciudad. Se llega en un barco corto desde el embarcadero de esa orilla.

Qué hay: el edificio en sí es pequeño -una torre restaurada, con museo breve, terraza y cafetería- y lo que se paga en realidad es la vista y el trayecto: estar en mitad del Bósforo con la ciudad alrededor en 360 grados.

La pregunta honesta, que es si merece la pena entrar:

• Si tienes cuatro días o más, sí, sobre todo al atardecer.
• Si tienes dos, no: la vista desde el paseo de la orilla es casi la misma y no cuesta nada, y ese tiempo se aprovecha mejor cruzando en transbordador.
• Con niños funciona bien porque el barco es corto y la torre es una torre.

Lo práctico:

• Comprueba en la fuente oficial el horario, el precio y desde qué embarcadero sale el barco antes de ir: la torre estuvo cerrada por restauración y su régimen de visita se reorganizó al reabrir.
• El aforo es pequeño y en temporada alta hay espera. A primera hora, mejor.
• Si hay mala mar, los barcos se suspenden.
• La entrada al islote y la consumición en la cafetería son cosas distintas: pregunta qué incluye tu billete.

La alternativa gratis, dicha en claro: el paseo de la orilla de enfrente, al atardecer, con la torre recortada contra el sol. Es la foto que la gente cree que va a hacer desde dentro y que en realidad se hace desde fuera.

Con qué combinarla: con la tarde en esa orilla -las mezquitas junto al embarcadero, el cementerio de la colina- y con la vuelta en barco de noche.